Ça a chauffé sur un Lord Of The Rings (LOTR) !

[Pinball54]

Bonjour à tous,

Afin de fiabiliser l'ensemble de ma machine (LOTR), j'ai décidé de démonter toutes les mécaniques incluant des bobines sous plateau, pour inspection, nettoyage et réglage.

Tout s'est bien passé... Sauf une chose !
En changeant la bobine du Launch Ball, j'ai inversé les 2 fils aux bornes. Alors qu'il aurait fallu que, la bobine étant alimentée en permanence, le fil de phase soit du côté bloquant de la diode.
Voilà, je n'ai pas été assez attentif, et j'ai donc fait cette connerie...

A la mise sous tension, lorsque la bobine a été appelée, celle-ci est restée activée et a cramé.
Donc fusible, transistor, bobine et sa diode cramés ! Tout ça est logique...

J'ai changé la bobine, ressoudé les fils dans le bon sens, changé le fusible par un de même valeur, évidemment.
J'ai remplacé le transistor d'origine par un IRL540N.
Et j'ai fait des tests de continuité au multimètre pour être sûr que mes soudures n'étaient pas en contact.

A la mise sous tension, j'ai été prudent (cette fois), prêt à réagir et à couper l'alimentation en urgence. Et j'ai bien fait...
Car dès que la bobine a été appelée, il y a eu nouveau blocage, donc j'ai coupé instantanément.
La bobine, sa diode et le fusible ont été sauvés, par contre le transistor est à nouveau HS.
J'ai donc tout revérifié et je suis certain que la remise en état de tous les éléments que j'avais constatés HS, a été bien faite.

Je ne m'explique pas pourquoi le transistor (Q2) a encore sauté alors que tout semble correctement refait.

Y a-t-il quelque chose qui aurait pu aussi cramer lors ma connerie et que je n'aurais pas vérifié sur la Power Driver ?

J'ai à nouveau remplacé le transistor HS mais avant toute remise en route, je préfère avoir vos avis et conseils.

Je vous remercie.

Fabrice

[Freeman98]

salut, sans doute le composant de commande en amont qui pilote ton transistor, non ? j'ai pas le schéma sous le nez, donc à vérifier ce qui le pilote. Ce weekend par exemple j'ai du changer un ULN 2803A sur la CPU de mon TOM, suite à une connerie de ma part, j'ai envoyé du jus dans la matrice de contact, et bim ULN HS avec un beau bordel dans les switchs. Donc là, c'est pas la même nomenclature, mais en remontant de manière logique, si la bobine, diode, transistor sont bons, c'est forcément au dessus, a regarder sur le schéma.

[Pinball54]

Merci pour ta réponse, Freeman.

Je pensais effectivement à U1 (HCT273).
Mais je me disais que R2 péterait avant ... Or, cette résistance a toujours une valeur de 22kohms et est donc en bon état.

Je me trompe? U1 peut malgré tout être HS ?

[Pinball54]

Je vais poser la question autrement.

Est-ce que R2 peut encaisser du 50V sans broncher, svp ?

[Momo91]

Salut !
a priori, 50V sur une 22K, ça dissipe 50*50/22000 = 0.113W. Or, R2 à l'air d'être une 1/4W au moins, elle n'a donc probablement pas souffert, par contre si Q2 était mort après l'accident, le canal correspondant du HCT273 a pu dégager. Pour le savoir, il me semble que le plus simple est de débrancher ta bobine+diode par sécurité, de regarder le niveau de sortie de ce canal de U1 quand tu démarres, et le comparer à un canal adjacent (sur R3 par exemple) ... tout le monde devrait être à zéro sans sollicitation des bobines, et Q2 ne devrait pas être passant ...
Bonne chance dans tes investigations
Olivier

[Pinball54]

Bonsoir Olivier,

Merci pour ces explications claires précises.

Je vais donc confirmer la première partie de ta réponse car j'ai quand même acheté un 74HCT273 ce week-end et ai remplacé celui qui avait vraisemblablement dégagé suite à l'accident, sans le savoir officiellement.
Et il était donc bien HS car la carte driver est maintenant réparée suite à ce changement de composant.
Et je peux dire également que ton calcul théorique sur la résistance s'avère tout à fait exact puisque je n'ai pas eu besoin de changer la résistance.

Ma question était peut-être ridicule mais ta formule de calcul m'a permis de comprendre.
J'avais pourtant vérifier sa valeur en ohm au multimètre mais je suis satisfait d'avoir eu confirmation avec l'explication mathématique.

Mon seul regret maintenant est en rapport avec la deuxième partie de ta reponse.
J'aurais aimé tester U1 comme tu l'expliques.
Bon j'espère que je n'en aurai plus besoin mais le cas échéant, je souhaiterais que tu me dises avec quel appareil tester les sorties au repos des HCT273.
Faut-il une sonde logique (je n'en ai jamais utilisé donc je ne sais pas faire) ou un multimètre suffit ? Et réglé sur quelle position, en Volt, pour la tension ?

Je te remercie.

Bonne soirée !

Fabrice

[Momo91]

Bonjour !
Ravi d'apprendre que ça fonctionne maintenant !
Pour ce qui est de ta question, un petit rappel sur le fonctionnement de ce type de carte :
- le CPU envoie des signaux pour allumer ou éteindre les trucs de puissance, par exemple une bobine. Les commandes passent par le HCT273 qui est un ensemble de 8 "bascules" qui peuvent être activées ou désactivées, tu peux voir ça comme des interrupteurs, mais ils ne peuvent commuter que des signaux de faible puissance, c'est pourquoi il y a besoin d'un étage de transistors de puissance derrière (Q2), qui est utilisé à son tour comme un interrupteur, mais qui peut commuter plusieurs ampères sous 50V. Quand la voie est désactivée, la sortie de U1 correspondante doit être à zéro V. Quand elle est activée, elle est sans doute à quelques Volts, typiquement entre 3 et 5V. Cette tension va sur une résistance de 22kOhm, qui sert à limiter le courant de sortie de U1 pour pas qu'il se fasse mal (pauvre chou !). Quand il voit 0V sur sa "gate", Q2 est bloqué, et aucun courant ne le traverse, la bobine est au repos. Quand il voit 5V sur sa gate, Q2 devient passant, et laisse le courant traverser du "drain", qui vient de la bobine, à la "source", qui va vers la masse. La bobine est donc allumée. Tu peux regarder simplement la tension avec un multimètre (en Voltmètre DC) entre R2 et la masse.
La diode sur la bobine sert à protéger Q2 à son tour, car quand on coupe le courant sur une bobine, la variation de flux magnétique fait naître à ses bornes une tension très élevée (qui peut aller jusqu'à plusieurs milliers de volts) pendant un temps très court. Comme si la bobine essayait de "compenser" la coupure du courant. Ce sont les lois de l'électromagnétisme qui font ça. L'astuce, c'est de permettre au courant de s'écouler dans la diode à ce moment, ce qui "court-circuite" ce pic de tension, qui est dans l'autre sens par rapport à la tension d'alimentation, ce qui fait qu'en s'écoulant dans la diode, il provoque un courant dans le même sens et dans la continuité de ce qui circulait dans la bobine avant la coupure. Ce courant se dissipe ensuite dans la résistance ohmique de la bobine elle même, mais le transistor n'a pas vu le pic de tension, et est donc protégé.
Maintenant l'analyse de "l'accident" : en montant la diode dans le mauvais sens, tu as court-circuité la tension d'alimentation de la bobine avec une résistance très faible, donc un courant trop grand dans Q2, qui a grillé. Il a dû y avoir un court-circuit drain-gate, qui a envoyé 50V sur R2, ce qui a forcé un courant inverse de U/R = 2.2 mA dans U1 qui n'a pas aimé du tout (c'est 10 fois ce qu'il voit d'habitude, et dans l'autre sens en plus) , ce qui a mis sa sortie à un niveau haut de façon permanente. R2 a vu passer ça, mais n'a pas bronché car P=U*I, avec U=R*I, donc I=U/R et P=U²/R = 0.11 W. La plupart de ces résistances traversantes sont au moins des 1/4W, voire des 1/2W pour les plus grosses, donc R2 n'a pas vu de problème.
Voilou, désolé pour l'explication un peu longuette.
Bon flip !
Olivier

[Pinball54]

Bonsoir,

Il n'y a pas de réponses trop longuettes quand c'est si bien expliqué ! Tu as bien fait et je te remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour moi !
C'est clair, précis et complet. Ce qui me permet de tout comprendre. C'était très très intéressant.
Ça m'aidera pour de futures pannes à résoudre.

Pour clore le sujet, je me permets simplement de te reposer la question de mon précédent message car j'aimerais être capable de pouvoir tester ce fameux HCT273 et d'autres CI d'ailleurs.

Faut-il donc une sonde logique (je n'en ai jamais utilisé donc je ne sais pas faire) ou un multimètre suffit ?

Bonne soirée !

Fabrice

[Momo91]

Re-
il me semble qu'un multimètre (voltmètre) devrait suffire, pour mesurer la tension entre la masse et la sortie de U1 : 0V si désactivé, +3à5V si activé.
Bonne soirée,
O.

[Pinball54]

Bonjour,

Merci Olivier pour ta réponse.

J'essaierai donc de faire des tests au voltmètre.

Malgré tout, après avoir découvert et lu un article très intéressant sur la réparation de différentes cartes de flippers à l'aide d'une sonde logique, j'ai décidé d'en acheter une !
Je suis sûr qu'elle pourrait mettre utile à l'occasion, dans certains cas.
Et il me semble qu'il ne soit pas si compliqué de s'en servir.

Merci encore et bonne journée.

Bon flip !

Fabrice