La restauration de flipper pour les nuls

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La restauration de flipper pour les nuls

Message par Leveeger » mer. 27 04, 2016 11:34

Cet article est fait sans prétention aucune... Il n'y a pas de méthode de référence par définition! Chacun trouve a voie et perfectionne ses méthodes, ce qui constitue ce qu'on appelle la "patte"...

Quoiqu'il en soit, pour cet article de restauration pour les nuls, j'ai glanés quelques articles sur le woueb que j'ai traduit pour vous. Le niveau de détail n'est pas forcément exclusif, mais cela peut donner une certaines idées des étapes à réaliser… En plus des documents de Clay déjà placés sur le Wiki, il est important de remarquer qu'il existe d'autres techniques (pas forcément très éloignées les unes des autres) qui peuvent vous inciter à développer vos propres méthodes (que j'espère vous partagerez avec nous)

… Mais place à la lecture:

1. Le plateau (Absolutepinball.com)
2. Les cartes (Absolutepinball.com)
3. La caisse (Absolutepinball.com)
4. Les glaces de fronton (Paul Midtdal & Barabara Leblanc)
Accros aux vieilleries ~(:-)

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Re: La restauration de flipper pour les nuls

Message par Leveeger » mer. 27 04, 2016 11:35

1) Le plateau

1-A) L'endroit du plateau:

Lorsque l'on répare/restaure un plateau, il est nécessaire de s'occuper des 2 faces. L'endroit, ou plutôt la zone de jeu qui peut être perçue par le joueur, et l'envers, que l'on ne peut pas voir, mais qui comprend tous les mécanismes et qui assure que l'endroit du plateau fonctionne correctement.

Il est primordial que les 2 côtés, endroit comme envers, soient restaurés et nettoyés en même temps, ou cela provoquera des déséquilibres… En fait, si vous nettoyez l'endroit mais pas l'envers, vous perdrez votre temps. En effet, lors des phases de jeu, toute la poussière de carbone et la crasse qui se trouvent sur les mécanismes de l'envers, se transférera rapidement sur l'endroit du plateau, à cause des vibrations et des déplacements de la bille. Beaucoup de flippers à partir de 1988 sont dotés de rampes sous plateau, dont la plupart sont faites de plastique transparent PTEG, comme les rampes sur le plateau.

Pour que cette opération soit effectuée minutieusement, et correctement, tous les composants sur l'endroit doivent être déposés. De la même manière, tout composant dépassant de l'envers du plateau, doit être retiré. Enfin, les rails latéraux du plateau (en bois) doivent également être retirés.

A partir de là, il est facilement possible de chercher des défauts sur le plateau, comme par exemple, des éclats de peinture, des inserts affaissés, affleurants ou ayant pris du jeu, des plots métalliques cassés au ras du plateau, des perçages qui ne devraient pas exister, etc. Nous classons les manques de peinture, et les inserts affleurants en tant que réparations majeures, et tout le reste en mineur.

Dès lors, si le plateau n'a pas de défaut majeur, il est possible de lui retirer la cire, de le nettoyer et de le polir ou de le préparer pour un vernissage. C'est le meilleur moment pour nettoyer tous les perçages débouchant. Ce sont des trous usinés dans le plateau qui permettent le passage des contacts, des cibles tombantes et autres, depuis l'envers du plateau. Au fur et à mesure des années, ils deviennent horriblement noirs. Ceci à cause des nettoyants et de la cire passant par-dessus bord, qui ensuite sont recouverts par la poussière de carbone provenant des contacts à haute tension. A l'aide d'un chiffon humide légèrement savonneux, nettoyez les perçages. Effectuez ensuite un léger ponçage grâce à un papier abrasif attaché sur un outil rotatif (de type Dremel). A présent si le plateau doit être verni, la partie bois sera propre. Si le plateau ne doit juste qu'être poli, nous recouvrons le bois nu avec de la laque à cheveux en bombe.

Le plateau prêt à être poli à nouveau pourra connaitre de une à 3 types de finition, "encre sur bois", "encre sur bois et une couche de protection en Mylar", ou "encre sur bois avec une couche de protection en verni". Quel que soit le type de finition, le plateau est poli de nouveau en 3 passes… La seule différence sera le grain de l'abrasif utilisé afin d'obtenir le degré de finition souhaité.

Chaque restauration de plateau est unique en son genre, car il y a beaucoup de variables qui peuvent influer sur le niveau de restauration nécessaire. Idéalement, savoir ce que vous souhaitez réaliser aide… Certaines personnes désirent un véritable joyau qui, comme une voiture d'exposition, est rarement utilisé et est déplacé sur une remorque. D'autres préfèrent un objet pour jouer, pour lequel de petites imperfections peuvent être négligée, à partir du moment où le jeu est rafraichi et fonctionne correctement.

Nous n'entrerons pas dans le détail technique nécessaire à la réparation des culots d'ampoules, ou dans la correspondance des couleurs pour les retouches du plateau, car il faudrait alors rédiger 40 pages… Parfois, un plateau peut avoir tellement souffert, qu'une fois l'analyse de coût réalisée, l'opération à mener peut être un remplacement par un nouveau plateau réédité.

Quel que soit le niveau de restauration/réparation que vous recherchez, nous pouvons le réaliser (pub de la source).

A présent, expliquons ce qu'il y a à faire sur l'ensemble des pièces qui ont été retirées de l'endroit du plateau. Comme le plateau est démonté, toutes les pièces métalliques telles que les guides de couloir, les vis, les portillons, les écrous, les rondelles, sont mises à part. Puis elles sont placées dans un tumbler (ou sur un touret à polir), avec un média sec, et mises à polir, sans interruption, pendant 7 jours. Normalement, après cette étape toutes les pièces métalliques devraient paraître neuves; Toutes celles qui ne le seraient pas sont alors poncées (manuellement) ou changées.

Les pièces en plastique, telles que les plots de maintien et les guides de couloir, sont placées dans un autre tumbler. Celui-ci est mis en fonctionnement avec un média humide, pendant environ 2 jours, puis le fluide est changé, et le tumbler est remis en route pour 2 jours supplémentaires. Elles sortent de là étincelantes. Toute fissure est à présent visible et les pièces défectueuses peuvent alors être remplacées.

Toutes les pièces en métal et en plastique d'une certaine taille devront être polies manuellement. Ce peut être une sacrée affaire à réaliser… Des flippers provenant de l'est du Canada ou ayant été stockés au froid pendant de nombreuses années, peuvent avoir d'horribles surfaces métalliques. On peut arranger ça avec du papier de verre et de l'électro-portatif. Mais cela prend beaucoup de temps, et pour cette raison, seules les parties métalliques de l'endroit du plateau sont polies, à moins que nous recevions une commande particulière…

Les décors plastiques sont polis grâce à une roue de polissage et les rampes sont polies à la main. Toute retouche peinture sur les décors plastiques est effectuée à ce moment très précis.

Les rails supérieurs du plateau sont souvent négligés. La plupart sont noirs. Nous les repeignons plusieurs fois avec de la peinture automobile et nous appliquons ensuite une finition vernie. Cela fait vraiment ressortir le plateau.

Tout ça c'était pour décrire la restauration de l'endroit du plateau version "Reader's Digest"… A présent, il est temps de tout remonter, mais pas avant que l'envers du plateau soit totalement restauré.
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Re: La restauration de flipper pour les nuls

Message par Leveeger » mer. 27 04, 2016 11:37

1-B) L'envers du plateau:

La restauration de l'envers du plateau est presque aussi vitale que celle de l'endroit; Il s'y trouve l'ensemble des éléments mécaniques qui donnent toute l'interactivité entre le dessus du plateau et le joueur. Lorsque nous attaquons l'envers du plateau, le dessus a déjà été démonté et tous les composants qui affleuraient ont été retirés. Tous les assemblages majeurs comme les batteurs, les slingshots, renvois verticaux, cibles tombantes, cibles fixes sont laissés suspendus ou démontés. Il est très important de nettoyer l'ensemble de l'envers du plateau, sinon, l'huile et la poussière de carbone reviendra polluer rapidement l'endroit du plateau fraichement restauré/nettoyé, via les vibrations et les déplacements de la bille.

Lorsque nous commençons la restauration de l'envers du plateau, nous remplaçons/nettoyons d'abord toutes les petites pièces comme les contacteurs filaires des couloirs, les culots d'ampoules, les ampoules, les contacts et les cibles fixes. Nous nous en occupons en priorité dès que les assemblages majeurs ont été démontés. Car une fois remis en place, de nombreux petits composants ne sont plus accessibles.

Les contacteurs filaires des couloirs sont les 1ers composants qui sont réinstallés. Tous sont polis manuellement à l'aide d'un "polish métal" spécifiques, pour leurs redonner leur aspect original. Ceux-ci activent des contacts à lamelles. A ce stade, tous les contacts sont nettoyés et les soudures sont vérifiées.

Ensuite, tous les contacts qui affleurent au travers du plateau sont nettoyés/réparés, ou remplacés, et réinstallés. Cela comprend l'activation des slingshots, des cibles fixes, des bras de rotations des portiques rotatifs (spinners) et similaires… C'est à ce moment que l'on peut voir la casse des contacts à lamelle, celle des plots de soudure, ainsi que les diodes manquantes. Tous les contacts à lamelles sont nettoyés, mais ceux qui sont pleinement visibles par le joueur, comme ceux des slingshots, sont polis pour sembler neufs ou remplacés. Au fil du temps, beaucoup de ces contacts deviennent disgracieux. Nous sommes sûrs que vous ne souhaitez pas les replacer dans un jeu qui vient tout juste d'être restauré?

Une fois que les contacteurs filaires et les contacts sont faits, c'est au tour des ampoules et des culots d'ampoules. Nous retirons toujours les vieilles ampoules, puis nous replions le support des culots afin de libérer l'accès aux inserts d'ampoules. Ces inserts d'ampoules sont ce qui permet à la lumière de l'ampoule d'être aperçue au travers du plateau. Au fil des ans, la transparence des inserts se dégradent à cause de l'accumulation des huiles de cuisine, de la nicotine et de la poussière de carbone au dos des inserts. A ce stade, chaque insert est minutieusement nettoyé depuis l'envers du plateau. Chaque culot voit son isolation vérifiée. Chaque plot de soudure est testé en "continuité". Avec le temps, l'isolant utilisé dans les culots rétrécit ou le ressort de compression prend du jeu. Dans ce cas ces culots devront être remplacés.

Certains seront dans un tel état qu'une seule inspection visuelle vous permettra de les détecter; D'autres seront plus "limite" et ils devront être diagnostiqués en déplaçant le pion d'avant en arrière. Sur un flipper Stern "Stars", nous avons dû remplacer 28 culots. Sinon, nous remplaçons toutes les ampoules par des #47.

Au fur et à mesure que l'inspection de l'envers du plateau se poursuit, nous procédons au nettoyage. Le toron de fil est également nettoyé; Il est aussi resserré car au fur des années il a tendance à s'ouvrir à cause des gens qui "suivent" les fils pour essayer de résoudre des problèmes. En tant que technicien, il est très gênant de devoir travailler sur un flipper lorsque le câblage est toujours au milieu… Aussi nous occupons-nous de ce point.

Nous vérifions la valeur des fusibles sur l'envers du plateau. Nous écrivons toujours leurs valeurs, à l'aide d'un marqueur, directement sur le bois, car les étiquettes d'origine finissent toujours par se détacher (la colle séchant…).

Après nous être occupé de toutes les petites pièces, nous nous tournons vers les assemblages plus grands, qui comportent des bobines. Une des premières tâches est de s'assurer que la référence de la bobine correspond à la prescription du manuel. Nous nous sommes aperçus qu'il était courant que des modèles de bobines incorrects étaient installés. Cela nous ramène à l'ère des exploitants qui prenaient tout ce qu'ils avaient sous la main pour maintenir fonctionnel leurs flippers et gagner de l'argent. Nous avons rencontré notre quotte part de flipper dont les rampes, les décors, les cibles tombantes étaient cassées, ainsi que des plots métalliques tordus, parce que quelqu'un avait installé de mauvaises références de bobines dans l'assemblage des batteurs.

Nous démontons chaque assemblage/bobine séparément, le nettoyons, le remontons et le réinstallons.

La plupart des pièces des bumpers, sur le plateau sont remplacées par des neuves. Cela comprend le corps principal, l'anneau et les tiges métalliques, et la jupe d'activation, car la plupart de ces pièces sont cassées ou tout du moins fissurées.

De très nombreuses fois, les armatures des slingshots sont cassées et nécessitent d'être remplacées.

Tous les assemblages dotés de bobines possèdent la plupart de ces pièces génériques: une bobine, un plongeur avec sa liaison, un manchon de bobine, un ressort et une butée d'arrêt. Certaines de ces pièces "in fine" ont besoin d'être révisées, et quelques autres devront être remplacées.

La liaison du plongeur est composée de matière en composite ou en plastique, et il s'agit d'une pièce très importante. Avec le temps, elle s'usera là où elle est reliée au plongeur par un pion. Si vous restaurez un assemblage de batteur sans changer ce composant, eh bien, il ne sera pas restauré, car il s'agit du maillon faible. Lorsque cette pièce présente quel que signe d'usure que ce soit, nous la remplaçons.

Le ressort de rappel devrait être systématiquement change, et ce à cause de son âge.

Le plongeur et la butée d'arrêt s'écrasent l'un sur l'autre chaque fois que la bobine est active, ce qui aboutit à un effet de matage, dans le temps, sur ces 2 pièces. Si elles ne sont pas trop endommagées, elles peuvent être limées pour être ramenées à leurs cottes initiales ou être remplacées.

Les manchons des bobines doivent être changés dans tous les cas, car le plongeur et la butée s'écrasent l'un sur l'autre à l'intérieur du manchon, ce qui entaille le revêtement intérieur.

L'examen de toutes ces pièces implique que l'assemblage comprenant la bobine ait été complètement démonté; lors de cette étape, tous les éléments structurels sont nettoyés. Très souvent nous trouvons des trace de fatigue ou des fissures sur les supports d'assemblage, auquel cas, nous les remplaçons.

Les assemblages des batteurs sont un cas particulier, car ils contiennent des pièces spécifiques, tel que les corps de batteurs, la bague de plateau, l'articulation, et les contacts. Plus souvent que nous pouvons nous en souvenir, nous trouvons de grosses vis à bois entrées en force dans les perçages métalliques qui maintiennent la butée d'arrêt en place. Parfois, ces perçages peuvent être re-taraudés pour être réutilisés, mais parfois il faut également remplacer tout le corps d'assemblage à cause des dommages provoqués.

Les batteurs, s'ils sont d'origine, sont généralement fissurés au niveau de la fixation sur le support. S'ils sont fissurés, ils n'absorberont pas les chocs correctement et sembleront mous. Ces fissures ne peuvent être perçues que si les batteurs sont déposés et retournés.

La plupart des gens ignore le 1er contact qui enclenche le batteur, et qui est le contact de caisse que l'on trouve à gauche et à droite, à l'intérieur de la caisse. Ces contacts ont évolués au fil des années, d'un contact direct à un contact optique; quoiqu'il en soit, ils auront besoin qu'on s'occupe d'eux.
Sinon, il y a de nombreux autres composants positionnés sur l'envers du plateau, comme des cartes de résistances, les cartes de diodes, les relais, les moteurs et bien d'autres…

Nous vous avons juste fourni une version très condensée de ce qui doit être fait là dessous pour que vous ne soyez pas ennuyés pendant quelques années…
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Re: La restauration de flipper pour les nuls

Message par Leveeger » mer. 27 04, 2016 11:39

2) Les cartes:

Lorsque nous parlons de cartes, il s'agit des circuits imprimés qui se trouvent dans le fronton, et de celles qui peuvent se trouver dans le fond de la caisse. La plupart des cartes sont vertes, mais certaines peuvent être rouges. Pour clarifier, nous y incluons également les afficheurs et l'afficheur matriciel.

Ces composants sont aussi importants que vos plateaux de jeu, car ils sont le cerveau des opérations. S'ils ne fonctionnent pas correctement, rien d'autre de fonctionnera.

Certains des problèmes parmi les plus courants sur les circuits imprimés sont: La corrosion engendrée par la fuite de la batterie, les condensateurs de filtrage périmés, les connecteurs cassés ou brûlés, les supports de puce défectueux, les plots de soudure froide, les clips de fusible cassés, les lignes de masse faiblardes et les modifications de sécurité nécessaires.

Nous commençons toujours par verifier la distribution/redressement de la carte d'alimentation, car celle-ci reçoit toutes les tensions VAC et les converties en VDC, ce qui permets aux autres cartes de fonctionner.

Une fois cette carte restaurée et que toutes ses tensions en sortie sont dans les tolérances des spécifications, alors nous alimentons les autres cartes. A partir de là, tout autre problème apparaîtra de lui-même, et pourra être réparé.

Beaucoup de problèmes sur les cartes sont liés aux connecteurs. Nous passons beaucoup de temps à les changer, la partie mâle sur le circuit imprimé et la partie femelle dans le corps de connexion.

Chaque carte est retirée une fois de temps en temps, pour recharger les soudures des connexions, retirer les batteries rechargeables et les déporter, mais juste le temps nécessaire. Beaucoup de problèmes apparaissant sur les cartes sont dus à des flippers qui ont été remisés pendant des années avec leurs batteries… Avec le temps, ces batteries ont connu des fuites d'acides et de gaz. Nous sommes sûrs que nous avons tous vus les dommages que cela occasionne sur les vieilles radios ou les jouets sur lesquels les piles n'ont pas été retirées. Il en va de même pour les flippers. Pour ceux qui se demandent à quoi servent les batteries, eh bien, elles maintiennent en mémoire les meilleurs scores à battre et les paramètres de jeu, comme le "free play" ou autres.

Sur les premiers Bally & Stern, nous plaçons une carte de ponts-redresseurs maison (Photo). Les 3 ponts d'origine étaient très sous-calibrés par rapport à leurs sollicitations (8 Amps – 200 Volts). Aussi lorsqu'ils tombaient en panne étaient-ils très difficile à changer, car il y a beaucoup de dessoudage à faire. Les 3 nouveaux ponts-redresseurs (50 Amps – 1000 Volts), s'ils tombent jamais en panne, sont facilement identifiables et faciles à changer.

Les afficheurs, sur beaucoup d'ancien jeu, seront, ce qu'on appelle, dégazés… Ils ne peuvent pas être réparés. L'industrie nous permet maintenant d'accéder à de nouveaux afficheurs LED, qui nécessitent bien moins de puissance, ce qui les rend bien plus fiables. En effet, la zone "haute tension" de la carte d'alimentation peut être coupée, car sa seule fonction était d'alimenter les afficheurs plasma.

Là encore, nous n'allons pas nous perdre dans les détails, nous souhaitions juste vous informer de l'attention que nous portons, chez Absolute Pinball, à chaque restauration que nous orchestrons.
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Re: La restauration de flipper pour les nuls

Message par Leveeger » mer. 27 04, 2016 11:41

3) La caisse:

Pour la caisse, que l'on appelle aussi "la boite en bois", nous essayons aussi de réunir les pièces suivantes: La glace de fronton, et toutes les pièces métalliques comme les pieds, la manchette, la porte/monnayeurs, le lanceur et les rails latéraux. Cela n'inclue pas toutes les petites pièces… C'est juste un cas général.

A la différence des autres parties du flipper (plateau et cartes), la caisse n'a pas besoin d'être restaurée. Bien sûr, il y a quelques exceptions, lorsque les différents morceaux se séparent ou que la planche de fond tombe… Là, oui, il y a des réparations à faire.

Le degré de restauration à apporter à une caisse est totalement dépendant de ce qui est attendu, comme rendu final, pour un flipper donné. Ce genre de décisions dépend de ce que vous souhaitez que votre machine soit: Un flipper d'exposition, un flipper jouable, ou les 2 peut être. Bien sûr, ce genre de décision sera lié à votre budget….

Ce qui suit vous décrira les étapes que nous suivons pour effectuer la restauration complète d'une caisse. La plupart des photos sont tirées de la restauration d'un Bally de 1977 – Le "Bobby Orr Power Play".

La 1ère étape est de mettre à nu la caisse et de la nettoyer 1(Photo). Nous commençons toujours par le dessous de la caisse. La plupart du temps, les angles des panneaux de contreplaqués sont cassés ou se sont désassemblés, à cause de mauvaises manipulations, lorsque le flipper chargé et déchargé (Photo). Pour réparer ceci, la zone endommagée devra être équarrie, puis un morceau de contreplaqué devra être découpé pour remplacer les morceaux manquant. Il sera ensuite collé et maintenu en place (Photo). Une fois que c'est fait, un ponçage à la ponceuse orbitale pourra être effectué.

A partir de là, la plaque métallique sous la caisse est nettoyée, couverte de peinture argentée puis vernie. Pour ceux qui ne le sauraient pas, cette plaque d'un millimètre d'épaisseur était installée en série afin d'éviter aux valeurs de découper le fond et de s'emparer de la caisse à sous.

La dernière étape de rajeunissement du fond, est un ponçage orbital avec un grain de 220 sur les angles du contreplaqué et sur la base. Cela retirera les vieilles marques de doigts qui se sont accumulées tout au long des longues années d'exploitation. Le fond est ensuite recouvert d'une couche de vernis acrylique.

Ensuite, si la caisse a un côté/façade/arrière qui s'est désassemblé, il est temps de le réparer. Souvent, il y a du jeu dans les renforts des coins et ceux-ci doivent être retirés. De nouveaux renforts sont collés et agrafés. Nous trouvons aussi de nombreuses vis et clous dans les angles de la caisse qu'il faut retirer, et réparer les dommages qu'ils auraient pu générer. Ils ont pu tomber au fur et à mesure des manipulations de la caisse, au fil des ans, et personne ne se sera occupé de les remettre en place…

A partir de là, nous clouons les cages en face des perçages de fixations des 8 boulons de pied. Chaque cage est clouée en 2 points. Après 30 ans, la plupart des clous ont pris du jeu. En général, nous retirons les clous et les remplaçons par de fines vis à bois, enduites de colle à bois. Sur la plupart de ces cages, il y a un 3ème perçage, dans lequel nous plaçons une vis (Photo).

Souvent, sur les vieux flippers le support dans lequel le fronton se visse est en piteux état (Photos). La partie rectangulaire est clouée au corps principal, mais comme les cages de pied, les clous auront pris du jeu avec les années, et il sera facile de les retirer. Nous les remplaçons par des vis à bois de 70 mm et nous en rajoutons 4 pour une meilleure fixation. Cette structure rectangulaire sera saillante à droite ou à gauche, car chaque coin aura été assemblé aux autres par 2 agrafes. Pendant toutes ces années pendant lesquelles le lourd fronton a été vissé et dévissé, et tiré de droite à gauche pour aligner les boulons avec les tarauds auront distendues les agrafes au point où vous pouvez désassembler les différentes parties en bois. Nous retirons les vieilles agrafes, nous encollons les différents coins du support et plaçons de nouvelles agrafes. Et tout tient à nouveau. Parfois, nous avons eu des cas où le support de fronton était si abîmé (ou que la partie supérieure était manquante), qu'il fallut refaire un support neuf.

A présent que la structure de la caisse est saine, nous pouvons commencer les opérations de ponçage (Photos). Nous utilisons une ponceuse orbitale de 125 mm et nous commençons par un grain de 80. Une fois parvenu au bois, nous repassons toute la surface au grain de 120, puis au 220. Pendant le ponçage, nous rabattons les angles de la caisse et du fronton (Photos). Nous le faisons parce que de futurs légers impacts auront plus de mal à marquer le bois. Il y a beaucoup d'endroits que la ponceuse orbitale ne peut atteindre; Ces zones devront être effectuées manuellement.

Une fois le ponçage effectué, nous dépoussiérons le tout. Le travail nécessaire pour réparer les abus du temps peut commencer. Du mastic automobile est utilisé pour combler les dommages les plus importants (Photos). Certaines zones nécessiteront de nombreuses couches et du ponçage entre chaque couche. Sur beaucoup de caisses, nous trouvons les côtés bardés de fentes dans le sens du bois, suffisamment larges pour y passer l'ongle. Ces dommages ont été provoqués par des années de stockage au froid. Ces fissures ne peuvent être masquées avec de la peinture; En fait, la peinture les rendra encore plus visibles. Pour ce genre de dommage, nous utilisons du mastic automobile de finition et nous tartinons toute la caisse. Une fois tous les dommages réparés, la caisse reçoit une passe finale au grain de 220.

A présent, il est temps de passer une couche de primaire (Photos). Un minimum de 2 couches est pulvérisé, et parfois nous allons jusqu'à 4. Cela dépend du taux d'humidité du contreplaqué. A partir de là, toute égratignure mineure ou petit trou qui a été oublié se trouve amplifié. Il faudra les traités avec du mastic de finition. L'étape finale du primaire sera un ponçage à la calle (manuel) avec un grain de 1000. Cela donnera une superfinition pour la base de peinture à appliquer.

Le support du fronton est généralement noir. Nous le peignons toujours en 1er. Bien entendu, il faut masquer la caisse (Photos). Il est peint avec une peinture noire brillante automobile. Après séchage, nous appliquons 3 à 4 couches de vernis (Photos).

Après un jour de séchage, le support de fronton, noir, est masqué et la caisse peut être peinte. Selon la couleur de la base, il faudra un minimum de 2 couches, 4 dans le cas de blanc (Photos). La couleur de base devra au moins sécher 48 heures, avant d'appliquer la 2ème couleur.

A présent, nous appliquons la 2ème couleur à l'aide de pochoirs. Nous ne faisons qu'un côté de la caisse à la fois. Nous commençons toujours par la façade et plaçons la caisse debout, de telle sorte que la surface à peindre soit à plat. Evidemment, le reste de la caisse est masqué. Les couleurs secondaires sont toujours pulvérisées comme suit: 3 couches d'un brouillard léger, puis 2 couches mouillées. Nous laissons 5 minutes de prise à la peinture avant de retirer les pochoirs. Après 12 à 18 heures, nous appliquons les pochoirs suivants, et nous recommençons le processus. Aligner les pochoirs correctement n'est pas facile à faire. Nous les préparons toujours à l'avance afin d'obtenir un bon alignement. Une fois la dernière couche de peinture de la façade est sèche, nous appliquons une couche de vernis de finition. Le vernis est appliqué comme suit: 4 applications de léger brouillard, puis 2 couches mouillées. Nous attendons alors 24 heures, puis nous démasquons la caisse.

La caisse est alors placée sur un côté, alors que l'autre sera peint; Puis il est masqué et retourné et le processus est répété (Photos). La même chose est effectuée pour le fronton (Photos). C'est un long processus, mais les résultats en sont étourdissants (Photos).

A présent, la caisse est complètement restaurée, et toutes les autres pièces doivent être traitées avant d'être réassemblées, tel que la glace de fronton, la porte/monnayeur, les pieds, les rails latéraux, la manchette et toutes les autres pièces qui auront été démontées.

Sur 95% des flippers qui ont été en exploitation, les portes/monnayeurs sont dans un état catastrophique. La plupart des parois intérieures sont recouvertes de soda séchés ou de résidus de bière. En conséquence, nous démontons totalement la porte/monnayeur (Photos). Toutes les pièces sont minutieusement nettoyées, y compris le toron. Presque toutes les pièces métalliques intérieures sont peintes en "argent" puis vernies. Le revêtement en acier poli de la porte, si jamais il est piqué par la corrosion, est changé par un rechange neuf. Si la porte en façade est noircie, nous la sablons et le repeignons et finissons par un vernissage afin qu'elle paraisse neuve. Souvent, la porte a été percée afin que des barres de sécurité soient installées. Nous réparons ceci à l'aide de "métal liquide" avant peinture.

A présent, les pieds, rails latéraux, manchette, porte, et selon la marque du flipper, de nombreuses autres petites pièces sont prêtes. Beaucoup de gens pensent que toutes ces pièces sont chromées… Elles ne le sont pas. Toutes ces pièces sont justes en acier poli, et lorsqu'on les place sur une caisse fraichement peinte, leurs 30 années de service sont vraiment visibles.

Les éraflures légères à moyennes peuvent être poncées jusqu'au métal de base. C'est un énorme travail, très salissant, nécessitant 8 grains de papier à l'eau, à la cale à poncer. Un polissage avec une roue dédiée sur un touret et de la pâte à polir est ensuite effectué. Au final, on peut obtenir une finition "miroir" (Photos).

Généralement, nous ne ponçons pas les pieds, nous faisons juste un gros polissage avec un polish "métal", après un nettoyage minutieux. Tous les pieds sont dotés de vérins neufs.

Parfois, nous décidons de faire apposer un revêtement "plasma" sur toutes les pièces métalliques, et cela peut vraiment changer l'apparence de toute la machine (Photos). Si nous restaurons (pas moi… eux) votre flipper, nous pouvons laisser les pièces métalliques telles quelles, poncées et polies, ou les faire recouvrir d'un revêtement plasma.

Parfois, nous traitons les assemblages métalliques à l'intérieur de la caisse (Photos). Mais nous ne faisons cette étape que si le métal est très corrodé; Ce qui est courant si la machine provient du sud-est (des états unis) ou si elle a été stockée de nombreuses années exposée au froid.

Le toron de câbles de la caisse est également nettoyé et repositionné en même temps que les contacts de caisse sont vérifiés.

Toutes les caisses ne sont pas traitées de cette manière. Nous pensons que la peinture en atelier de production s'est arrêtée entre 1988 et 1991, selon les fabricants. Certains passèrent à la sérigraphie qui permet aux couleurs de se fondre les unes dans les autres. Ce processus ne peut pas être reproduit par la peinture. D'autres fabricants changèrent pour des adhésifs imprimés (décals de caisse). Les kits de décals peuvent être achetés chez les principaux revendeurs de pièces détachées et être apposés. Pour tous les autres, il faudra imprimés des adhésifs personnalisés (Photos). Parfois, le meilleur remède pour les petites retouches sur la caisse, est de faire une peinture au pinceau (Photos).

La glace de fronton: Nous pouvons vous en dire ici, c'est qu'elle peut être en très bon, bon ou mauvais état. Avant 1986/87, la plupart des glaces étaient sérigraphiées sur du verre. Si le graphisme tombe en morceaux, s'écaille ou bulle, l'arrière de la glace peut être scellé pour éviter toute autre dégradation; Ou, si elle est disponible sur le marché des pièces détachées, elle peut être acquise. A partir de 1986, la plupart des fabricants se tournèrent vers les "translites" rétroéclairés. S'ils sont fissurés, décolorés ou manquants, il est très facile de les remplacer.
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Re: La restauration de flipper pour les nuls

Message par Leveeger » mer. 27 04, 2016 11:44

Nota: ce qui suit a été écrit par Paul Midtdal et Barbara Leblanc qui sont aujourd'hui décédés…

4) Les glaces de fronton:

La chose la plus difficile dans la restauration des flippers est la réparation des glaces de fronton. Si un jeu présente des problèmes électriques ou mécaniques, il peut être réparé; Mais lorsqu'une glace de fronton est touchée, elle doit être soit remplacée, soit restaurée. C'est bien si l'on peut trouver un rechange, mais s'il faut entamer une restauration, faites attention!!! Jusqu'ici, il n'y a pas eu de guide rédigé à l'intention des collectionneurs qui veulent réparer leurs glaces (NdT: Cet article date de 1998, les articles de Clay sont postérieurs, ainsi que beaucoup d'autres…)… Et nous avons vu ce que donnent de mauvaises retouches… Certaines restaurations sont pires que si l'on avait rien fait du tout.

Cet article décrit une méthode de restauration des glaces qui permet au collectionneur "moyen" (c'est dire "fanatique") d'effectuer des retouches qui ne sont pas visibles à l'oeil nu. Les techniques que nous aborderons sont expérimentales; Et avant de vous attaquer à un jeu de valeur, nous vous recommandons fortement de vous entrainer sur du verre et sur de vieilles glaces. Seulement lorsque vous aurez maitrisé les matériaux et les techniques devriez-vous vous tourner vers des jeux d'une certaine valeur.

Pour réparer une glace de fronton, il faut déjà en comprendre le principe. Ce genre de glace consiste en de l'encre sérigraphiée sur du verre. Ça parait simple… Les zones qui sont éclairées sont contre imprimées (NdT: on appelle ça un renfort en imprimerie) d'une fine couche de blanc opaque, qui permet de diffuser la lumière des ampoules. Les zones qui ne s'éclairent pas sont "renforcées" d'une couche dense d'argent ou de noir, ce qui empêche à la lumière de passer. Une bonne restauration devrait permettre de remplacer les encres manquantes sur le verre, de telle sorte que la lumière passe au travers correctement.

Afin d'y parvenir, il faut d'abord reproduire les encres manquantes et ensuite les appliquer de telle sorte qu'elles laissent passer la lumière de manière identique à l'original. Une bonne restauration n'est apparente qu'en y regardant de près et ne devrait jamais être perceptible pour un observateur non averti. Les standards varient avec le niveau d'expertise, mais pour que l'on puisse considérer une restauration comme réussie, elle doit atteindre au moins un certain niveau.

Barbouiller avec de la peinture ne convient pas… Les glaces de fronton ne peuvent être restaurées uniquement si les bons matériels et les bonnes techniques sont utilisés. Pour obtenir de bons résultats, les matériels doivent être aussi proches que ceux d'origine.

Matériels: Notre caisse à peinture pour les glaces contient ce qui suit: De la peinture émaillée blanche, des pinceaux, un rouleau en mousse, du diluant peinture, un solide chevalet, un nuancier Pantone (PMS) et les encres PMS suivantes:
 Pantone: Rouge chaud (Warm Red),
 Pantone: Rouge rubís (Rubine Red),
 Process: Magenta,
 Pantone: Jaune (Yellow),
 Pantone: Bleu reflex (Reflex Blue),
 Process: Bleu (Blue),
 Pantone: Vert (Green),
 Pantone: Pourpre (Purple),
 Metallic: Argent (Silver),
 Metallic: Or (Gold),
 Process: Blanc (White),
 Blanc transparent (Transparent White).

Remarque: Les encreurs (Pen ink) Pantone peuvent être achetés auprès de PANTONE. Il ne s'agit pas d'encre d'impression, mais les encreurs sont dotés des mêmes couleurs qui sont utilisés dans le PMS (Pantone Color Matching System) de Pantone.

Il s'agit d'encres d'impression lithographique transparente, qui peuvent être achetées, à grand coût dans des flacons d'un demi-litre (une livre), chez les fournisseurs d'encre, ou, si vous connaissez un imprimeur ou un "journal", vous pouvez lui en "emprunter", s'il a une salle de presse raisonnablement bien approvisionnée. De petits flacons, avec couvercle à pression, seront des récipients idéals pour ce genre de chose. Notre caisse à peinture contient aussi des cotons-tiges, des cure-dents, des chiffons et des pots.

ATTENTION: Ces encres sont permanentes et indélébiles. S'il en tombe sur vos vêtements, vous ne pourrez jamais les retirer, quel que soit le produit que vous utilisiez. Portez toujours de vieux vêtements et un tablier. Placez-les hors d'atteinte des enfants et des abrutits.

Préparation de surface: La zone à peindre devrait être nettoyée à l'aide d'un chiffon propre et humide, et tout morceau de peinture lâche ou écaillé devrait être doucement retiré. Cela rendra la glace pire, mais cette étape est obligatoire car vos retouches doivent passer sous la peinture qui se sera soulevée. Dans les zones éclairées, nous vous recommanderions de retirer la peinture jusqu'aux traits noirs qui entourent chaque lettre ou forme, mais faites votre propre expérience.

Appairage des couleurs: Le Cœur de l'appairage est le nuancier PMS. Ce nuancier n'est pas comme celui que vous pourriez trouver dans votre grande surface de bricolage (GSB). Il présente des centaines de couleurs et donne des formules pour mélanger ces couleurs. Le système PMS est utilisé dans le monde de l'imprimerie et de la sérigraphie. Appairer les couleurs sur une glace de fronton est relativement simple avec ce système, car c'est celui qui était utilisé pour la production des glaces…
Les couleurs doivent être mélangées sous une lumière puissante et indirecte (par exemple devant une fenêtre face au nord). Il peut être utile de condamner toute la zone excepté celle où est fait le mélange, afin de minimiser les interférences dues aux couleurs environnantes. Comparez la couleur sur la glace aux couleurs présentes dans le nuancier, puis notez le numéro et la formule.

Mélange des couleurs: Les formules données dans le nuancier PMS sont déclinées en nombre de doses égales entre elles (par exemple: 3 doses de rubis, 4 doses de bleu reflex) et sont aussi communiquées en pourcentages. Ces formules sont prévues pour mélanger de grandes quantités d'encres, mais peuvent aussi être utilisées pour de petites quantités. La formule est utilisée pour commencer le mélange, mais la correspondance finale doit être comparée à la peinture originale restant sur la glace de fronton.

Parce que les encres sont transparentes, elles doivent également être mélangées avec une base de peinture émaillée blanche, pour les rendre opaques. Les couleurs plus foncées nécessitent moins de base de peinture que pour les couleurs claires, et les mélanges pour les zones rétroéclairées ont très peu de peinture de base blanche. . Celles-ci sont rallongées avec de l'encre blanche transparente et diluées avec du diluant peinture afin de pouvoir les pulvériser (aérographe?).

Nous mélangeons les couleurs sur des supports en carton jetables. Seules de très petites quantités d'encres sont nécessaires. Remarquez que les encres PMS ne se mélange pas très bien avec les peintures latex, et les peintures acryliques n'adhèrent pas au verre. La peinture émaillée satinée (demi-brillante) est la meilleure base peinture pour ces mélanges.

Attention de ne pas contaminer une ancre avec une autre. Utilisez toujours des instruments propres (par exemple: un cure-dent), lorsque vous prenez l'encre dans son flacon.

Application: Une méthode systématique devrait être utilisée pour appliquer les mélanges de peinture. Tous les traits noirs devraient être faits en 1er, suivie par chaque couleur, l'une après l'autre, puis le masquage argenté ou noir devrait être placé là où c'est nécessaire.

Traits: Les traits noirs sont peut-être ce qui est le plus important, car ils dessinent les formes et soulignent chaque zone de couleur. Inspectez la glace et vous verrez que les lignes noires imprimées ont une certaines largeur et hauteur qui doivent être dupliquées dans les retouches. Le bord net de la ligne doit aussi être conservé. C'est presque impossible si c'est fait à la main, mais avec de l'adhésif à faible adhérence et un couteau Exacto (doté d'une lame neuve), il est possible de faire un cache qui épouse le bord de la ligne. D'abord, dessinez la ligne sur l'endroit de la glace. Puis, placez l'adhésif, côté peinture, où vous voyez où devrait être placée la ligne. Utilisez l'Exacto pour couper l'image le long de la ligne délimitée par l'adhésif. Faites coïncider l'extrémité des lignes existantes, en faisant attention à ne pas endommager la peinture avec le couteau. A présent, appliquez le mélange d'encre noire à l'aide d'un petit pinceau, sur la zone de l'image que vous avez dégagé et retirez l'adhésif avant que l'encre ne sèche. La largeur des lignes noires est très importante sur l'effet d'ensemble lorsque le travail sera achevé. Les graphismes peuvent être réalisés à main levée, à l'aide d'un bon pinceau, mais un pochoir devrait être fabriqué pour toutes les formes géométriques et les lignes droites.

Zones opaques: Une fois les traits noirs sec (comptez une nuit complète), attaquez-vous aux zones non-éclairées ou opaques de la glace. Les couleurs correspondantes sont mélangées et appliquées avec un pinceau de bonne qualité sur une surface bien propre. N'appliquez qu'une seule couleur à la fois. Peignez jusqu’au bord des traits noirs, et travaillez du centre de la glace vers l'extérieur (ce qui maintient vos coudes hors de la zone de travail). Si jamais vous faites une erreur, retirez la peinture à l'aide d'un coton-tige ou d'une serviette en papier et recommencez. Lorsqu'elles sont sèches, les zones opaques devraient être renforcées par une couche de peinture noire ou argent.

Zones rétroéclairées: L'application des couleurs sur les zones rétroéclairées sont la partie la plus difficile dans la restauration d'une glace de fronton. La clé du succès est de permettre une transmission homogène de la lumière au travers de la peinture. Nous avons tous déjà vu des retouches faites par des amateurs, réalisées avec de la peinture opaque, qui paraissent OK jusqu'à ce que la lumière soit commutée, mais alors apparaissent des auréoles sombres. Les encres d'impression sont transparentes, et lorsqu'elles préparées pour des zones rétroéclairées, elles peuvent être appliquées de telle sorte que la densité et l'épaisseur de leur film permettent la transmission de la lumière d'une intensité égale dans toute la zone environnante comme à l'origine. Pour obtenir une densité régulière, une application uniforme est critique. Les marques de pinceaux apparaissent comme autant de zébrure lorsque les ampoules sont allumées.

Les zones craquelées devraient être doucement retouches à l'aide d'un pinceau fin. Là où l'ancienne peinture et la nouvelle se rencontrent, une ligne plus sombre sera perceptible, mais au-moins, la lumière des ampoules ne sera plus visible. Sur des zones plus grandes (jusqu'à la taille d'une pièce de 50 centimes d'€), la peinture de la retouche devrait être appliquée avec beaucoup d'attention pour que la lumière soit uniforme lorsqu'elle sera allumée. Pour de très grandes zones, tel que le titre d'un jeu, il est recommandé de retirer toute l'encre jusqu'aux traits noirs. Une fois que la bordure du trait noir a été restaurée (voir plus haut), utilisez un petit rouleau en mousse pour appliquer une couche fine et régulière de la couleur correspondante. Si nécessaire, utilisez un pochoir pour protéger les zones rétroéclairées adjacentes.
Tout ceci peut paraître plutôt décourageant à un novice, mais nous savons qu'il n'y a pas d'autre manière permettant au collectionneur "moyen" de réaliser des restaurations acceptables. La plus grosse difficulté pour la plupart des gens sera de pouvoir obtenir un nuancier PMS et les encres nécessaires. Pour nous cela fut simple, de faire de la restauration de glace, car l'un de nous travaille dans l'industrie de l'impression, et que le matériel nécessaire était à portée de main; Mais, nous ne savons pas ce qu'un novice peut faire excepté d'acquérir des connaissances en graphisme et d'acheter les bonnes encres, ce qui peut se révéler prohibitif. Les encres sont vendues au ½ litre, mais après avoir restauré une douzaine de glaces, nous avons dû prélever dans le stock que nous avions emprunté à la salle d'édition. Essayez de trouver quelqu'un qui peut vous avoir de l'encre gratuitement.

Apprendre à manipuler le matériel est le problème suivant. Faites des expériences! Si vous n'avez pas l'œil pour appareiller les couleurs, trouvez quelqu'un qui l'a. Faites des tests sur du verre transparent ou travaillez sur de vieilles glaces. Si vous avez acheté une glace NOS (new old stock, ou glace d'origine), faites des essais sur la vieille glace avant de vous en débarrasser. Une vieille glace peut encore servir à faire des expériences…

Si vous pouvez obtenir les encres et apprendre comment les utiliser, la plus grosse difficulté peut être de résister à la tentation de retoucher tout ce qui est visible. Nous croyons fermement que toute glace proche des conditions d'origine devrait être laissée tel quel. Il ne faudrait pas bouleverser d'anciens jeux, et des défauts mineurs sont parfaitement acceptables. La patine de l'âge est attendue et souhaitée, et tout jeu proche des conditions d'origine a plus de valeur qu'un jeu qui aura été retouché. Ne faites de restauration que pour les glaces pour lesquelles il n'y a plus d'espoir.

EXEMPLES: Le jeu "2 in 1" a une éraflure sur l'arrière-plan du titre. A l'aide du nuancier PMS, nous déterminons que la couleur est proche de la fiche PMS 293. Nous utilisons la formule donnée: 50% de bleu reflex et 50% de Bleu process, nous mélangeons ces encres dans la base de peinture jusqu'à obtenir une bonne correspondance de couleur. A l'aide d'un cure-dent, nous faisons un point de ce mélange sur l'éraflure, et nous le comparons avec la zone environnante. Si cela ne correspond pas, nous retournons à notre palette et nous faisons un ajustement. Lorsque la correspondance est parfaite, la zone de l'éraflure est peinte et laissée sécher pour la nuit. Une fois sèche, la zone retouchée est opacifiée avec de la peinture argentée ou noire. La visualisation côté joueur ne permet pas de voir la retouche.

L'indicateur "R" sur le jeu "Champion" s'est craquelé et laisse des fissures au travers desquelles on perçoit la lumière des ampoules. A l'aide du nuancier PMS, nous avons déterminé que la couleur correspondante est le pourpre pantone. A partir de l'encre non mélangée, nous ajoutons suffisamment de blanc transparent pour rendre l'encre légèrement translucide, lorsqu'elle est pulvérisée sur un carton blanc. Ce mélange est épais, aussi le diluons-nous avec un peu de diluant peinture. Le diluant ne modifie pas la couleur, mais il la rend plus facile à appliquer. Trop de diluant la rendra trop liquide. Nous testons le mélange en l'appliquant sur la zone à réparer, le maintenant à la lumière et vérifiant la densité. Si elle a besoin d'être plus opaque, nous ajoutons du blanc émaillé au mélange, par petites touches, et continuons à tester jusqu'à ce que la bonne opacité soit trouvée. Si la lumière ne passe pas suffisamment, nous ajoutons plus de blanc transparent au mélange. Le mélange final est appliqué à l'aide d'un pinceau fin. Des irrégularités des couleurs apparaissent lorsque la nouvelle encre affleure l'encre d'origine; Mais, c'est inévitable. Lorsque l'indicateur s'illumine, les encres nouvelles et anciennes ont une apparence uniforme.
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Re: La restauration de flipper pour les nuls

Message par Leveeger » mer. 27 04, 2016 11:44

Et voilà, fin de l'article...

Maintenant c'est à vous... :D:
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Re: La restauration de flipper pour les nuls

Message par LorenZ » mer. 27 04, 2016 12:43

Merci mon bon Monsieur, :x26:

Tu vas pouvoir mettre ça en application pour une belle caisse Vulcan !
vulcan.jpg
vulcan.jpg (84.46 Kio) Vu 8463 fois
https://www.collectionneursdeflippers.com/lorenz38
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Re: La restauration de flipper pour les nuls

Message par Leveeger » mer. 27 04, 2016 13:37

Merci Lorenz, pour cette pitite photo prise sur le vif... 8)
Accros aux vieilleries ~(:-)

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