Pinwiki - Guide sur le soudage

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Réparation des trous débouchant avec des Œillets (chemisages):

Notre méthode préférée pour réparer les trous débouchant (plaqués) est d'utiliser des chemisages.

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Les trous débouchant (plaqués) sont faits d'un seul tenant et la piste de la carte est une autre pièce mécanique. Ils sont reliés électriquement lors du brasage de la carte (en production). Il est plutôt courant que les connexions se rompent là où le trou débouchant est soudé sur la piste, en particulier si le trou est endommagé. Un avantage du chemisage, c'est qu'il est légèrement plus grand que l'original et que vous pouvez souvent passer par-dessus la piste et ainsi ne plus avoir besoin d'un cavalier ou d'une feuille de cuivre pour réparer…


Œillets (chemisages):

Il existe 3 types de chemisage: à collet roulé, à collet plat et à collet en cône. Le collet roulé vous donne le meilleur contact mécanique parmi les 3 types, si la platine est encore intacte. Le collet plat ne s'expanse aussi peut-il être ajusté au plus près de la piste. Le collet conique permet à la soudure de s'écouler plus facilement autour du fût du chemisage et le cordon de soudure reste visible, aussi peut-il être rapidement et facilement inspecté. Dans la plupart des cas les chemisages à collets roulés ou plats sont utilisés.

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Notre préférence va aux œillets en laiton ou en cuivre avec un plaquage en étain, ce qui permet un meilleur écoulement de la soudure. Voici un lien vers une FAQ (en Anglais) qui donne des informations supplémentaires sur les chemisages.

FAQ sur les chemisages (œillets) - En Anglais - (http://www.internationaleyelets.com/cat_3.pdf)

Malheureusement, la plupart des fabricants imposent un minimum de commande de 25 à 100 pièces, qui sont chères (2 à 3$ pièce) ou n'ont qu'une gamme limitée. Nous sommes récemment passé aux chemisages à collet plats, pour les puces, car ils s'expansent moins, bien que pour la plupart des gens les collets roulés de "Keystone" sont probablement un choix plus économique.

Vous pouvez acheter la gamme "Keystone" de chemisage à collet roulé (en laiton plaqué à l'étain) chez "Mouser Electronics" pour 10 à 14 "cents" pièce. Les chemisages dont vous aurez le plus besoin sont les diamètres 1/16" (1,6 mm) pour la plupart des puces, 3/32" (2,3 mm) pour les transistors et 1/8" (3,2 mm) pour les gros connecteurs. Les meilleures longueurs sont 0,093" (2,4 mm) ou 0,125" (3,2 mm). Nous pensons que la longueur de 0,093" convient parfaitement pour les cartes de génération WPC, mais nous préférons les 0,125" que nous limons un petit peu et réalésons, lorsque c'est nécessaire.

Chemisages Keystone chez "Mouser" (http://www.mouser.com/Search/Refine.asp ... one+eyelet)

Les meilleurs chemisages à collets plats sont constitués de cuivre et plaqués en étain. Toutefois, ils coûtent entre 24 et 100$. Nous utilisons des diamètres de 0,068" (1,7 mm) et des longueurs de 0,102" (2,6 mm) pour des puces spécifiques. Nous ne sommes pas certains de la raison pour laquelle leur diamètre ne s'aligne pas avec les dimensions des perçages standards (1/16" ou 0,0625", soit 1,6 mm environ), mais vous pouvez les aléser légèrement. La longueur est légèrement supérieure à celle de "Keystone" aussi vous faudra-t-il les limer un petit peu.

Chemisage BEST 0,068" par 0,102" (1,7 par 2,6 mm) - (http://www.soldertools.net/pcb-eyelet-e ... 68102-100/)


Critères de sélection des chemisages:

Le diamètre intérieur du chemisage devrait être de 0,075 à 0,5 mm (soit 0,003" à 0,020"), soit plus grand que le diamètre de la patte du composant.

La longueur du fût du chemisage devrait être de 0,63 à 0,89 mm (soit 0,025" à 0,035"), soit plus long que l'épaisseur du circuit imprimé.

Le diamètre du collet du chemisage devrait être suffisamment petit pour éviter les interférences avec les platines ou les circuits adjacents. Cependant, il n'est pas rare de devoir rectifier les côtés des œillets pour les rendre ovales afin de dégager de la place.

Le perçage effectué sur le circuit imprimé devrait permettre au chemisage d'être inséré sans forcer, mais ne doit pas excéder de plus de 0,125 mm la taille du diamètre extérieur de l'œillet.

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Outillage pour installer les chemisages:

L'installation des chemisages nécessite une presse (staking tool), qui permet de sertir (riveter), du moins en environnement de production. Sinon, vous aurez besoin d'un poinçon et d'une enclume. Le chemisage est placé dans le trou débouchant endommagé, puis serti comme un rivet comme sur une plaque d'entrée de rampe.

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Si un chemisage coûte environs 10 cents, une presse vaut dans les 1.300$ et les poinçons et enclume à suspension coûtent entre 100 et 300$ chacun. Et vous aurez besoin d'un poinçon et d'une enclume pour chaque type de chemisage… Heureusement, il existe des solutions beaucoup plus abordables.

Suivez les liens vers la presse de "Circuit Medic" et vers une société Allemande "Bungard" trouvée par certains de nos amis Européens (pour un bien meilleur prix).

Presse Circuit Medic (http://www.circuitmedic.com/products/110-5202.shtml)

Presse Bungard (http://www.reichelt.de/Various-Solderin ... OUPID=4131)

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"Best Electronics" vend un kit de réparation de trous débouchant coûtant environ 200$. Le kit comprend plusieurs tailles de poinçons et une enclume basique (sans suspension), qu'on utilise avec un marteau pour sertir le chemisage.

Kit de réparation pour trous débouchant Best (http://www.solder.net/products/pcb-repa ... pair-kits/)

Toutefois, vous pourrez constituer votre propre kit, bien moins cher, avec les produits suivants.

"Mouser" propose les outils Keystone. Le poinçon Keystone 1714 peut être utilisé avec les diamètres de 1/16" à 3/32" (environ 1,6 mm) et le poinçon 1715 peut être utilisé avec le diamètre 1/8" (3 mm). Chacun coûte environ 10$.

Poinçon Keystone 1714 (http://www.mouser.com/ProductDetail/Key ... 252bygY%3d)

Poinçon Keystone 1715 (http://www.mouser.com/ProductDetail/Key ... aolw%3d%3d)

Vous pouvez acheter un outil de sertissage (poinçon d'un côté et enclume de l'autre) ainsi qu'un support, qui maintiendra l'enclume, chez "Circuit Medic". L'outil de sertissage (Réf. 115-3120) coûte 17$ et le support d'outil (Réf. 115-3122) coûte 10$.

Ce n'est pas aussi performant que l'outil de sertissage Keystone, car il ne "roule" pas les bords de l'œillet, aussi n'utilisez que le côté enclume de l'outil. Toutefois, vous aurez besoin de 2 outils de sertissage car poinçon et enclume doivent être utilisés en même temps.

Outil de sertissage Circuit Medic (http://www.circuitmedic.com/parts/115-3120.shtml)

Support d'outil Circuit Medic (http://www.circuitmedic.com/parts/115-3122.shtml)

Bien que nous ne pensons pas que l'enclume à suspension soit nécessaire, vous pouvez vous la procurer chez "Engineering Lab" pour 149$. Vous pouvez aussi utiliser un poinçon en forme de coupelle en tant qu'enclume, mais l'outil de sertissage de "Circuit Medic" est plus adapté.

Enclume à suspension Engineering Lab (http://www.engineeringlab.com/eyeletpress.html)

Ainsi, pour un total de 47$ (plus quelques forets et un petit marteau) vous pouvez faire des réparations par chemisage professionnelles.

Bien sûr, si vous souhaitez faire les choses "bien", vous pouvez modifier une presse d'établi pour qu'elle puisse recevoir le poinçon et l'enclume.

Merci à "Zaza" pour ses graphiques et liens vers "German-Pinball" pour une presse fabriquée par une société Allemande "Bungard" (dont nous avons déjà énoncé le nom précédemment).

https://pinside.com/pinball/forum/topic ... st-2774270

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Chemisage – 1er exemple:

Dans notre 1er exemple, nous avons réparé un trou débouchant circulaire, ce que l'on peut voir sur l'image ci-dessous. En plus des dommages dans le trou, la piste courant à droite a été délaminée et la piste à gauche a été mutilée (elle semble intact, mais en fait elle est plus étroite qu'à l'origine car elle a été repliée).

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D'abord, sélectionnez un chemisage de la bonne dimension, puis utilisez un foret de la même taille pour retirer les morceaux de fût de la pièce d'origine dans le perçage. Faites cela manuellement plutôt qu'avec une perceuse ou une Dremel. Vous agrandirez légèrement le perçage pour vous assurer que toutes les particules d'origine soient retirées.

Les 2 photos ci-dessous montrent l'endroit et l'envers de la carte après nettoyage du perçage avec un foret de 1/16" (1,5 mm). Normalement, les platines des trous débouchant se détachent lorsqu'on utilise le foret, mais si elles restent intactes et adhèrent encore à la carte, vous pourrez, si vous le souhaitez, les laisser en place. Toutefois, si vous le faites, nettoyez les bien et étamez-les avant d'installer le chemisage.

Si vous laissez la platine sur la carte, vous devrez placer de la soudure tout autour de l'œillet (chemisage) avant de mettre en place le composant.

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Faites attention de ne pas délaminer ou endommager d'autres pistes pendant cette opération. Lorsque vous débarrasserez le trou des particules restantes, faites-le à partir de la face où se trouvent les pistes afin de réduire les risques d'endommagement.

Avant d'installer le chemisage, retirer le vernis de protection de toutes les pistes que vous recouvrirez avec l'œillet, nettoyez et étamez les pistes (retirez tout excès à l'aide d'une tresse de dessoudage, car il ne vous faudra qu'une très fine épaisseur de soudure). Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir l'œillet/chemisage en place.

Remarque: Nous nous sommes attachés à prendre les photos, au lieu de nous concentrer sur les opérations à réaliser… Nous avons donc placé le chemisage à l'envers. Placez toujours le collet du côté soudure (là où ne sont pas les composants) de la carte.

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Assurez-vous que le collet du chemisage n'interfère pas avec d'autres pistes, trous débouchant ou platines. Sachez qu'il s'agrandira (expansion) lors du sertissage. Toutefois, vous pourrez toujours le découper une fois installé.

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Chemisage – Suite:

Si vous devez reprendre plusieurs trous débouchant les uns à côté des autres, les collets se toucheront très probablement. Dans ce cas, nous limons 2 côtés du collet pour les aplanir, les passants de ronds à ovales, avant d'installer les œillets.

La méthode la plus simple est d'insérer l'extrémité côté fût (à l'opposé du collet) sur un outil droit et rond (pique ou poinçon) de soudage, et e maintenir en place le collet avec votre ongle pendant que vous passez la lime.

Nous avons réinstallé la piste de gauche en utilisant de l'Epoxy haute-température, qui est à présent plaquée sous l'œillet. La piste de droite était trop courte pour atteindre l'œillet aussi avons-nous placé un cavalier (tel que décrit précédemment).

Tout ce que nous avions sous la main, à ce moment-là, était un œillet de 0,125" (3 mm), et comme vous pouvez le voir ci-dessous, il est un peu trop long (et là encore le chemisage est installé du mauvais côté de la carte). Il ne faut que cela ne dépasse que de 0,8 à 1,6 mm au-dessus de la carte. Nous avons utilisez une lime pour retirer la moitié de la partie qui dépassait. Si le collet est trop grand, vous risquez d'interférer avec d'autres pistes lorsque vous le roulerez/sertirez par-dessus…

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N'utilisez toujours qu'un tout petit marteau lorsque vous rivetterez le chemisage, pour ne pas abîmer la carte. Il ne faut pas beaucoup de pression et vous aurez tendance à fendre l'œillet si vous vous y reprenez à plusieurs reprises (NdT: si vous frappez plusieurs fois).

Placez le côté où se trouve le collet sur l'enclume. Avant d'utiliser l'outil de sertissage, vous pouvez utiliser un poinçon pour commencer à rabattre les bords du fût (cela aide à ne pas fendre l'œillet lors de l'opération, mais ce n'est pas rédhibitoire). Prenez ce poinçon et placez-le côté fût (à l'opposé du collet). Maintenez-le à un angle de 45° par rapport à la carte et faites-le tourner sur le bord du fût du chemisage, jusqu'à ce qu'il soit légèrement évasé.

A présent, alors que vous maintenez la carte sur l'enclume, prenez l'outil de sertissage (le poinçon/pointerolle) et frappez-le légèrement avec le marteau. L'opération sera achevée lorsque les platines du dessus et du dessous seront maintenues serrées contre la carte et que l'œillet ne tourne plus. Il est important de s'assurer que le chemisage soit serti correctement. Si vous utilisez un œillet à collet plat, vous devrez finaliser avec une frappe à "plat".

Nous obtenons un meilleur aspect, si après 6 frappes, nous tournons la carte et donnons 6 nouvelles frappes du côté opposé. Mais vous devrez faire votre propre expérience afin de voir ce qui vous convient le mieux.

Chemisage – Suite:

Inspectez toutes les zones, là où l'œillet se sera expansé et s'il touche un autre œillet, platine ou piste. Si nécessaire, vous pouvez couper l'œillet avec un X-acto ou une Dremel équipée d'une petite fraise. Faites attention à ne pas endommager d'autres pistes (c'est généralement pour cela que nous coupons les collets auparavant, lorsque nous devons travailler sur des zones étroites).

Ci-dessous, vous pouvez voir le travail terminé (désolé si l'image est un peu floue). Notre enclume a dérapé sur un côté lors du sertissage d'un rivet, aussi cela a fait une marque sur l'œillet. Nous l'avons adoucie avec la lame d'un X-acto, mais dans ce cas, vous pouvez aussi utiliser une petite lime.

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Dès lors, il vous faudra souder toutes les pistes recouvertes par l'œillet. Si vous avez laissé dessous la platine intacte, vous devrez faire couler la soudure tout autour de l'œillet. Dans notre cas, il nous suffira juste de souder la piste à gauche, car nous avons ajouté un cavalier vers la piste de droite avant d'avoir installé le support de puce.

Assurez-vous de ne pas faire couler de soudure dans le perçage de l'œillet. Si vous vous retrouvez avec trop de soudure sur le cordon, utilisez de la tresse à dessouder pour retirer l'excédent. Nous installons toujours un support, pour n'importe quelle puce, afin de limiter les risques liés à de nouvelles soudures dans le futur.

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Chemisage – Exemple n°2:

Sur l'image ci-dessous, les œillets ont déjà été sertis pour les broches 10, 16, 17 et 18 et les trous ont été alésés par les broches 11 à 15 (la broche n°1 est en bas à droite… il faut donc compter dans le sens antihoraire). Plusieurs cavaliers seront aussi nécessaires car les ruptures sur les pistes sont trop éloignées pour pouvoir être recouvertes par les œillets.

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Vous pouvez voir un cavalier partiellement en place pour la broche 10. Il sera installé dans le trou débouchant avant de positionner le support de puce. Nous installerons également des cavaliers sur broches 11 et 13.

Sur l'image ci-dessous, le reste des œillets et des cavaliers ont été installés sur la partie gauche de la puce.

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Ci-dessous, se trouve le bas de la carte avec des œillets installés sur un côté. Remarquez que plusieurs d'entre eux, que nous n'avons pas limés avant de les installer, se touchent et doivent être retouchés avec un X-acto ou une Dremel équipée d'une petite fraise. Même si ce genre de problème est plus fréquent côté collet du chemisage, cela peut également se produire côté "fût" (côté composant de la carte).

A partir de là, toute interface, là où les œillets recouvrent les pistes (des 2 côtés de la carte) doit être soudée avant l'installation du support de puce.

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Si vous rencontrez des difficultés avec des œillets qui se touchent côté composant de la carte, vous pouvez les découper à l'X-acto ou en limer la longueur avant de les installer.

Sur l'image ci-dessous, le reste des trous débouchant a été remplacé, et le support et la puce ont été mis en place. Une fois le tout nettoyé et un vernis de protection vert appliqué sur les pistes nues, la réparation sera difficilement visible.

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Au cas où vous vous demanderiez pourquoi quelqu'un voudrait dépenser de l'argent dans une presse professionnelle, jetez un œil à la vidéo… Bien que la méthode que nous vous présentons est fonctionnelle et d'une finition convenable, une presse permet de faire bien mieux et c'est d'enfer pour quelqu'un qui en fait beaucoup.

https://youtu.be/LIVyEUgRAsk?autoplay=1&rel=0

Nos remerciements à "German-Pinball" pour le lien.


Vidéo sur la réparation des chemisages:

Nous n'avons pas de très bonne vidéo pour l'installation des œillets à collets roulés, mais le lien suivant vous donnera une idée générale du processus. Dans la vidéo, ils utilisent un œillet à collet plat, aussi la technique est-elle légèrement différente (nous mettrons à jour cet article pour expliquer les différences entre les différents œillets, et donnerons plus d'informations sur les œillets à collet plat).

https://youtu.be/jg9fDm-uUlg?autoplay=1&rel=0

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Vernis de protection:

Une fois que vous en avez fini avec les réparations, les pistes à nu devraient être protégées pour éviter la formation d'oxydation.

L'approche la plus courante est d'utiliser un stylo de verni vert (ce n'est pas le produit utilisé à l'origine, mais il a le même but). Les stylos sont fins et donc parfaits pour les pistes étroites, mais leur utilisation devient fastidieuse pour des zones plus importantes à couvrir. Sinon, nous ne sommes absolument pas émus si la couleur ne correspond pas à celle de la carte.

Bien sûr, nous pourrions utiliser du vernis de protection de soudage vert, mais il est difficile à mettre en œuvre et il est quasiment impossible de faire parfaitement correspondre la couleur (pour une finition parfaite) sans avoir une certaine expérience. D'un point de vue technique, nous ne nous préoccupons pas des propriétés chimiques du vernis de protection, qui sont importantes pendant les phases de productions, seulement du fait que ce produit protège les pistes de l'oxydation et donne une belle finition.

Un choix possible est: "Testors 1601", un vernis vert émeraude transparent. On le trouve en bombe de 8 centilitres (3 Oz.), dont la couleur correspondra à celle des cartes mais en un peu plus clair. Vous pouvez aussi "masquer" la carte et pulvériser de la peinture, ou pour de plus petites zones pulvériser de la peinture dans un petit récipient et l'appliquer au pinceau.

Un autre choix peut être le "Pebeo Vitrio 160", une peinture transparente qu'on utilise sur le verre. Elle peut être appliquée à l'aérographe ou au pinceau, mais il faudra la polymériser à chaud. Le "Mint 37" (Menthe) est un soupçon plus sombre que le Testors, et si vous avez besoin d'encore plus foncé, prenez le "Tea Green 15" (Thé vert).

Si vous utilisez de la peinture, ne recouvrez pas les pattes/broches ou les platines, car elles seront alors impossibles à souder sans devoir retirer la peinture. Lorsque vous traiterez les pistes (les grandes pistes planes) de masse, il vous faudra laisser des zones nues, là où sont installées les vis de fixation. Cela permet de fermer le circuit de la masse (NdT: Il s'agit de "métallisations") et en général, nous ajoutons un petit peu de soudure sur la zone pour protéger la piste en cuivre.

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Composants montés en surface (CMS ou SMD):

Comme "Aobrien5" nous a posé la question de comment réparer les CMS (SMD), et que nous commençons à voir apparaitre ce genre de composants dans les flippers, nous allons brièvement aborder le sujet.

Cet article n'est pas prévu pour être un guide sur le soudage des CMS (ça nécessiterait, là aussi, un bon paquet de pages) et la plupart des gens n'iront pas investir dans une station à air chaud de toute façon… Au lieu de ça, nous vous donneront quelques astuces pour vous aider à souder/dessouder des composants à 2 pattes (résistances, condensateurs, LEDs, Optos, etc.), et nous parlerons des techniques utilisant un équipement de soudage standard et un pistolet à air chaud.

Nous ne recommandons pas ce qui suit pour souder/dessouder des puces, à moins que ce ne soit explicitement spécifié.

Autre chose, il est possible que certains des conseils que nous allons donner semblent contraires à ce qui a été dit précédemment. Ces contradictions apparentes seront dues à la différence mécanique qu'il existe entre les technologies des "trous débouchant" et des "composants montés en surface", et que cela nécessite des techniques très différentes.

Tout d'abord, que diriez-vous de regarder un petit film sur la réparation à l'air chaud?

https://youtu.be/f_yFDpSTfao?autoplay=1&rel=0


Dessoudage des CMD (SMD) à 2 pattes:

Il y a plusieurs techniques existantes pour dessouder les composants CMD à 2 pattes. La technique la plus simple est d'appliquer de la soudure sur les platines, ce qui permet une masse plus importante pour maintenir la chaleur et maintenir la soudure à l'état liquide.

Appliquez généreusement de la soudure sur le 1er cordon, puis sur le second, et recommencez. Si nécessaire, faites des allers-retours entre les 2 cordons avec votre fer, jusqu'à ce que vous puissiez pousser le composant hors de ses platines.

Si vous rencontrez des difficultés avec cette technique, vous pouvez utiliser du "ChipQuik" qui fera baisser le point de fusion de la soudure et rendra cette technique extrêmement facile. L'approche "ChipQuik" peut aussi être employée avec les puces CMS. Une autre possibilité est l'utilisation du "LOWMELT" de Zephyrtronics, que l'on peut trouver en de plus petites quantités (pour un prix équivalent).

Zephyrtronics LOWMELT (http://www.zeph.com/lowmelt.htm)

Si vous avez un pistolet à air chaud, vous pouvez ajouter du flux sur les cordons et faire des va-et-vient entre les 2 platines. Utilisez une brochette (pique) en bois pour pousser le composant hors de ses platines une fois la soudure liquéfiée. Vous n'aurez pas besoin d'ajouter de soudure avec cette technique, mais ça rend les choses un peu plus faciles lorsque vous apprenez.

Le plus gros problème que nous voyons lorsque les gens utilisent un pistolet à air chaud ou une station de réparation, c'est qu'ils croient que ça va aussi vite qu'avoir un fer à souder ou un pistolet à dessouder, et comme ce n'est pas le cas, ils montent la température… Un composant simple prend entre 30 secondes et une minute à déposer avec un pistolet à air chaud… Aussi il faut juste être patient.

La plupart des gens ne feront pas l'investissement, mais un outil très utile est la "pince chauffante" (hot tweezer). Bien sûr, vous pouvez toujours prendre 2 fers pour faire fondre la soudure, mais ça ne fait pas vraiment sérieux…

https://youtu.be/8JM4oCpWnjU?autoplay=1&rel=0

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Soudage des CMD (SMD) à 2 pattes:

La chose la plus importante à comprendre dans le soudage des composants CMD c'est l'alignement automatique. Comme la soudure fond, les pattes du composant s'alignent seules avec les platines. C'est la raison pour laquelle les composants CMD sont soudés en suivant une approche sans contact, car l'application du fer à souder sur le cordon fausserait cet aspect d'alignement automatique. Nous devons également dire que c'est aussi valable lorsqu'on utilise de l'adhésif Kapton ou qu'on maintient mécaniquement le composant en place.

Ainsi, que vous utilisiez un fer à souder, un pistolet à air chaud ou une station de réparation, le soudage des composants CMD aura toujours de meilleurs résultats et aura de meilleurs cordons de soudure. De ce fait, et parce que les interfaces avec les CMD sont plus difficiles à inspecter, nous ne recommandons pas de les installer avec un fer à souder.

Pour souder des composants CMS à deux pattes avec un fer, il faut du flux. Contrairement aux composants pour trous débouchant, il faut ajouter de la soudure sur le fer et la transporter sur l'interface. Comme le flux de la soudure est brûlé par la panne du fer, du flux supplémentaire sera nécessaire sur l'interface.

Cette technique exige des mains qui ne tremblent pas et de bons yeux (une loupe est d'une grande aide). Comme nous serons gêné par l'effet d'alignement automatique, il faudra faire attention à ne pas déplacer le composant avec la panne du fer.

Ajoutez du flux sur les 2 platines, puis mettez de la soudure sur l'une des platine (il faudra placer un petit peu plus de soudure que si vous étamiez juste la platine). En plus de ses autres avantages, le flux aide à maintenir le composant en place.

Placez le composant précautionneusement et faite fondre de nouveau la soudure de la platine étamée, tout en tenant le composant avec une pince de précision.

Ajoutez du flux sur l'autre interface.

Faites fondre une petite quantité de soudure sur la panne du fer et transférez-la sur l'interface. Au besoin, vous pouvez maintenir le composant à l'aide d'une brochette (pique) en bois, ou une pince de précision, pour lui éviter de glisser de la platine.

Une fois que la soudure s'écoule, retirez la panne de l'interface.

Inspectez le cordon de soudure et l'alignement platine/composant.

Voici un cordon de soudure acceptable pour les composants sans pattes.

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Les 3 1ères minutes de la vidéo, dont le lien est ci-dessous, de "CuriousInventor" montre cette technique.

Une fois ces 3 minutes passées, ils montrent comment installer une puce CMD avec la même technique. Nous déconseillons fortement de le faire. Même pour quelqu'un ayant des années d'expérience, ce sera frustrant et il y aura de fortes chances que les cordons de soudure ne soient pas de bonne qualité. Dans ce cas, il faut vraiment le bon outil pour faire ce genre d'opérations.

https://youtu.be/3NN7UGWYmBY?autoplay=1&rel=0

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Pistolet à air chaud:

Pour ceux qui seraient intéressés d'apprendre à faire des réparations à l'air chaud, ce paragraphe vous apportera un point de départ. Bien sûr, il y a bien plus à savoir, mais cela déborde le sujet de ce guide. Cette technique peut être utilisée pour souder les puces CMS.

Un pistolet à air chaud est bien moins cher qu'une station de réparation à air chaud, et son inconvénient est le coût et les conditions de stockage de la pâte à souder.

La pâte à souder est un mélange de soudure et de flux épais. On la trouve en version avec et sans plomb, et elle a une durée de péremption limitée. Dans certains cas, elle doit être stockée au froid. Le produit de "MG Chemicals" est une soudure eutectique au plomb, devant être stockée au froid et dont la péremption est de 12 mois. Le produit de "Zephyrtronics" est également une soudure eutectique au plomb, d'une péremption de 6 mois, mais qui n'a pas besoin d'être réfrigérée.

La pâte de Zephyrtronics est plus chère, à 25$ les 12 grammes (pour 16$ les 35 grammes chez MG), mais est plus facile à stocker (nous ne savons pas pourquoi, mais les épouses n'aiment pas trouver des produits non-alimentaires dans leurs réfrigérateurs)…

Pâte à souder autonettoyante 63/37 "MG Chemicals" (http://www.mgchemicals.com/products/sol ... ste-4860p/)

Pâte à souder autonettoyante 63/37 ZephPaste (http://www.zeph.com/zephpaste.htm)

Il faut appliquer un petit point de pâte à souder, ou une petite goutte dans le cas d'une puce, sur les platines et placer le composant à l'aide d'une pince de précision ou d'un cure-dent. La pâte à souder maintiendra le composant en place. Dans un environnement professionnel¸ on utiliserait un préchauffage, comme on le voit sur la vidéo de "Zephyrtronics", ainsi qu'une buse de forme et de dimension appropriées.

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Dans notre exemple de composant CMS à 2 pattes, vous n'utiliserez que la petite buse ronde qui est fournie avec votre pistolet à air chaud. Déplacez le pistolet à air chaud entre les 2 platines jusqu'à ce que la pâte à souder ne fonde. Si le composant bouge sur ses platines (autre que l'auto-alignement), alors le réglage de votre débit d'air est trop fort. Là encore, patience est mère de sureté. En dehors de ça, c'est une opération plutôt facile à mettre en œuvre.

Dans la vidéo, ils appliquent la pâte à souder à l'aide d'un masque (similaire à la sérigraphie faite pour marquer les avertissements sur les frontons), ce qui est typique sur chaine de production, mais pas nécessaire dans le cadre des réparations. Observez comment le transistor s'aligne automatiquement lorsque la soudure fond…

https://youtu.be/1z0IiuQ35HU?autoplay=1&rel=0

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Station de réparation à air chaud:

Nous n'allons pas explorer ce point en profondeur, mais nous aimerions expliquer l'importante différence qu'il y a entre un pistolet et une station de réparation à air chaud. Avec une station décente, vous pourrez générer des profils de températures, et c'est la raison pourquoi c'est l'équipement qu'il faudrait utiliser pour souder/dessouder des puces CMS.

Le profil contrôle la montée en température définie par l'utilisateur, de manière étagée. Le composant à réparer, les composants adjacents et la carte sont protégés des risques d'endommagement, par les multiples niveaux de préchauffage. Cela fait fondre le flux, la soudure, et refroidit le composant. Les systèmes avancés utilisent une sonde de température placée dans la bille de soudage, pour surveiller et contrôler le processus de chauffe/refroidissement.

Les profils ne peuvent utilisés qu'avec une station de réparation ou en conjonction avec un système de préchauffage.

Voici à quoi ressemble un profil de soudage/dessoudage en 3 étapes:

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Nous aimerions faire remarquer que les équipements à air chaud ne devraient pas être utilisés pour souder/dessouder les composants DIP (NdT: "Dual Inline Package", ou composants pour trous débouchant). Ils ne sont pas conçus pour supporter les températures utilisées (le boitier du composant peut se fissurer), et pour les composants où la réparation à l'air chaud est jugée acceptable, il faudra des conditions très spécifiques de préchauffe et de refroidissement.


Divers:

Pour les circuits basse-tensions, nous utilisons du fil gainé de 0,25 mm (âme) ou des cavaliers de 0,36 mm (dont le gainage est en téflon). Pour les masses, les alimentations ou les circuits de plus hautes tensions, nous utilisons du fil rigide de 0,65 mm gainé PTFE (téflon). Le gainage PTFE vous permet de faire des dénudages plus courts, car la gaine ne se contracte pas ou ne fond pas aussi facilement que le gainage standard lorsqu'il se trouve près du point de soudage. Les pattes de résistances conviennent également pour faire des cavaliers courts.

Nous avons parlé plus haut du retrait du vernis de protection sur les pistes. Merci à un de nos amis qui nous a montré le nouveau grattoir que nous avons acquis. Il est très bien pour cette tâche. Cet outil est normalement utilisé pour nettoyer les dents des chiens, et vous pourrez sûrement le trouver moins cher chez certains revendeurs:

https://www.valleyvet.com/ct_detail.htm ... b0d0204ae5

La courbe externe est contondante (plutôt que tranchante comme on pourrait le croire sur la photo), mais tout ce que vous aurez à faire est lui donner un peu d'angle et d'utiliser le "fil" pour retirer le vernis de protection. La courbe permet de retirer le vernis des pistes proprement sans endommager les zones environnantes.

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