Pinwiki - Guide sur le soudage

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Message par Leveeger » mer. 15 02, 2017 14:56

Guide sur le soudage

Source: https://pinside.com/pinball/forum/topic ... ide-part-1.

Cet article est destiné aux soudeurs novices ou moyennement expérimentés (toutefois, il traitera des sujets plus approfondis vers la fin). Comme le soudage est autant un art qu'une science, vous vous apercevrez que chacun développe sa propre technique et à ses préférences vis-à-vis des matériels. Les solutions que nous présentons ici vous donnerons la méthode de mise en œuvre la plus rapide, facile et sûre, afin d'obtenir de bons résultats. Avec le temps, lorsque votre compétence s'améliorera, vous pourrez adapter ces techniques à ce qui vous convient le mieux.

Nous diviserons cet article en plusieurs parties: Basique, intermédiaire et avancée. La partie basique traitera des travaux relatifs au plateau, comme le remplacement de diodes, d'ampoules ou de bobines. La partie intermédiaire traitera des réparations sur les cartes électroniques, et la partie avancée traitera de techniques de réparations spécifiques sur les cartes comme la réparation des trous débouchant par exemple.

Dans la 1ère partie, nous discuterons du soudage/dessoudage en général (introduction). Dans la 2ème partie nous couvrirons le soudage/dessoudage basique (sur le plateau). Dans la 3ème partie, nous parlerons de soudage/dessoudage de niveau intermédiaire (sur circuits imprimés) et enfin nous aborderons les techniques avancées de réparation des cartes dans la 4ème partie.

La chose la plus importante à savoir lorsqu'on cherche du matériel de soudage, c'est que ça n'a rien à voir avec un jeu de clés… Si on peut trouver de l'outillage en GSB, jeu de clés bon marché fonctionnera au même niveau de performance qu'un jeu de clés de qualité (coûtant beaucoup plus cher, du moins au début… Par contre les performances sont très différentes pour le soudage entre du matériel premier prix et des produits de qualité. Toutefois, les soudeurs novices ou intermédiaires n'investiront pas plusieurs centaines ou milliers de $ dans des marques comme JBC, Pace ou Metcal, aussi avons-nous tenté de citer des solutions performantes mais abordables.

Sur le graphe ci-dessous, nous pouvons voir la différence de température relevée sur le plot de soudure, entre le "Hakko FX-600 et ses pannes améliorées et le modèle 933, plus ancien. Dans les 2 cas, le fer est réglé sur 350°C, mais la température délivrée sur le plot de soudure est de 280°C en moyenne pour le FX-600, contre 250°C pour le 933. La différence est bien plus importante lorsqu'on compare un fer premier prix par rapport à un fer de bonne qualité.
soudage - 001.png
soudage - 001.png (63.25 Kio) Vu 4969 fois
Le matériel de soudage bon marché est la 1ère cause de frustration lorsque les gens essayent d'apprendre à souder, aussi mieux vaut investir un plus et acheter du matériel de qualité.
Accros aux vieilleries ~(:-)

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Re: Pinwiki - Guide sur le soudage

Message par Leveeger » mer. 15 02, 2017 14:59

Fers à souder:

Même si vous prévoyez de passer à la réparation des circuits imprimés, nous vous recommandons tout de même d'acheter un fer à souder, car son usage est bien plus aisé pour les travaux sous plateau. Il vous faudra un fer de 25 Watts (pas plus) d'une marque comme "Weller" ou "Hakko". La panne est au moins aussi importante que le fer… Et c'est là que ces fers à 20$ font la différence (les pannes seront abordées plus en détail dans un autre article).

Le Weller professionnel WP25 coûte un peu plus de 40$ sur Amazon. Il est livré avec une panne de 3 mm (ST3)… Cependant, nous préférons la panne ST4 (4,5 mm) qui donne de meilleures performances pour des tâches basiques de soudage. Cette panne coûte environ 8$ sur Amazon.

Hakko a arrêté de produire son fer 25 Watts qui était en compétition avec le Weller professionnel. A présent, ils proposent une paire de fers sophistiqués à température ajustable (FX-600 et FX-601) pour un prix intéressant (environ 70$). Ils chauffent et remontent en température plus rapidement que le Weller Pro. La seule problématique est le réglage de la température y est en Celsius (NdT: Mais ce n'est pas un problème pour nous…).

Le FX-600 est doté d'une fourchette de température de 200 à 500°C et le FX-601 de 200 à 540°C. Le FX-600 est fourni avec une panne conique, aussi vous suggérons-nous d'acquérir une panne plate de 5 mm (T18-S3) en supplément. La bonne nouvelle est qu'il s'agit des mêmes pannes qu'utilisent le fer Hakko FX-888D (la station de soudage que nous recommandons). Le FX-601 est fourni avec une panne en forme de tournevis de 5 mm (T19-D5) qui est une panne de rendu thermique élevé.
soudage - 002.png
soudage - 002.png (112.35 Kio) Vu 4968 fois
Nous préférons le FX-600, mais certains trouverons que le FX-601 est plus facile à utiliser lors de soudage sous le plateau, car il a une capacité de chauffe plus importante. Toutefois, l'un comme l'autre peut être utilisé pour des interventions sur circuit imprimés de temps à autres (le FX-600 étant le plus adapté dans ce cas), mais une station de soudage avec régulation de température est bien plus appropriée et la solution que nous recommandons.
Accros aux vieilleries ~(:-)

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Re: Pinwiki - Guide sur le soudage

Message par Leveeger » mer. 15 02, 2017 15:03

Stations de soudage:

La 1ère chose dont vous aurez besoin pour du soudage de niveau intermédiaire est une station de soudage à contrôle de température. Les fers en Watts ont tendance à être trop chauds (lorsqu'ils sont appliqués pendant un moment) ou trop froids (lorsque vous effectuez plusieurs plots de soudage en ligne ou que le fer dissipe la chaleur trop vite). C'est parce que la puissance est fixe et ne répond pas à un besoin croissant. Les stations à température régulée viennent à bout de ces problèmes et vous pourrez utiliser la panne adéquate, ajustez "finement" la température selon la nature des tâches à faire et l'adapter à votre manière de travailler.

Bien que les FX-600/601 soient des fers à température régulée, ils n'atteignent pas les performances des stations de soudage. Pendant que nous y sommes, regardons ce qui fait une bonne station… Il y a 3 facteurs contribuant à la performance: la précision de la température (le niveau de température réelle par rapport au réglage effectué), la stabilité de la température (de combien la température varie en dessus et en dessous du réglage nominal pendant que le fer est au repos) et la remontée en température (rapidité de retour en température après application sur un plot de soudure).

Il existe d'autres points de performance directement lié à la panne, et ceux-ci seront abordés un peu plus loin…

Lorsque vous examinez les stations de soudage, la 1ère chose que vous pourrez constater est que les modèles 1ers prix ne parviennent pas à atteindre les performances décrites dans leurs spécifications… Nous présumons que vous vous doutez pourquoi? Aussi, une fois encore, nous vous recommandons de vous tourner vers du matériel de qualité comme Weller ou Hakko (bien sûr, il y a d'autres marques de meilleure qualité sur le marché, mais elles sont bien plus chères). Toutefois, nous ferons la remarque qu'actuellement Hakko a le dessus grâce à la conception et la qualité de fabrication de ses pannes.

Un indice révélateur sur le manque de qualité des stations de soudage 1ers prix (ou des fers) est qu'elles ne sont pas certifiées ESD (contre les décharges électrostatiques). Les produits certifiés ESD sont dotés de prises à 3 cosses, ce qui signifie que la panne sera reliée à la terre. C'est très important lorsque l'on doit intervenir sur des circuits sensibles à l'électricité statique.

Il y a 2 produits que nous recommanderions, avec comme différences le prix et quelques fonctions mineures… La station numérique Weller WESD51 coûtant environ 130$ sur Amazon et la station FX-888D qu'Hakko vend pour environ 90$. Hakko propose un kit de 5 pannes avec le FX-888D pour 130$ environ sur Amazon. Pour être honnête, nous apprécions les produits Hakko, mais l'un comme l'autre fera l'affaire.
soudage - 003.png
En plus de la station et des pannes fournies avec, il vous faudra acheter des pannes supplémentaires. Les pannes sont ce qui améliore ou dégrade la performance des stations ou des fers… Les industriels comme Weller, Hakko, Metcal et quelques autres, dépensent des millions de dollars chaque année en recherche et développement pour concevoir de meilleures pannes. Il est important de savoir que produire des pannes de qualité n'est pas chose facile, et que celles-ci ne peuvent être copiées par les sociétés de produits à bas coûts.

Nous utilisons également l'option de nettoyage caoutchouc (B3474).
soudage - 004.png
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Re: Pinwiki - Guide sur le soudage

Message par Leveeger » mer. 15 02, 2017 15:09

Pannes des stations de soudage:

Toutes les stations de soudage de qualité utilisent des pannes constituées de 4 couches. La partie interne de la panne est faite de cuivre afin de conduire la chaleur qui est recouverte de fer qui lui est la bête de somme… Ensuite se trouve un revêtement de nickel qui évite l'absorption de soudure (c’est-à-dire qui évite à la soudure de ne pas s'appliquer sur la surface de travail), et enfin une couche de chrome qui est une protection supplémentaire.

Comme nous avons "dérobé" (oups, nous voulions dire emprunté) le graphique de Weller, nous avons laissé leur marque dessus…
soudage - 005.png
Lorsque vous devez choisir une panne, vous devez prendre en compte sa forme et sa taille. Beaucoup de fers sont fournis avec une panne conique, qui n'est pas adaptée ca elle n'a pas une surface suffisante pour bien transférer la chaleur. Un bien meilleur choix pour un soudage basique ou intermédiaire est de prendre une panne "plate" ou en forme de "tournevis".

La règle générale (le pifomètre) pour déterminer la taille d'une panne est que celle-ci doit correspondre à la dimension de la platine de soudage sur le circuit imprimé. Cela optimise l'efficacité de la panne (chute de température, transfert de chaleur, temps d'application et capacité d'emmagasinage de la chaleur, mais voir l'article ci-dessous pour plus d'information, et ne manquez pas le lien vers la seconde page qui se trouve en bas) et minimise les risque d'endommagement sur les cartes.

Guide des pannes Hakko (https://www.hakko.com/english/tip_selec ... ion_1.html)

Nous utilisons typiquement des pannes plates de 1,5 mm, 3 mm et 5 mm. La plus petite est destinée aux circuits imprimés (ce qui permet de ne pas toucher plusieurs platines à la fois) et aux petits transistors. La panne intermédiaire est dédiée aux grands transistors (de commande) et la plus grande est réservée aux ponts redresseurs et aux travaux sous le plateau. Vous devriez toujours prendre la panne qui est adaptée à la tâche souhaitée afin d'optimiser la surface de contact et d'éviter de surchauffer les pistes ou les composants sensibles.

Voici des liens pour des pannes supplémentaires pour le Hakko 888 (livré avec une panne de 1,5 mm). Les 1er et 2ème liens pointent sur des pannes de 6 mm, mais dans le 2ème cas, il s'agit de pannes de haute capacité (en température) qui fonctionnent un peu mieux sur les grands composants ou les grandes pistes. La panne de 5 mm sur le 3ème lien est aussi une panne de haute capacité.
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soudage - 007.png (49.53 Kio) Vu 4964 fois
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Remarque: La plupart des stations de soudage ont besoin d'être recalibrées lorsque les pannes sont changées.

Pour les cracks de "technique" voici quelques articles intéressants. Le 1er traite de tout ce que vous auriez aimé savoir sur les pannes et compare les pannes Hakko et Metcal. Le second traite des caractéristiques et des performances des pannes de soudage en fer (ici il s'agit de pannes Weller, mais la théorie s'applique à toutes les marques).
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Re: Pinwiki - Guide sur le soudage

Message par Leveeger » mer. 15 02, 2017 15:13

Maintenance des pannes:

Il vous faudra plusieurs choses pour maintenir correctement vos pannes de soudage. Le truc le plus important est d'éviter l'oxydation, qui réduit le transfert de chaleur entre la panne et le plot à souder. L'oxydation est provoquée par l'oxygène et le taux d'oxydation est accru à cause de la chaleur. Il et plus facile d'éviter que l'oxydation s'installe que de la retirer, aussi quelques actions préventives permettront à vos pannes de rester en bon état:

1. N'utilisez jamais d'abrasif pour nettoyer la panne.
2. Couper le fer/station de soudage lorsque vous ne l'utilisez pas.
3. Lors du soudage, nettoyez fréquemment la panne à l'aide d'une pelote de maille de cuivre (mais voir la photo ci-dessous).
4. Etamez la panne avec une petite quantité de soudure lorsqu'elle repose sur son support.
5. Utilisez une éponge humide pour nettoyer la panne et appliquez de la soudure lorsque vous avez fini de travailler.

Sur l'image ci-dessous, vous pouvez constater combien une panne flambant neuve peut s'oxyder avec avoir été laissée en chauffe pendant 30 minutes.
soudage - 009.png
Autrefois, on aurait utilisé une éponge humide pour nettoyer la panne lors du soudage, mais compte tenu des chocs thermiques appliqués à la panne, une pelote de maille en cuivre est à présent préférée. Le cuivre est plus mou que la panne, mais plus dur que l'oxydation, aussi cela permet de nettoyer la panne sans l'endommager. Hakko recommande qu'à la fin des travaux de soudage la panne soit nettoyée à l'aide d'une éponge en suivant la procédure suivante:

1. Abaisser la température à 250°C (stations et fers à température réglable).
2. Nettoyez la panne avec l'éponge humide et inspectez-la.
3. S'il y a de l'oxyde noir sur la panne, appliquez de la soudure avec flux et nettoyez de nouveau. Recommencez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oxydation.
4. Étamez la panne avec de la soudure.

Il vous faudra utiliser un support pour poser votre fer. Hakko en vend un qui comprend la pelote de maille en cuivre. Vous souhaiterez peut-être y ajouter le nettoyeur en silicone (B3474).
soudage - 010.png
soudage - 010.png (171.26 Kio) Vu 4962 fois
Depuis 2006 environ, les fabricants étament leurs pannes avec de la soudure sans plomb. Comme celle-ci s'oxyde plus rapidement, la 1ère chose que vous devriez faire est d'étamer vos nouvelles pannes avec de la soudure au plomb.
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Re: Pinwiki - Guide sur le soudage

Message par Leveeger » mer. 15 02, 2017 15:16

Soudure:

La soudure tend à devenir un discours quasiment religieux, car chacun a son produit fétiche. Nous n'utilisons que de la soudure Henkel 63/37, au plomb et avec âme en colophane. Cela ne signifie pas que c'est un meilleur produit parmi d'autre choix, c'est juste que nous sommes habitués à sa manière de fluer, aussi pourquoi changerions-nous? Aussi important que la marque, il y a le type de soudure à utiliser… Alors, parlons soudure.

Le 1er point que nous allons aborder est la comparaison entre la soudure au plomb et la soudure sans plomb. La directive sur la réduction des substances dangereuses (RoHS) exige que les fabricants emploient de la soudure sans plomb (en fait presque dénuée de plomb). Malheureusement, il y a quelques inconvénients à utiliser de la soudure sans plomb.

Cela nécessite des températures de soudage plus importantes, il faut ajouter beaucoup plus de flux, elle est fragile et n'a pas le même aspect qui permet d'identifier si le plot de soudure est bon ou pas. Evidemment, dans un environnement hautement vibratoire comme l'intérieur d'un flipper, un produit fragile (cassant) n'est pas une bonne chose, comme pour de plus hautes températures pour des cartes ayant 20 ans d'âge ou plus… le seul (léger) avantage de la soudure sans plomb est sa sécurité d'emploi, mais lorsque quelques règles simples sont observées il n'y a pas vraiment de risques "sécurité" avec la soudure au plomb. Consultez l'article suivant pour plus d'information sur la soudure sans plomb (en Anglais):

Inconvénients de la soudure sans plomb (https://www.quora.com/What-are-the-disa ... ead-solder)

Les fabricants travaillent dur pour trouver d'autres composantes qui égaleront les performances de la soudure au plomb… Mais jusqu'à ce qu'ils y parviennent nous resterons avec notre soudure au plomb.

Le choix suivant est de savoir si vous souhaitez utiliser de la soudure 60/40 SN/PB (Etain/Plomb) ou de la 63/37 SN/PB. La 1ère fond entre 182 et 190°C alors que la 2ème est eutectique car elle ne fond qu'à partir de 182°C. C'est en pratique plus avantageux même si c'est plus cher.

La soudure contient une âme de flux qui nettoie le plot de soudure et aide la soudure à mieux se répandre. Le flux peut être à base de colophane ou être soluble à l'eau (communément appelée autonettoyante). Le 1er devient acide lorsqu'il est chauffé aussi doit-il être retiré à l'aide d'un nettoyant, de l'essence F ou de l'alcool après soudage. Sinon, bien que le flux autonettoyant n'ait pas besoin d'être retiré, le plot de soudure auront un aspect plus professionnel (et seront plus faciles à inspecter) si les résidus sont retirés.

Le problème avec les flux autonettoyants est qu'ils ne nettoient pas les plots de soudure aussi bien que l'âme en colophane et sont plus difficile à nettoyer à posteriori. Personnellement, nous préférons les soudures dont le flux est à base de colophane.

Enfin, l'erreur la plus courante que nous voyons est le choix du diamètre de la soudure selon le travail à réaliser. Si le diamètre est trop petit, il faut une éternité pour réaliser un gros plot de soudure (pour une bobine par exemple), et si le diamètre est trop gros, il sera difficile d'appliquer la soudure correctement sur un petit plot (dans le cadre de la réparation d'une carte par exemple) et de ne pas finir par faire des gouttelettes de soudure… Le "DoD" (NdT: "Direct on Die" – Terme indiquant le refroidissement par phase liquide dans le cadre des matériels informatiques) recommande des diamètres compris entre 1 (0,07) et 1,5 mm. Personnellement, nous utilisons du 1 mm pour les travaux sur les circuits imprimés et des diamètres de 1 à 1.5 for les bobines, le câblage, etc.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, nous préférons la soudure à "cœur multiple" (multicore) Henkel. Elle contient 5 bandes de flux plutôt qu'une seule et elle s'applique mieux que la soudure à âme simple. Toutefois, elle revient plus chère et une soudure simple cœur de qualité comme celle de "Kester" ou de "MG Chemicals" est un substitut acceptable. L'essentiel est que vous ayez une soudure au plomb de bonne qualité, avec un flux en colophane, dans différents diamètres (un pour les travaux sur plateau et un pour les travaux sur circuits imprimés).
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soudage - 011.png (70.97 Kio) Vu 4960 fois
Il y aura des cas où vous aurez besoin de flux supplémentaire de ce qui se trouve dans la soudure. Si un plot est très oxydé, ou que vous rencontrez des problèmes pour appliquer la soudure, l'ajout d'un peu de flux peut aider. Utilisez toujours un flux à base de colophane, car il se nettoie plus facilement, puis utiliser un nettoyant pour flux (de chez "MG Chemicals" par exemple) ou de l'essence F/alcool. Selon nous, ça marche mieux avec du nettoyant pour flux et une brosse à dent afin de décaper, puis de finaliser avec un tampon de coton et de l'essence F/alcool.

Remarque: L'essence F (naphta) fonctionne mieux que l'alcool, mais il est difficile de s'en procurer en "Californie" (NdT: mais ce n'est pas un problème pour nous), c'est pour cela que nous mentionnons l'alcool.

Par contre, vous aurez besoin de flux pour dessouder… La soudure contient du flux, et lorsque vous l'appliquez (c’est-à-dire lorsque vous réalisez une soudure) le plot est relativement propre compte tenu qu'il a été protégé de l'oxydation par le flux contenu dans la soudure). Par contre, le plot sera relativement oxydé lorsque vous voudrez dessouder… Aussi, vous aurez besoin de flux pour le décaper. Nous parlerons du flux plus avant lorsque nous entrerons plus en détail dans la description du soudage/dessoudage… Mais pour conclure, le flux est votre meilleur allié et il est sous-employé par la plupart des gens.

En dehors du niveau de qualité du flux de soudure (nous recommandons les marques DeoxIT, "Kester" ou "MG Chemicals") la différence se fait dans la méthode d'appliquer le flux. Nous utilisons de la pâte en seringue, mais il existe d'autres formes d'emballage comme de la pâte ou du liquide à appliquer à la brosse… La seringue est la solution la plus coûteuse, mais elle est la plus simple à utiliser et il est possible d'amortir le coût en remplissant la seringue une fois vide avec du flux en pâte.
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Re: Pinwiki - Guide sur le soudage

Message par Leveeger » mer. 15 02, 2017 15:23

Matériel de dessoudage:

Si vous devez retenir quelque chose au travers de cet article, c'est que 90% des dommages infligés aux circuits imprimés le sont durant la phase de dessoudage. C'est une phase critique qui ne souffre pas d'économie ou de raccourci.

Pour le dessoudage basique, vous pouvez prendre de la tresse de dessoudage ou une pompe à vide. Oui, nous pouvons vous entendre protester lorsque nous parlons de "tresse"… Le problème est que même les tresses de marque ne contiennent pas assez de flux… Aussi, prenez votre tresse, et appliquez du flux sur la partie que vous allez apposer sur la soudure à retirer et faites un essai (ou, vous pouvez la tremper dans du flux liquide…). Vous vous apercevrez alors que ça fonctionne considérablement mieux et qu'il y aura des cas, comme quand vous devez nettoyer les trous débuchant et les platines de soudage, après dessoudage, qu'une bonne tresse est le bon outil pour ce genre de travail. Une tresse de 3 à 5 mm de large est un bon choix.
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soudage - 012.png (46.49 Kio) Vu 4958 fois
Nous allons décrire l'utilisation de 3 outils pour réaliser le dessoudage basique, mais un seul devrait être dans votre boite à outil. Il existe la "poire" pour aspirer la soudure, la pompe à vide et le fer à dessoude 45 Watts de chez RadioShack. La seule raison pour nous d'avoir mentionné le produit de chez RadioShack, c'est que de nombreuses personnes l'utilisent.
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soudage - 013.png (99.07 Kio) Vu 4958 fois
Nous n'avons jamais trouvé que la "poire" fonctionnait très bien… Nous préférons la pompe à vide. Nous vous conseillons d'utiliser la pompe à vide la plus courte possible (15 cms plutôt que 20 ou 23 cms) car elle sera plus facile d'utilisation. Achetez quelques embouts supplémentaires car vous aurez besoin de les remplacer souvent. Dans de nombreux cas, il sera plus facile d'utiliser la pompe à vide pour retirer la plupart de la soudure, puis de prendre de la tresse pour finir le nettoyage. D'un autre côté, si vous employez l'astuce que nous avons décrite un peu plus haut, la tresse sera tout à fait adaptée pour réaliser l'ensemble de l'opération.

Bien que le fer à dessouder 45 Watts de RadioShack semble être une bonne idée, il devient trop chaud pour effectuer des réparations sur des circuits imprimés, et selon nous n'apporte aucun avantage par rapport à une pompe à vide lorsque l'on doit intervenir sous le plateau. En fait il est peu maniable et sur les cartes, vous risquez de délaminer les platines de soudage et de casser les trous débouchant. Si vous ne souhaitez pas investir dans une station ou un pistolet de dessoudage, nous décrirons comment faire des travaux sur une carte à l'aide d'une pompe à vide dans la partie dédiée au dessoudage de niveau intermédiaire.

Nous vous aurions recommandé d'acquérir un Hakko 808 pour effectuer les réparations sur des cartes, mais celui-ci a été remplacé par le FR300. S'il est utilisé correctement, nous pouvons vous garantir que jamais vous ne délaminerez une piste ou une platine de soudage, et que le dessoudage des circuits intégré deviendra un jeu d'enfant. Comme le FR300 possède quelques avantages par rapport au Hakko 808 et qu'il ne coûte qu'à peine plus cher, nous vous conseillons de prendre celui-ci.

Bien qu'il soit un peu plus cher, le FR300 est équipé d'une meilleure pompe, d'un bouton on/off, d'une LED indiquant qu'il est en chauffe et d'un nouveau type de panne que vous pourrez changer même pendant qu'elle est chaude. Le filtre céramique est mieux positionné et le réglage de la température est d'une bien meilleure conception.

Caractéristiques du Hakko FR-300 - en Anglais - (http://www.hakko.com/english/products/h ... productNav)

Bien qu'il soit encore fabriqué le kit de dessoudage Hakko 808 coûte environ 190$. Le FR-300 coûte lui environ 270$. Personnellement, nous pensons qu'ils ont surévalué le prix du FR-300, mais il n'a pas vraiment de compétiteur (à moins que vous ne vous tourniez vers des clones, ce que personnellement nous éviterions à cause des différences quant au niveau de performance et de fiabilité).
soudage - 014.png
Le FR-300 contient une pompe à vide embarquée et la panne est creuse, pouvant ainsi être positionnée sur la patte du composant à dessouder, le tirage au vide étant déclenché lorsque la gâchette est enclenchée. Il y a 4 réglages de température, compris entre 350 et 500°C.

Le produit est fourni avec une panne d'1 mm, ce qui convient pour les puces, les résistances et autres, mais vous devriez également acquérir la panne d'1,6 mm pour les composants avec des pattes plus grosses comme les transistors TIP36 par exemple. Prenez également quelques filtres en céramique supplémentaires et une broche de nettoyage pour la panne de 1,6 mm. Nous envisagerions également l'achat d'une panne de 1,3 mm, car elle peut être utile dans certains cas (par exemple pour les broches mâles de 0,156" ou 3,96 mm), mais vous pouvez faire sans.

La dimension de la panne devrait être approximativement la même que celle de la platine que vous dessoudez, mais pas beaucoup plus grande. Le pistolet devrait être recalibré (ré-étalonné) après le changement de la buse.

La dernière chose dont vous aurez besoin est un stylo de nettoyage en fibre de verre, que l'on emploie pour nettoyer mécaniquement les plots avant dessoudage.
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Re: Pinwiki - Guide sur le soudage

Message par Leveeger » mer. 15 02, 2017 15:26

Maintenance de la station FR300:

Nous n'insisterons jamais assez sur l'importance de bien nettoyer et entretenir le FR-300. Cela augmente considérablement les performances du dessoudage et prolonge la durée de vie de l'appareil. Le nettoyage doit être fait périodiquement pendant chaque cession de dessoudage et à la fin de chaque utilisation.

Pendant une opération de dessoudage, vous devriez fréquemment nettoyer la panne sur une pelote en maille de cuivre. De plus, dès que nous reposons le pistolet sur son support, nous passons la broche de nettoyage au travers de la buse.

A la fin des travaux, pendant que le pistolet est encore chaud, nous faisons ce qui suit: Nous passons la broche de nettoyage au travers de la buse et utilisons l'écouvillon si nécessaire. Si vous maintenez correctement le pistolet, vous n'aurez pas besoin de passer l'écouvillon.

Étamez la panne avec de la soudure, puis retirez le capot de l'élément chauffant à l'aide de l'outil de démontage de la buse. Attention, la panne est très chaude et n'est pas tenue par l'outil de démontage de la buse, aussi tombera-t-elle lorsque vous retirerez le capot. Nettoyez le corps de chauffe avec sa broche dédiée (qui ressemble à un long tournevis plat) ou un écouvillon pour élément de chauffe (qui n'est pas livré avec le FR-300). Faites attention pendant toute cette opération car la zone où vous interviendrez sera très chaude. Continuez jusqu'à ce que la broche ou l'écouvillon passe facilement entre les ailettes du corps de chauffe. Remontez l'ensemble.

Ne passez pas outre le nettoyage du corps de chauffe juste parce que la broche de nettoyage de la buse le traverse. Le corps de chauffe recevra un amas de flux et la broche ou l'écouvillon de plus gros diamètre dédié au corps de chauffe est nécessaire pour le nettoyer correctement.

Une fois le pistolet refroidi, vous pourrez retirer le conduit du filtre et de démonter. Vous pouvez faire cette opération pendant que le pistolet est allumé, mais ce n'est pas nécessaire. Retirez toute trace de soudure du pré-filtre (sous forme de particules, même lorsqu'elles auront refroidi) et inspectez le filtre en céramique. S'il est tâché ou qu'il a perdu de sa poudre, remplacez-le. Tapotez le conduit sur la table, afin d'ôter toute particule de soudure restante, puis passez-y un essuie-tout. Si vous utilisez du flux, vous pourrez nettoyer les résidus collant à l'aide de tampons de coton et d'alcool.

Pendant de longues séances de dessoudage, il vous faudra nettoyer le conduit de filtrage plus fréquemment. Vous pouvez le faire pistolet allumé en faisant attention. La quantité de soudure s'accumulant sur le pré-filtre est l'indicateur qui vous montrera qu'il sera temps de nettoyer le conduit de filtrage.

Démontez et nettoyez la pompe une fois par semaine/mois selon la fréquence d'utilisation.
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Si vous possédez un Hakko 808, le même programme est recommandé même s'il y a quelques différences mineures dans la conception des produits. Consultez les manuels pour avoir des informations complémentaires.
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Re: Pinwiki - Guide sur le soudage

Message par Leveeger » mer. 15 02, 2017 15:34

Autres matériels:

Enfin (mais pas des moindres), il y a d'autres outils qui rendent le soudage/dessoudage plus facile. Bien que vous n'utiliserez très certainement que 2 d'entre eux, un kit de broches de soudage devrait se trouver dans votre boite à outils. Les 2 que vous devriez utiliser sont: celle qui a la fente pour redresser les pattes des composants et celle qui a la brosse et la pointe pour nettoyer les trous débouchant (personnellement nous n'utilisons que la pointe pour ça).
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Un des outils les plus utilisé pour le soudage est une pique en bois. Il résiste à la haute température, ne fait pas chuter la température du plot de soudure et ne raye pas les composants/pistes/etc. Ces piques permettent de positionner les fils/pattes lors du soudage et de faire bouger les pattes des puces lors de la chauffe afin de faire passer un peu mieux la soudure tout autour (cette technique sera détaillée un peu plus loin). C'est un outil, qui une fois que vous l'aurez sera utilisé pour une douzaine d'applications différentes.
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Ensuite, vous aurez besoin d'une bonne pince coupante. Achetez-en une avec de longues et fines lames (tel que ci-dessous) de telle sorte que vous puissiez passer entre les pattes des puces.
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Le "Kapton" (polyamide) est un adhésif résistant à la chaleur, qui une fois retiré ne laisse pas de résidus collants. Utilisez-le pour maintenir les pattes des bumpers ou un cavalier filaire, puis retirez-le lorsque votre intervention est achevée. Si vous ne l'avez jamais utilisé, vous serez surpris de comment cela peut simplifier certaines tâches.
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Pour ceux qui préfèrent utiliser un support de carte, il existe plusieurs choix. Tout d'abord, nous n'avons jamais trouvé qu'un support de carte avec pinces croco soit vraiment utile.

Bien que nous ayons rarement besoin d'un support de carte, lorsque ça arrive, nous utilisons un support de 5 x 10 cm avec une légère encoche étroite (un peu plus large que la carte). Certaines cartes passeront mieux que d'autres selon la position des composants, et dans certains cas, vous devrez ménager un peu d'espace supplémentaire pour les connecteurs.

Pour une solution professionnelle, nous recommanderions le "Panavise 333", et nous ajouterions une barre transversale plus longue (mais voir les liens plus bas) de telle sorte que l'on puisse maintenir des cartes plus grandes. L'ensemble vous coûtera 90$ (Panavise fabrique d'excellents produits aussi dureront-ils une éternité…).
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Les hémostats en plastique permettent de mettre un fil en tension lorsqu'on soude des pièces sur le plateau. Une fois obtenu une bonne connexion "physique" sur les pattes d'une bobine, par exemple, revenez quelques centimètres en arrière (les hémostats ne résistent pas à la chaleur) et "fixez" ce fil à un autre fil ou à un module du plateau. Les hémostats sont aussi utiles pour les projets de restauration.
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Une autre solution pour maintenir les fils du plateau est de prendre des pinces-à-linge en bois. Bien qu'elles ne soient pas totalement résistantes à la chaleur, vous pouvez les placer relativement près du plot de soudure.

Vous aurez absolument besoin d'une loupe afin d'inspecter les plots de soudure sur les circuits imprimés. Nous utilisons un modèle qui peut se placer sur la tête (oui, nous savons que ça donne un "look" ringard), mais vous pouvez l'avoir avec vous quel que soit le type de travail que vous faites. Souvenez-vous que comme pour le matériel de soudage, dans le domaine de l'optique, vous aurez ce pour quoi vous aurez payé (enfin jusqu'à un certain point).
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soudage - 024.png (303.35 Kio) Vu 4954 fois
Attention, veuillez prendre note que nous ne plaçons pas forcément des liens pointant vers les prix les plus intéressants, mais juste pour donner une idée de ce que ça peut coûter. Vous remarquerez également que nous mettons des liens uniquement vers des produits qui ont une bonne évaluation, et que parfois, vous pourrez faire des économies en choisissant une source différente si cela n'a pas d'importance pour vous. Voici 2 liens vers de bonnes sources d'approvisionnement en équipements et matériels recommandées par plusieurs personnes (en Anglais):

http://www.stanleysupplyservices.com
http://gokimco.com/
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Re: Pinwiki - Guide sur le soudage

Message par Leveeger » mer. 15 02, 2017 15:36

Sécurité:

Commençons par parler de la soudure au plomb. Comme pour toute chose présentant un risque, la dangerosité a tendance à être exagérée. Le plomb n'est pas absorbé par la peau, mais il peut entrer dans l'organisme via des coupures, les canaux lacrymaux, les voies respiratoires ou par ingestion (si vous mordillez vos ongles…). Pour vous préserver vous pouvez soit porter des gants en latex, soit vous laver les mains une fois le soudage effectué.

Anecdote: Il y a 40 ans, au cours d'une formation, ils nous ont dit d'utiliser notre bouche comme 3ème main pour tenir le fil de soudure…

Le plus gros risque pouvant affecter la santé (en termes de probabilités) reste les vapeurs de flux (mais elles ne contiendront pas de plomb, sauf si vous montez la température au-dessus de 450°C). Nous utilisons donc un petit ventilateur qui repousse les vapeurs vers notre chat… Mais si avez une considération pour vos animaux familiers, vous pouvez envisager un absorbeur de fumée tel que le Hakko FA-400 (qui veut environ 70$).

Remarque: Il s'agit d'une solution acceptable peu coûteuse au niveau domestique, mais qui n'est absolument pas envisageable dans un cadre professionnel. Si vous pratiquez la soudure de manière intensive, mieux vaudra vous diriger vers un système d'extraction de vapeurs.
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Il est également plus prudent de porter des protections oculaires pendant les phases de soudage. Remarque: Ce conseil vaut pour ceux qui se sentent concernés par la protection de la santé, afin de réduire l'exposition aux vapeurs de plomb et de flux, pas pour ceux qui font de la soudure 8 heures par jour ou qui sont atteints de certaines affections.
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