Pinwiki - Guide sur le soudage

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Revue du matériel:

Selon la technique que vous emploierez, le matériel nécessaire pourra être variable, aussi voici une liste complète:

1. De la tresse à dessouder, une pompe à vide, un pistolet de dessoudage.
2. Un stylo fibre de verre et du flux.
3. Des brochettes (piques) en bois, des cure-dents et piques de soudages.
4. De la soudure de petit diamètre.
5. Une pince coupante (à bec fin).
6. Une pince à bec.
7. Du nettoyant pour flux, de l'essence F (naphta), de l'alcool.
8. Une loupe.
9. Un ventilateur.


Préparation:

Si vous utilisez un fer à souder avec de la tresse ou une pompe à vide, assurez-vous que la buse ait la même taille que la platine de soudage. Même chose pour un pistolet à dessouder.

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Préchauffez votre fer ou votre pistolet. Nous réglons le fer à 340°C ou la station Hakko 808 sur 2 ½ (le fabricant recommande un réglage de 3 ou 4 pour les trous débouchant des cartes). Avec la FR-300, Hakko recommande un réglage à 2 pour les trous débouchant. Nettoyez et étamez toujours la buse du pistolet à dessouder avant de commencer, puis nettoyez-la avec votre pelote de maille en cuivre fréquemment durant tout votre travail. Remettez de la soudure sur la buse à chaque que vous reposerez le pistolet sur son support.

Remarque: Le potentiomètre de la station 808 peut facilement être cassé, si vous essayez de tourner après la butée, d'un côté comme de l'autre. Le réglage n'est pas clairement indiqué, aussi vous faudra-t-il manœuvrer le rhéostat pour trouver le mini et le maxi pour enfin régler votre température.

Nettoyez mécaniquement les cordons de soudures avec le stylo fibre de verre. Les cordons doivent être propres et brillants lorsque vous aurez terminé. Les pistolets de dessoudage comme les pompes à vide ont besoin d'une quantité minimum de soudure pour pouvoir fonctionner correctement. Aussi, si vous avez des platines avec peu de soudure, rajoutez-en un petit peu avant de dessouder. A partir de là vous pouvez préférer ajouter un peu de flux sur l'ensemble des cordons.


Tresse de dessoudage:

Bien qu'il soit possible de déposer une puce à l'aide de tresse de dessoudage, la plupart des gens trouveront l'usage de la pompe à vide plus facile. Parfois, cependant, la tresse peut être l'outil approprié. Elle est parfaite pour nettoyer tout excès de soudure si vous avez coupé les pattes et que vous les avez retirées à la pince. C'est aussi le bon choix pour retirer l'excès de soudure des pistes et des platines de masse.
Avec la tresse de dessoudage, pas besoin d'ajouter de soudure sur les cordons qui en manquent.

Placez du flux sur les 2 premiers centimètres de la partie inférieure de la tresse, puis placez la tresse sur le cordon, en la faisant dépasser d'un bon centimètre… Parfois plus, parfois moins, mais vous prendrez vos marques en gagnant en expérience. Appliquez de la soudure sur la panne de votre fer (ce qui crée un pont de soudure et permet de chauffer la tresse et le cordon plus rapidement). Placez la panne sur la tresse là où se trouve la platine à dessouder. Après quelques secondes, la soudure devrait être absorbée par la tresse.

Remarque: Le flux liquide fonctionne très bien avec la tresse, car vous pouvez tremper celle-ci dans le flux.

Pendant que la tresse aspire la soudure, retirez-la doucement, pendant que vous gardez la panne sur le cordon (comme si on tirait une tranche de fromage entre 2 tranches de pain). Cela vous permettra de conserver une portion "propre" de la tresse sur le cordon, ainsi la soudure pourra continuer à être aspirée par la tresse. Poursuivez jusqu'à ce que vous ayez terminé ou que vous soyez parvenu à la fin de la tresse. Continuez avec une nouvelle tresse au besoin.

Si vous avez retiré les pattes au préalable et que vous avez du mal à enlever le petit peu de soudure restant dans le trou, chauffez le cordon et insérez un cure-dent dans le trou.

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Pompe à vide:

Nettoyez le cordon à l'aide d'un stylo fibre de verre et ajoutez-y un peu de flux. Préchauffez, nettoyez et étamez votre fer.

Placez la pompe à vide à côté du cordon, mais pas dessus. Appliquez la panne du fer sur le cordon et après quelques secondes la soudure devrait commencer à fondre. Vous pouvez alors appuyez la panne du fer sur le pont de soudure. Attendez une seconde une fois que la soudure est devenue liquide, puis retirez le fer, placez la pompe sur le cordon (aussi près de la carte que vous le pouvez) et pressez la gâchette.

Il faudra permuter le fer et la pompe très rapidement. Cela semblera un peu étrange tout d'abord, mais ça viendra de plus en plus facilement.

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A chaque fois qu'il y aura un excès de soudure sur la panne du fer, essuyez-le avec la pelote de maille en cuivre. De même, nettoyez la buse de la pompe à vide après chaque utilisation. Avec le temps, il n'est pas rare que la soudure se fraye un chemin entre la buse et le plongeur (l'aiguille). Si cela se produit, la pompe n'aspirera plus correctement et il pourra vous falloir plusieurs tentatives pour aspirer la soudure du cordon (désassemblez la buse de la pompe si nécessaire).

Recommencez autant que nécessaire jusqu'à ce que l'œillet de la platine soit propre; Généralement, une à deux aspirations suffisent. Si vous avez coupé les pattes au préalable, elles devraient se dégager lors de la fonte des cordons. Souvenez-vous que les pattes de la masse et du Vcc (alimentation) sont souvent un petit peu plus difficiles à dessouder et il vous faudra peut-être les tirer avec une pince ou une brochette (pique en bois).

La pompe à vide nécessite une certaine quantité de soudure pour fonctionner efficacement, aussi si la plupart de la soudure a été retirée mais que le trou n'est pas propre, vous devrez peut-être ajouter un petit peu de soudure sur le cordon restant.

Si vous n'avez pas coupé les pattes, alors faites ce qui suit après avoir nettoyé les trous. Prenez une brochette (pique en bois) et appuyez sur chaque patte pour la chasser du trou. Cela ne devrait pas nécessiter trop de pression et devrait rompre tout point de contact. Refaite cette opération côté composant de la carte (NdT: pour faire un mouvement de va et vient). Si la patte ne se détache pas, vous pouvez chauffer le cordon pendant que vous poussez la patte vers le milieu du trou avec la pique en bois.

Retaillez la brochette selon votre convenance. Personnellement, nous préférons celles qui sont biseautées d'un côté et perpendiculaires de l'autre.

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Oui, nous savons, les cordons ne sont pas dessoudés, mais c'était le moyen le plus rapide pour prendre une photo…

Une fois que toutes les pattes bougent librement, la puce peut facilement être retirée à la main. Sinon, prenez votre brochette en bois et insérez-la doucement sous la puce. Si ça ne vient pas facilement, alors vous avez encore probablement un point de contact qui résiste.

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Pistolet de dessoudage:

Comme nous l'avons dit plus haut, assurez-vous qu'il y ait assez de soudure sur le cordon avant de dessouder. C'est particulièrement critique lors de l'usage d'un pistolet/station de dessoudage.

Si vous n'ajoutez pas de soudure au cordon, nettoyez-le avec votre stylo fibre de verre et placez-y du flux. Sélectionnez la buse de même dimension que la platine à dessouder et préchauffez, puis nettoyez et étamez votre buse (NdT: comme une panne de fer). Nettoyez l'excès de soudure fréquemment pendant votre travail.

A notre grande surprise, nous voyons presqu'autant de dommages faits par des gens utilisant un fer à dessouder que ceux qui utilisent d'autres techniques. Cela arrive généralement parce qu'il n'y a pas assez de soudure sur le cordon, ce qui fait que la buse entre directement en contact avec la carte lors de la tentative du transfert de chaleur, ou que la buse entre en contact directement avec la platine. Le manuel Hakko contient un avertissement spécifique adressé aux utilisateurs à ce propos (consultez la 2ème image ci-dessous).

L'utilisation d'un pistolet de dessoudage ne garantit pas des chances de réussites à 100%. Même avec une station Hakko, si vous essayez d'extraire une puce alors qu'il y a encore un point de contact, vous endommagerez la platine…

Si vous avez du mal à conserver un jeu (NdT: un espace entre la buse et la carte), placez la pointe d'un cure-dent sous la buse lorsque la soudure fond. Lorsque vous serez plus expérimenté, vous n'aurez plus besoin de recourir à cette astuce. Si la puissance de l'aspiration varie pendant le dessoudage, il vous faudra pressez la buse contre la carte, ce qui limitera le passage de l'air et modifiera le bruit de l'aspiration.

Comme pour la soudure, la chose la plus importante est de créer un pont de soudure (dans ce cas en faisant fondre la soudure) ce qui transfèrera la chaleur plus efficacement que de mettre la buse en contact avec la platine. Si le cordon contient peu de soudure, vous n'obtiendrez pas un "pont" de bonne qualité et vous devriez ajouter un peu de soudure sur le cordon avant de dessouder. Il est OK d'ajouter de la soudure jusqu'à un point où le cordon serait considéré comme "noyé". En fait, si vous rencontrez des difficultés à dessouder un composant, vous vous apercevrez que cette astuce aide grandement…

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Placez la buse sur le cordon, et une fois que la soudure commence à fondre (1 à 2 secondes), faites de petits va-et-vient avec la buse. Une fois que la patte bouge facilement, cela montre que la soudure est liquide, pressez alors la gâchette pendant 2 à 3 secondes. Pour les cordons plus sensibles (pour les pistes larges de la masse et du Vcc par exemple), nous laisserions la buse 2 secondes plus longtemps. Retirez la buse du cordon et continuez à presser la gâchette pendant quelques secondes pour nettoyer la buse.

La durée de contact totale sur le cordon de petits composants ne devrait pas dépasser 5 secondes.

Le trou débouchant devrait être complètement vidé de la soudure une fois l'opération effectuée. Retournez la carte et vérifiez que la platine sur le côté composant est totalement vidée de soudure.

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Sur l'image ci-dessous, vous pouvez voir que les pattes de droite et de gauche, de la puce, sont encore garnies de soudure. Si cela vous arrive, répétez la procédure ci-dessus, mais gardez à l'esprit qu'il vous faudra peut-être ajouter de la soudure en 1er lieu. Car comme pour la pompe à vide, il faut une certaine quantité de soudure pour que le pistolet à dessouder fonctionne correctement.

Si cela se produit fréquemment, alors vous n'obtenez pas un bon "pont de soudure" (trop peu de soudure sur le cordon), la température du pistolet est trop basse ou le cordon n'est pas chauffé suffisamment longtemps avant d'être aspiré par la pompe.

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Une fois que le trou est visiblement vide, prenez une brochette en bois et appuyez sur chacune des pattes sur le côté soudure de la carte (NdT: là où il n'y a pas de composants) pour les décoller des platines. Cela devrait faire rompre les points de contact. Recommencez cette opération côté composants de la carte. Si vous rencontrez des difficultés avec une patte, vous pourrez chauffer le cordon avec un fer à souder en même temps que vous poussez la patte vers le milieu du trou avec la brochette en bois. Cette dernière approche est également la plus sûre, en particulier avec les cartes à risques.

Une fois que vous serez plus expérimenté en dessoudage, vous pourrez essayer d'attraper la puce avec une pince et de la faire légèrement tourner en sens horaire, puis en sens antihoraire pour rompre les points de contact. Mais ce n'est pas recommandé tant que vos compétences ne se seront pas améliorées.

Une fois que vous êtes sûr que toutes les pattes ont été libérées, soulevez doucement la puce. Nettoyez le flux et le pistolet de dessoudage comme décrit plus haut. Pendant de longues sessions de dessoudage, vous devriez effectuer ce nettoyage à plusieurs reprises. Si le pistolet n'est pas nettoyé et correctement entretenu cela affectera ses performances dramatiquement.

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Astuce de Pro:

Un outil utilisé par les professionnels pour retirer les points de contact des puces lorsqu'ils rencontrent des difficultés est le pistolet ou la station à air chaud. Une fois retirée la soudure à l'aide du pistolet de dessoudage, ils prennent le pistolet à air chaud pour chauffer les cordons jusqu'à ce qu'ils parviennent à retirer facilement les puces en tirant dessus. Vous pouvez vous procurer un pistolet à air chaud "Aoyue 8032" pour environ 80$. Nous ne recommandons généralement pas la marque "Aoyue", mais les pistolets à air chaud ne nécessitent pas le même niveau de conception et le même niveau de qualité en production que les autres équipements de soudage.


Vidéo sur le dessoudage:

Bien que la vidéo du groupe "CuriousInventor" traite d'un certain nombre de choses que nous n'avons pas encore abordé, c'est le bon moment pour y jeter un œil. Comme précédemment, vous remarquerez quelques variances mineures dans la description des techniques. En général, il n'y a pas de problème, mais il faut que nous attirions votre attention sur quelques cas particuliers.

Rappelez-vous que la plupart des gens n'ont pas l'habitude d'intervenir sur des cartes qui ont 20 ans (ou plus) et dans le cas de "CuriousInventor", ils ne travaillent qu'avec des cartes récentes.

1. Nous pensons qu'ajouter du flux sur la tresse de dessoudage vous facilitera grandement la vie. Même chose avec la pompe à vide et le pistolet de dessoudage.
2. Leurs réglages de température est 25°C (50°F) au-dessus de ce que nous suggérons. Cela ne nous pose pas de problème, mais ne pensez pas que c'est nécessaire si vous avez la bonne technique et le bon équipement.
3. Ils font des mouvements circulaires avec la station Hakko. C'est OK pour les pattes rondes, mais pour les pattes plates vous devriez faire des mouvements de va-et-vient.
4. Ils ne font pas fonctionner la pompe pendant plusieurs secondes après l'avoir retiré de la carte pour vider la buse de la soudure…

Nous ajouterons un autre lien vers une vidéo qui traitera des pistolets de dessoudage plus en détails. En attendant, voici le lien:

https://youtu.be/Z38WsZFmq8E?autoplay=1&rel=0

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Dissipation de la chaleur:

Il existe 3 facteurs qui déterminent combien de chaleur est drainée d'un cordon. La taille du composant (les grands condensateurs, les pont-redresseurs, etc.), la taille des pattes des composants (les pattes plates des pont-redresseurs par exemple) et la taille des pistes (les très grandes pistes de masse par exemple). Généralement la combinaison de ces éléments génèrent des situations pour lesquelles une technique différente est nécessaire.

Lorsque vous travaillez sur des composants dont le coefficient de dissipation thermique est important, n'hésitez pas à utiliser toutes les techniques qui sont à votre disposition. La plupart du temps, cela sera suffisant pour faire ce que vous avez à faire, en particulier si vous ne rencontrez qu'un des cas particuliers cités ci-dessus.

1. Nettoyez le cordon et ajoutez du flux.
2. Utilisez la bonne dimension de buse/panne.
3. Utilisez une panne "haute performance".
4. Ajoutez un petit peu de soudure sur la panne/buse pour aider à former le pont de soudure.

Dans certains cas, vous devrez augmenter la température (nous vous suggérons de ne jamais dépasser les 430°C). Toutefois, pour les gros composants placés sur des pistes de dimension normale, nous vous recommandons de ne pas trop dépasser les 370°C.

L'approche la plus simple et la plus sûre est de couper les pattes et de dessouder. Les pinces coupantes (à bec fin) pourront passer dans des endroits où les pinces coupantes normales ne pourront pas. Pour les pattes plates, une Dremel équipée d'un disque de coupe peut être utilisé. Mieux vaut sacrifier un composant valant quelques dollars qu'endommager une carte qui en vaut quelques centaines… Nous pouvons vous dire que dans les ateliers professionnels, les pattes sont coupées à la chaîne et la vie continue.

Pour les grands condensateurs axiaux (avec une patte de chaque côté) vous pouvez soit couper les pattes, soit chauffer le cordon avec le fer à souder et retirer une patte à la fois. Une approche identique fonctionne pour les grands condensateurs radiaux (qui ont leurs 2 pattes sur le même côté), s'il y a assez d'espace entre la carte et les pattes.

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Une autre technique, pour le cas où le condensateur est trop proche de la carte (et est doté de pattes rondes), est de chauffer le cordon d'une patte et de faire basculer le condensateur de l'autre côté (NdT: vers l'autre patte). Puis faites la même chose avec l'autre patte. N'essayez pas de retirer complètement la patte de la carte en une seule fois, faites-le en plusieurs fois.

En ce qui concerne les pont-redresseurs qui ont des pattes plates proches de la carte, vous pouvez couper les coins du pont à la Dremel, puis couper les pattes. Nettoyez toujours les particules métalliques sur la carte avec de l'alcool ou une soufflette (à l'air comprimé).

Si vous vous retrouvez face à un grand composant sur une large piste de masse, vous pourrez essayer de chauffer le cordon sur un côté avec le fer et utiliser le pistolet sur l'autre côté. Ça ne peut fonctionner que si vous pouvez parvenir aux 2 cordons en même temps.

Nous savons que certains vont grogner lorsque nous mentionnerons la tresse à dessouder, mais souvent nous trouvons que c'est ce qu'il y a de mieux dans le cas des grosses dissipations de chaleur. Cette méthode vous apporte plus de flexibilité car vous n'avez pas besoin de vider le trou en une seule fois comme c'est le cas avec la pompe à vide ou le pistolet de dessoudage.

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Dissipation de la chaleur (suite):

Il existe d'autres techniques pour dessouder les composants difficiles. La 1ère est d'utiliser un pistolet/station à air chaud, pour chauffer le devant de la carte pendant que l'on dessoude de l'arrière. Cela fonctionne bien avec les larges pistes de masse. Si les pattes du composant sont proches les unes des autres, vous pouvez utiliser le pistolet à air chaud pour faire fondre toutes les pattes d'un seul coup.

Il faut plus longtemps pour que la soudure fonde lorsqu'on utilise un pistolet de dessoudage aussi patience est mère de vertu.

L'option suivante est d'utiliser du "ChipQuick", composé de 12% d'étain, de 18% de plomb, de 49% de bismuth et de 21% d'indium. La combinaison de ces alliages permet une fonte à une température bien plus basse que pour la soudure 60/40. Ce produit a été conçu pour la dépose des SMD (NdT: Surface Mounted Device ou CMD, composant monté en surface, en Français), mais cela fonctionne aussi très bien pour les composants placés dans des trous débouchant.

Bien que ce produit ne soit pas bon marché (1m20 coûte environ 30$) c'est une excellente solution pour les pattes plates des pont-redresseurs placées sur de larges pistes. Bien que ce ne soit pas vraiment comparable, le fabricant estime qu'avec 60 cm de ChipQuick on peut retirer entre 1250 et 1500 broches SMD.

Une autre possibilité est le "Lowmelt" de Zephyrtronics, qui quoique d'un prix équivalent peut être trouvé en de plus petites quantités.

Zephyrtronics LOWMELT (http://www.zeph.com/lowmelt.htm)

Ajoutez du "ChipQuick" sur le cordon et comme il fond, il se mélange à la soudure 60/40 réduisant par cela même le point de fusion. Avec cette technique vous pouvez faire fondre les 4 cordons de soudure des pattes d'un pont-redresseur en même temps. Une fois que c'est fait, retirez la soudure de la zone à l'aide de votre méthode de dessoudage préférée.

La combinaison de "ChipQuick" et d'un pistolet à air chaud rend la dépose d'un pont-redresseur très facile.

Il faut utiliser le "ChipQuick" à base de plomb et non le kit qu'ils proposent, uniquement la soudure comme ça vous pourrez utiliser la marque de flux que vous utilisez habituellement.
Ces 2 techniques sont brièvement abordées vers la fin de la vidéo sur dessoudage, disponible en suivant le lien suivant:

Vidéo sur le dessoudage (En Anglais): (https://pinside.com/pinball/forum/topic ... st-2758430)

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De la pratique, de la pratique et encore de la pratique:

Plutôt que de risquer d'endommager une carte valant plusieurs centaines de dollars, nous vous recommandons grandement de passer du temps à vous exercer sur des cartes bon marché, et qui n'ont pas 20 ans ou plus… Qu'elle que soit la méthode que vous choisirez, nous vous suggérons de souder/dessouder des composants de multiples fois, car le risque d'endommager une carte augmente à chaque fois que l'on intervient dessus.

Vous pouvez prendre un vieux magnétoscope, console ou ordinateur qui ne marche plus, pour pas cher, voir même gratuitement… Assurez-vous seulement que ses cartes utilisent la technologie des trous débouchant.

Plusieurs sociétés proposent des kits "électroniques" avec lesquels vous pouvez construire un réveil, un robot, etc. Cela peut vous permettre de fabriquer quelque chose d'intéressant et d'apprendre à souder en même temps…

Kits de Fry's Electronic (http://www.frys.com/search?search_type= ... ronic+kits)

Lien sur Amazon.com (http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_ ... decom05-20)

"Elenco" vend une carte pour s'entrainer à un bon prix (11$).

Kit d'entrainement Elenco (http://www.elenco.com/product/productde ... ctkit=NDAz)

"Circuit Medic" propose une belle carte d'entrainement (17$) et un kit complet de composants (49$), incluant les trous débouchant et les SMD (CMS).

Carte d'entrainement Circuit Medic (http://www.circuitmedic.com/parts/115-3108OSP.shtml)

Carte d'entrainement et kit de composants Circuit Medic (http://www.circuitmedic.com/products/201-4150.shtml)

"Practical Components" vend un kit qui comprend à la fois des composants pour trous débouchant et SMD (33$).

Kit d'entrainement Practical Components (http://www.practicalcomponents.com/Hand ... 8B5697C021)

Quelque chose de plus pratique, car appartenant au monde du flipper, procurez-vous le kit Pinduino pour l'éclairage des flippers, ou certains membres de Pinside ont réalisé des bancs de test que vous pourrez acheter sous forme de kit.

Pinduino (https://pinside.com/pinball/forum/topic ... in-pinhead)

Testeur pour contact matriciel Pinitech (https://pinside.com/pinball/forum/topic ... m-pinitech)

Testeur pour flipper Neoloch (http://www.neoloch.com/products/)

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Standards de réparation des cartes:

Bien que ce ne soit pas toujours réalisable (ou raisonnable) pour un amateur de suivre les standards de l'industrie concernant la maintenance (réparations) des cartes, il est de bon aloi d'essayer de comprendre les "bonnes pratiques". De plus, dans de nombreux cas de figure il n'est pas plus difficile ou plus coûteux de réparer une carte en suivant les standards IPC (Institute for Printed Circuits ou Institut des circuits imprimés).

L'IPC constitue les standards généralement acceptés pour la maintenance des circuits imprimés (cartes). Comme leurs publications coûtent plusieurs milliers de dollars, il y a une alternative.

"Circuit Medic" a mis en ligne un guide qui traite de tous les aspects des réparations sur les cartes et il suit les standards IPC. Bien que les instructions soient des plus simples, elles apportent suffisamment d'informations pour comprendre la meilleure manière de réparer des dommages spécifiques (trou débouchant cassé, piste ou platine délaminée, etc.).

Guide Circuit Medic - HTML (http://www.circuitmedic.com/guides/guides.shtml)

Et ici, une version PDF de leur guide…

Guide Circuit Medic - PDF (http://pinballrehab.com/images/articles ... Rework.pdf)


Sources pour matériel consommable:

Les sociétés suivantes proposent des kits de réparation de circuits (platines, contacts, etc.), des feuilles de cuivre et autres produits qui aident à réparer les cartes endommagées. Nous discuterons de certains de ces produits dans la section des "réparations de niveau avancé".

Produits Circuit Medic (http://www.circuitmedic.com/parts/parts.shtml)

Produits Best Inc. (http://www.solder.net/products/)

Produits Pace Worldwide (https://www.paceworldwide.com/products/support-products)

"All-Spec" distribue toute la gamme de produits Circuit Medic, outils comme consommables.

Produits Circuit Medic chez All-Spec (http://www.all-spec.com/brands/CircuitMedic/)

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Soudage de niveau avancé:

On parle de soudage de niveau avancé pour une raison… Il faut de l'expérience pour pouvoir tenter ces types de réparations. Vous seul pourrez estimer si vos compétences sont suffisantes pour tenter d'utiliser ces techniques ou s'il est plus sage d'envoyer la carte chez un réparateur agréé.

Bien entendu, si vous avez suivi notre guide, vous ne devriez pas être face à des pistes, platines et trous débouchant endommagés. A moins, bien sûr, que le propriétaire précédent n'ait massacré la carte…

Avant d'entrer dans les détails, nous allons vous expliquer les 3 choses les plus importantes à prendre en compte pour réparer une carte (priorités par ordre décroissant).


Performance et fiabilité: La réparation doit procurer les mêmes performances que l'original et doit être capable de supporter les rigueurs de l'environnement que constitue le flipper. Il est facile de faire une réparation qui ne durera que quelques mois, un an peut-être, mais il n'est pas facile de faire un travail fiable pour les 20 prochaines années…

Facilité d'entretien: Si quelqu'un doit intervenir sur le jeu dans le futur, il n'a pas à lutter ou refaire les réparations que nous avons faites. Par exemple, si nous devons relier un cavalier à la patte d'une puce, nous installerons tout d'abord un support de puce. De cette manière, la puce pourra être ultérieurement remplacée sans devoir s'occuper du cavalier.

Cosmétique: Nous essayons de rendre nos réparations aussi proches de l'original qu'il est raisonnable (en prenant en compte le coût et le temps passé) et aussi invisibles que possible. Car, si c'est moche, ce sera très certainement un travail bâclé. Ceci aidera les amateurs à venir afin qu'ils se sentent à l'aise avec la réparation existante et puissent se concentrer sur les autres possibilités du problème qu'ils essaieront de diagnostiquer.

En règle générale, nous passons 90% de notre temps à reprendre les interventions précédentes et 10% en diagnostiques et véritables réparations. En fait, dans une très grande majorité des cas, une fois que nous avons repris les massacres effectués, la carte marche comme par magie…

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Réparations des pistes et des platines:

Lorsqu'on arrive aux réparations des platines et des pistes, il existe 2 solutions courantes qui sont les feuilles de cuivre et les cavaliers. Les 2 méthodes sont équivalentes sur le plan fonctionnel et celle que vous choisirez dépendra de la situation et l'aspect final que vous souhaiterez pour la carte.

Une autre méthode que nous devons énoncer, car on nous a posé beaucoup de question à son sujet, est la piste "liquide" ou l'Epoxy conductrice à base d'argent. En dehors de quelques cas spécifiques, comme la réparation de la cellule en verre de l'affichage matriciel, nous nous tenons loin de ces 2 solutions. Elles ajoutent de la résistance dans le circuit, ce qui peut provoquer des problèmes dans certaines situations, et dans les 2 cas, cela fond si on les touche avec un fer à souder, ce qui crée un problème de fiabilité.


Réparations des pistes et des platines – Equipements et matériels:

Les feuilles de cuivre, utilisées pour réparer les platines et les pistes, sont déclinées en plusieurs variétés.

Vous pouvez fabriquer vos propres platines et pistes à partir d'une feuille de cuivre de 28 grammes. Nous devons toutefois vous faire remarquer que ce n'est pas aussi simple qu'il n'y parait pour les pistes étroites, et c'est juste impossible pour faire des platines de soudage. Cependant, ça fonctionne bien pour les pistes de dimensions moyennes et grandes.

Il s'agit d'une feuille adhésive et vous pouvez en couper une longueur avec un X-acto (scalpel) et faire des angles droits. Mais parfois cet adhésif aura tendance à faire des pâtés… Si vous avez des nerfs d'acier et un œil perçant, une pince de précision et une petite paire de ciseaux bien affûtés fonctionnent très bien.

Feuille de cuivre (http://www.tape-works.com/collections/f ... c-adhesive)

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Les circuits préformés sont des platines et pistes prédécoupées dans une feuille de cuivre. Au dos, ils auront soit un adhésif activable à la chaleur (appelé film sec), un adhésif activable à la pression (installé grâce à un polissoir rond) ou de l'Epoxy bi-composants. Bien que les circuits préformés ne soient pas "donnés" (environ 40$), vous pourrez réaliser de nombreuses réparations avec une feuille, aussi le coût par réparation reste raisonnable.

Les 2 éléments en bas de la photo ci-dessous sont des pastilles et de l'adhésif en Kapton (NdT: film polyimide – polymère à base d'imide, développé par DuPont – qui reste stable sur une plage étendue de températures).

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"Circuit Medic" fabrique des circuits préformés avec film sec. "Pace" fabrique des circuits préformés avec film sec et Epoxy. Enfin "Best" propose des kits de réparation pour cartes incluant les 2 types de circuits préformés. Vous pouvez acheter directement leurs produits chez "Circuit Medic" et chez "Pace" ou chez "Stanley Supply & Services".

Circuits préformés Circuit Medic (http://www.circuitmedic.com/products/ci ... ames.shtml)

Circuits préformés Pace (https://www.paceworldwide.com/products/support-products)

Circuits préformés Best (http://www.solder.net/products/pcb-repa ... -products/)

Stanley Supply Services (http://www.stanleysupplyservices.com/se ... +frame&go=)

Les platines prédécoupées de diamètres de 1,2 et de 1,5 mm sont parfaites pour les puces, et les connecteurs, résistances et condensateurs de petites dimensions. Pour les composants plus grands, prenez plutôt des pastilles de 1,8 à 2 mm. Pour les pistes, les feuilles de circuits prédécoupés contiennent toute une variété de tailles.

"Datak" fabrique un kit de réparation pour circuit (CF-1) qui contient un guide à verrouillage par ressort, pour découper les pistes à partir de feuilles de cuivre encollées (3M). Ce kit contient aussi une variété de platines prédécoupées. Il coûte environ 20$ et vous pouvez obtenir des feuilles de cuivre (CF-3) ou des œillets de cuivre (CF-2) pour moins de 4$.

Kit de réparation de circuit Datak (http://www.vetco.net/catalog/product_in ... cts_id=945)

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L'avantage du produit "Datak" est que vous pouvez réaliser des pistes personnalisées avec une forme correspondante au besoin (par exemple un plan de masse ou une piste incurvée). Toutefois sachez qu'il est très difficile de réaliser des pistes étroites avec ce produit.