Je me suis dit que j'allais proposer un autre article profitant de ma nouvelle acquisition, un AC/DC Premium en état quasi neuf sur lequel j'ai lorgné depuis un moment et que je convoitais presque autant que le Xenon (en restau actuellement). Ces deux flippers sont musicaux et "sonores", le xenon autant que le AC/DC ont (pour citer verbatim Suzan Cianni durant le dev du Xenon) un déroulement de la partie comme une pièce musicale qui avance. C'est avec plaisir que j'ai retrouvé un système de progression similaire avec le AC/DC !
L'article se déroulera au fur et à mesure de sa réalisation (j'ai encore les mains dedans)
Ceci étant dit, pourquoi améliorer. Déja, électronicien de métier et plutôt hacker, j'applique volontiers le "si tu peux pas l'ouvrir, ca ne t'appartient pas vraiment" (certains confondent d'ailleurs ce principe du hacking avec parler à tord et à travers), mais ca ne justifie pas tout :
1) - comme toute bonne société commerciale destinée (désormais en tout cas, avant c'était un peu différent) avant tout à punir le portefeuille des acheteurs et polir celui des actionnaires, des raccourcis sont utilisés ici et là dans le design, la qualité des pièces, les choix techniques etc (idem voiture). Il y a donc des pièces qui méritent d'être remplacées par du mieux et pour pas forcément très cher (rapport qualité / prix incroyable)
2) - on peut aussi ajouter des choses en plus pour renforcer l'expérience du jeu, dans mon cas, un topper maison et un shaker
3) - modification dans le but d'avoir un peu moins de maintenance, petits détails
Commençons par une petite modif (3) - LA LUMIERE
le tube fluo du fronton ! Le mien commençait à battre de l'aile et une de ses pinoches était dans un sale état, du coup, un démontage et crac. Comme j'ai replacé les fluos du sous-sol / atelier par du tube led afin d'augmenter la luminosité, réduire la facture d'électricité et assurer une luminosité constante sans déclin sur 50000 h, je me suis dit que je pourrais faire pareil dans le flip.
Quelques infos de bases : ces tubes sont des remplacements immédiats (dit "instant-fit") des tubes fluos en conservant leur alimentation ballast. Ils sont composés d'une réglette de LEDs ouvrant sur environ 160 / 170° et existent en plusieurs températures de couleurs et d'IRE.
Parmi les défauts des tubes fluos classiques :
- *leur ballast chauffe (bilan énergétique pourri)
* un fluo déteste être allumé et éteint, même avec un ballast électronique. C'est ce qui réduit la durée de vie. C'est particulièrement vrai avec nos jeux à la maison, rarement allumé en permanence ou sur de très longues périodes (enfin je parle pour moi). Mes fluos de l'atelier restaient allumés très souvent la nuit pour cette raison, mais aussi car c'est une source de chauffage ! (quasi 1000W d'éclairage). Avec de nombreux allumages extinction on divise facilement la vie du tube par 10 ou plus.
* il faut changer ces foutus starter
- * consomme 2 fois moins
* donc chauffe 2 fois moins
* supporte les allumages / extinctions à répétition
* coût raisonnable, 2 fois le prix d'un tube fluo équivalent en GSB pour ceux qui se fournissent en ligne et en gros bien sur la diff de prix est plus grande. Compter 13-16€ selon la marque
* rayonne sur 160° et ne renvoie pas de lumière ni de chaleur directe vers l'électronique du fronton (c'est toujours ça de pris même si c'est pas délirant)
* a priori ne sera jamais changé à nouveau si utilisation domestique, j'ai estimé mes tubes de l'atelier à 5 ans pour un allumage 4 jours par semaine en continu ou presque
Pour le jeu, j'ai envisagé de remplacer le ballast (dont les défauts sont la chauffe et aussi le buzz ) pour mettre un électronique à la place MAIS : l'alim du fluo est fournie par le transfo après isolation galvanique (au secondaire, donc) avec du 120V AC et donc pas directement compatible 220V. Afin de préserver l'électronique et le câblage (et surtout la possibilité de revenir à du fluo classique), je conserve le ballast 50Hz BF et choisit un tube UO avec son starter de remplacement.
[attention], il faut bien choisir la température de couleur du tube, codifiée a présent avec des nombres en 800, 830 blanc chaud 3000 K, 840 blanc neutre 4000 K, 860 ou 865, blanc lumière du jour 6500K. Le tube OSRAM fluo tradi était en 840 blanc neutre, j'ai pris la même chose en LED et c'est ce qu'il faut en effet vu les coloris de la back glass.
https://www.lampesdirect.fr/philips-led ... 0cm-master
Le starter n'en est en réalité plus un, il permet juste l'adaptation du tube au système électrique en place et à ma connaissance n'a plus besoin d^être remplacé non plus sauf à changer le tube LED. Je suis fan de philips pour avoir refait tout mon éclairage avec, plus du philips HUE un peu partout, mais on trouve l'équivalent chez OSRAM et SYLVANIA, parfois franco de port sur amazon si vous êtes premium.