Introduction à la maintenance & la restauration des flippers

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Restauration des connecteurs de cartes – Le sertissage est moins difficile: Les flippers SS sont dotés de connecteurs célèbres pour brûler ou devenir cassant. Des instructions pour installer des connecteurs à sertir peuvent être utiles.

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Les flippers électroniques (SS) sont dotés de connecteurs sur toutes leurs cartes. Parfois ceux-ci doivent être remplacés. Remplacer les connecteurs et y sertir de nouveaux fils peut s'avérer un processus difficile à réaliser, mais avec un peu de pratique, cette opération plutôt rebutante peut être effectuée avec succès.

Un signe qu'il est temps de changer un connecteur, est lorsqu'il est brûlé (comme ci-dessous). Et lorsque l'on procède au remplacement, il est important de changer tant le connecteur que les broches se trouvant sur les circuits imprimés.

Parfois, vous pouvez tomber sur un connecteur brûlé comme celui-ci.

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Remplacer les broches (mâles) sur les cartes est plutôt simple. Déposez les broches existantes par dessoudage. Il est facile de chauffer chaque broche à l'aide d'un fer à souder et de la tirer avec une pince à bec. Puis il faut retirer la soudure des perçages à l'aide d'une "pompe à vide". Enfin, insérez les nouvelles broches, soudez-les, et voilà, c'est fait.

Vous pouvez acheter un lot de broches mâles chez GPE (https://www.greatplainselectronics.com/search.asp). La plupart du temps il s'agira de broches au pas de 0,156"/3,96mm (Réf. 26-48-1241) ou 0,100"/2,54mm (Réf. CH100-40T-0.318). ces broches peuvent également être achetées dans le réseau de pièces détachées, dont vous trouverez une liste en fin de cet article.

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Avant de sertir un nouveau connecteur, procurez-vous les matériels suivants: Connecteur 0,156"/3,96mm et connecteur 0,100"/2,54mm. Il n'est pas nécessaire de trouver la longueur exacte car ils peuvent être recoupés à la dimension requise. Aussi, nous prenons généralement des connecteurs 20 broches ou plus. Comme ils ne sont pas chers, nous les commandons par lots. La référence CS156-20-LR convient pour les connecteurs 20 broches de 0,156"/3,96mm. La référence CP100-20-LR convient pour les connecteurs 20 broches de 0,100"/2,54mm. Ou, prenez les dimensions exactes correspondant à vos applications.

Remarquez qu'il y a des connecteurs d'autres dimensions, dans votre flipper, mais il s'agit des tailles les plus communes, pour les jeux Bally, Stern, Data East/Sega et Williams. En ce qui concerne Gottlieb, ils utilisent des connecteurs de "doigts" dans la plupart de leurs jeux. La procédure est similaire, sauf qu'il n'y a pas de broches mâles à remplacer.

Vues d'une broche.

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Il est également nécessaire de se procurer les broches. Pour les 0,156"/3,96mm, nous utilisons des broches Trifurcon référence 08-52-0113; Pour les 0,100"/2,54mm nous prenons la référence 08-52-0123.

Faut-il des broches plaquées or ou étain? A l'origine, les flippers utilisent des broches plaquées à l'étain. Nous préférons rester à l'étain. Si vous décidez de passer aux connecteurs or, ne mélangez pas les 2 versions; Les broches mâles et femelles doivent être faites du même matériau.

Vous aurez aussi besoin d'une pince à sertir; La pince Waldom/Molex "WHT-1921" est d'une excellente qualité. "Radio Shack" a l'habitude de vendre la référence #64-410, qui elle, n'est pas très bonne, mais c'est celle que nous utilisons parce qu'elle est bon marché. Consultez aussi le paragraphe des appendices (un peu plus bas) pour des matériels supplémentaires.

Il vous faudra aussi une pince coupante et une pince à dénuder. Sur l'image n°92 vous verrez nos outils favoris, mais vous pouvez acheter les vôtres dans votre GSB locale.

La première étape est de prendre votre nouveau connecteur et de le repérer. Remarquez qu'il doit être orienté exactement de la même manière que le connecteur actuellement en place. Il y a des encoches sur un côté du connecteur, et les encoches du nouveau connecteur doivent se trouver dans le même sens que celles de l'ancien.

Alors, nous repérons à l'aide d'un marqueur "fin" le numéro des fils (selon le circuit imprimé, de 1 à X) et nous traçons des "x", là où il n'y a pas de fil. Nous indiquons aussi l'emplacement du détrompeur, qui se trouve là où il n'y a pas de broche mâle sur la carte. Le détrompeur permet de ne pas mélanger les connecteurs entre eux.

Nouveau connecteur avec repérage des fils. Cela aide à ne pas placer les fils dans les mauvais logements.

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Ensuite, retirez les fils de l'ancien connecteur (NdT: mieux vaut les sortir et les reconnecter un par un, afin de réduire le risque d'erreur). La plupart des connecteurs utilisés par les fabricants de flippers n'étaient pas des versions serties, mais des versions "insérées" (NdT: IDC ou connecteur rapide à dénudage automatique). Pour la dépose, c'est facile, tirez juste sur le fil. Coupez ensuite la section qui a été dénudée, retirez la gaine. La dimension de dénudage doit correspondre à la distance nécessaire pour atteindre le 1er sertissage. En théorie, le 2nd sertissage doit se faire sur la gaine. Cependant, s'il est serti sur l'âme du fil, nous le laissons habituellement tel quel. Les connecteurs ne sont pas débranchés très souvent, aussi la résistance mécanique n'est pas trop sollicitée et tant que la connexion électrique est bonne, c'est OK.

Ci-dessous, voici une broche de 0,100"/2,54mm. Le fil doit être coupé de telle sorte que l'âme parvienne au niveau du 1er cran de sertissage. Le cran de sertissage le plus à droite doit lui se refermer sur la gaine du fil.

Broche de 0,100"/2,54mm.

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Pré-sertissage d'une broche.

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Il faudra insérer la broche dans la bonne encoche de la pince pour la sertir. Parfois, l'encoche est trop serrée et dans ce cas, il faudra pré-sertir un tout petit peu la broche pour qu'elle puisse entrer dans l'encoche de sertissage.

Ensuite, nous insérons la broche dans l'encoche à sertir de la pince. Elle se retrouvera à l'envers, de telle sorte qu'elle formera un "U". Consultez les images ci-dessous. La broche doit être plaquée au fond de l'encoche, de telle sorte qu'elle ne soit pas abimée pendant le sertissage (consultez la 2ème photo ci-dessous).

Enfin, insérez le fil dans la pince à sertir. Serrez la pince. Avec le modèle de pince que nous possédons, il est nécessaire de serrer très fort; Cependant, selon la pince, il est possible d'écraser la broche si l'on serre trop fort.

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Le fil est inséré dans la pince à sertir.

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Insertion du fil avec la broche sertie dans le connecteur.

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Après sertissage, retirez le fil et la broche de la pince à sertir. Souvent, la broche sertie semblera coincée au fond de la pince. Poussez la broche hors de la pince, puis testez le sertissage en tirant doucement sur la broche et le fil.

Le 1er sertissage doit être effectué sur l'âme du fil; le 2nd sertissage est censé être fait sur la gaine du fil, mais si jamais il est fait lui aussi sur l'âme du fil, ce n'est pas trop grave. Il ne sera pas aussi solide qu'il devrait l'être, mais ça devrait aller.

Sur l'image ci-dessus, la broche est insérée dans le connecteur. Remarquez la petite languette sur le dessus de la broche, elle se verrouillera dans l'encoche en haut du connecteur. Vous devriez entendre un petit "clic" lorsqu'elle entre dans son logement.

Fils insérés dans le connecteur.

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L'image ci-dessus montre les broches insérées. Si l'on regarde dans les encoches, on peut voir les languettes métalliques qui maintiennent les broches serties en place.
Remarquez que si la languette ne maintient pas la broche dans le connecteur, il est possible de tordre légèrement la languette à l'aide de votre ongle. Par essais successifs, il sera alors possible de verrouillez la broche dans le connecteur. Si vous n'y parvenez pas, il sera nécessaire de faire un nouveau sertissage. Coupez la broche serties et recommencez.

Annexes:

S'il est nécessaire de retirer une broche d'un connecteur, prenez un tout petit tournevis (comme celui des horlogers), et appuyez sur la languette métallique. Cela permettra le retrait de la broche et de son fil.

Les connecteurs comme ceux qui sont montrés ici, peuvent être réutilisés s'ils ne sont pas brûlés ou endommagés. Cependant, mieux vaut ne pas réutiliser les connecteurs d'origine car ils n'ont pas été conçus pour être compatibles avec des broches à sertir.

Il existe aussi un "extracteur" que l'on peut trouver chez GPE, sous la référence 11-03-0016 pour les broches de 0,156"/3,96mm. Il existe aussi un kit dans lequel se trouve toutes les pièces nécessaires et dont la référence est 76650-3008.

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Il manqué à la plupart des connecteurs mâles, une broche. Il s'agit en fait d'un détrompeur qui évite que les connecteurs femelles de même taille ne puissent être incorrectement ou accidentellement branchés au mauvais emplacement (voir images ci-dessus et ci-dessous). GPE vend 2 types de détrompeurs compatibles avec les connecteurs 0,156"/3,96mm: Les références 15-04-0297 et 15-04-0297-STRIP. Prenez la référence qui correspond au type de connecteurs qui se trouvent dans votre machine. Pour les connecteurs 0,100"/2,54mm, la référence du détrompeur est 15-04-9209.

De temps à autre, nous avons utilisé un peu de colle plastique bleue, posée directement sur le connecteur. Mais l'utilisation de détrompeurs en plastique est ce qu'il y a de mieux.

Connecteur complété prêt à être branché. Remarquez la broche mâle manquante faisant face au détrompeur.

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Informations supplémentaires:

Molex Good Crimps: http://www.molex.com/tnotes/crimp.html
Clay's Guide to Crimping: http://www.pinrepair.com/connect

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Installation d'un afficheur LCD (équivalence)

Les afficheurs au plasma utilisés sur les flippers SS lors de leur production se sont usés. Malheureusement, des rechanges pour les premiers flippers électroniques (qui ne sont pas des afficheurs matriciels ou DMD) sont soit impossibles à trouver, soit extrêmement chers. Mais les fabricants ont réalisés des équivalences à base de LEDs. Voici une procédure pas à pas pour faciliter le remplacement.

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Les vieux afficheurs au plasma deviennent inutilisables. Généralement, c'est la cellule qui devient défectueuse. Malheureusement, les afficheurs d'origine ne sont plus disponibles sur le marché. Mais heureusement, plusieurs fabricants ont réalisé des afficheurs de remplacement à base de LEDs. Ils ne sont pas bon marché, car un kit d'afficheurs (pour refaire un flipper complètement) coûte environ 250$.

Ces afficheurs de remplacement ont de nombreux avantages. Le 1er est qu'ils n'ont pas besoin de haute tension pour fonctionner. Le 2ème est qu'ils ont une durée de vie plus importante et ils ne brûlent pas comme les afficheurs au plasma. Le 3ème, ils s'installent et se branchent comme les afficheurs d'origine. Il est possible de ne remplacer qu'un seul afficheur en laissant les autres en place. Dans d'autres cas, il peut être nécessaire de changer tous les afficheurs. Mais pour plus d'informations, veuillez consulter les spécifications des fabricants.

Pinscore (http://www.pinscore.com) et X-Pin (http://xpinpinball.com/product/xp-banzai) fabriquent des afficheurs virtuellement identiques. Mais des afficheurs sont également produits par Rottendog (http://rottendog.us/products.htm) et PinLED (http://www.pinled.de/shop/index.php). Tous ces afficheurs sont plutôt simples à assembler. Les photos qui suivent ne montrent que les afficheurs Pinscore et X-Pin, malgré le fait que les afficheurs Rottendog et PinLED présentent certaines similarités. Rottendog utilise des composants passant par des vias et livre un schéma en accompagnement, ce qui rend les réparations plus faciles. Ce chapitre est prévu pour être un guide générique. Avant de commencer, veuillez consulter le paragraphe Avertissement au début de cet article, ainsi que les instructions des fabricants.

Les afficheurs peuvent être livrés sous papier bulle. Coupez l'adhésif qui les maintient ensemble précautionneusement.

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Ce paquet contient 2 cartes (dans le papier bulle), une pièce en plastique translucide, un anneau de mousse, et un sachet contenant les supports.

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Déballez la carte LED. Localisez les supports et fixations en plastique. Reliez les supports à la carte tel que montré. Remarque: Le fabricant montre les supports installés dans l'autre sens, mais cela fonctionna mieux comme ça pour nous.

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Assurez-vous que les supports en plastique passent bien au travers de la carte et que les équerres soient bien fixées.

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Après avoir installé les 2 supports, faites les pivoter face vers le bas pour rendre les étapes suivantes plus faciles.

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Insérez précautionneusement les broches de la carte LCD sur la carte de renvoi. Faites attention à ce que toutes les broches entrent dans le connecteur correctement.

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Appuyez doucement sur le haut de la carte LED jusqu'à ce que les broches soient complètement insérées dans la carte de renvoi.

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Reliez les supports de la carte LED sur la carte de renvoi, à l'aide des mêmes plots en plastique. Assurez-vous que les plots passent bien au travers des cartes. Faites attention à ne pas apporter de contraintes aux 2 cartes afin de ne pas endommager le connecteur reliant les 2 cartes.

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Cartes assemblées. Les 2 cartes sont à angle droit.

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Placez la mousse autour de l'afficheur LED.

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Placez le film translucide sur l'afficheur. Cela lui donnera l'apparence de l'original.

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Afficheur assemble. Remarquez le réglage de brillance en bas à droite.

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Vérifiez la présence du cavalier JP2 sur la carte. Contactez le fabricant si jamais le vôtre s'y trouve. Dans notre cas, le "Eight Ball Deluxe" sur lequel nous l'avions monté ne démarrait pas. Le retrait de ce cavalier à réglé le problème.

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Voici la carte avec le cavalier JP2 retiré. Il y a un 2ème cavalier qui commande l'affichage des virgules. Ne retirez pas les cavaliers pendant que le jeu est sous tension.

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Afficheur installé. Placez précautionneusement le connecteur sur toutes les broches. Ici, il manqué une broche. Il s'agit de l'emplacement du détrompeur place sur le connecteur filaire, pour éviter un montage inversé.

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Une fois l'afficheur installé, assurez-vous qu'il vient bien en butée contre le logement. Sinon, l'afficheur et la glace de fronton pourraient entrer en contact et endommager l'un ou l'autre. Assurez-vous que le branchement soit bien effectif.

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Voilà l'afficheur LED installé et en fonctionnement. Remarquez la commande de brillance dans le coin, en bas à droite. Cette commande permet d'ajuster la brillance afin de correspondre aux autres afficheurs et ressembler aux originaux.

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Restaurer la zone haute tension de la carte de commande DMD d'un flipper Bally/Williams WPC

Cette carte haute tension alimentant le DMD Bally/Williams, nécessite souvent d'être réparée. GPE vend un kit facilitant cette opération. Voici, ci-dessous une photo permettant de localiser les pièces de ce kit.

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Pièces composant le kit de commande DMD haute tension Williams WPC/Gottlieb.

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Restauration de plateau par revêtement (Overlay)
Cas sur un Eight Ball Deluxe

Des plateaux de remplacement, lorsque les originaux sont usés, sont difficiles à trouver. Pendant de nombreuses années, les films de protections en Mylar furent la seule alternative. Bien que certains plateaux soient maintenant re-fabriqués, les "overlays" seront disponible pour le tiers du prix d'un plateau.

Eight Ball Deluxe de Bally.

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Le "Eight Ball Deluxe" est un jeu classique. Il fut tellement apprécié, qu'il fut l'un des premiers flippers adaptés en jeu vidéo. Malheureusement, ces machines ont été extrêmement malmenées ou si elles sont été restaurées, coûtent extrêmement cher. Pour ceux qui voudraient s'y frotter, la meilleure chose à faire est d'acheté un jeu usé et de le restaurer. Nous avons acheté une vieille machine ayant quelques problèmes électriques et un plateau usé au bois, aussi nous fallait-il un plateau de rechange…

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Les plateaux neufs, quand on les trouve, valent autour de 600$. On peut trouver des plateaux d'occasion, mais ils auront certaines usures et arrachements. Un "overlay" est un bon compromis et on peut l'obtenir pour 200$, voire moins. On peut en trouver chez: Fabulous Fantasies (http://fabfan.com/bezel.html), Phoenix Arcade (http://www.phoenixarcade.com), Arcade Shop (http://www.arcadeshop.com) et Classic Arcade Grafix (http://www.classicarcadegrafix.com). Arcade Grafix – http://www.arcadegrafix.com – semble avoir fait faillite. Cependant, la plupart d'entre eux semble avoir arrêté la production "d'overlays". Les petits ateliers privés sont peut être la meilleure source d'approvisionnement restante aujourd'hui.

Une fois que vous aurez trouvé votre fournisseur, la question suivante sera: Mais comment effectuer ce type de restauration?

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D'abord, préparez la zone pour pouvoir travailler sur votre plateau. Vous aurez besoin de placer la plateau sur un support, de telle sorte que les pièces fixées sur l'envers ne puissant être endommagées.

Nous avons posé notre plateau sur des tréteaux, positionnés en haut et en bas. Mais c'est risqué, car tout mouvement peut l'envoyer valdinguer au sol. En plus le plateau peut se déformé une fois les renforts latéraux retirés. Mieux vaudra envisager de construire un cadre en bois, comme support, pour maintenir le plateau par les 4 côtés.

Débranchez toutes les connexions électriques du plateau et retirez-le du jeu. Demandez à une autre personne de vous aider. Positionnez le plateau sur le support que vous aurez construit précédemment.

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Prenez ensuite un APN (appareil photo numérique) et prenez des photos, des photos et encore des photos… Si vous pensez en avoir assez prise, prenez-en encore!!!

Avant de faire quoi que ce soit, prenez des gros plans de tout le plateau. Puis retirez les décors en plastique et refaites une série de photos. "In fine", prenez des photos du plateau mis à nu.

Une fois les décors déposés, la partie délicate commence. Il est facile de faire le démontage, mais les opérations inverses sont bien plus difficiles.

Nous vous suggérerons 2 choses: 1) Faites une copie du plan du plateau à partir du manuel du jeu, et 2) Prenez beaucoup de feuilles de papier calque et colez-les ensemble, afin qu'au final votre feuille assemblée puisse recouvrir le plateau.

Sur le "Hight Ball Deluxe", il y a 4 types de vis (pour assemblage mécanique, à bois, pour assemblage mécanique avec une extrémité supérieure filetée, et à bois avec extrémité supérieure filetée). En plus, il y a 2 différents types de plots en plastique (2 hauteurs). Il est important de savoir où ils vont. Prenez des notes sur la copie du plan de votre plateau. Si vous ne pouvez pas vous en procurer une copie, dessinez-en une.

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Une fois que tout est retiré, y compris les pièces en bois noires qui bordent le plateau (enlevez les agrafes par dessous), positionnez le calque et localisez tous les perçages. Il sera utile d'y indiquer quels types de vis et de plots sont positionnés sur chaque perçage. Nous utilisons un feutre noir pour indiquer la position des perçages sur le papier. Indiquez ensuite les types de vis, de plot et de décors qui s'y trouvent. Cette cartographie s'avèrera inestimable quand il sera temps de passer au réassemblage.

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Tout doit être démonté. Cela signifie le retrait des bumpers, des batteurs, des blocs cibles, etc. Dans certains cas, vous pourrez juste détacher la pièce et la laisser pendre au bout de ses fils, sous le plateau (NdT: comme les contacts des passages par exemple). Toutes les grandes pièces ou les pièces lourdes devront être retirées. Si vous avez de la chance, vous pourrez les débrancher (NdT: S'il y a un connecteur). Sinon, vous devrez dessouder de nombreux fils. Prenez des photos et utilisez de l'adhésif de masquage pour repérer fils et contacts, et un feutre pour les annoter. Puis faites une pause et prenez d'autres photos.

Vous devrez aussi enlever les guides en fil de fer. S'ils sont endommagés, commandez-en de nouveaux. Retirez les contacts des couloirs et toute pièce en plastique ou autre se trouvant sur le plateau.

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Faites attention à comment la rampe de lancement est assemblée. Cela vous utile plus tard. A présent, il est temps de poncer. Les professionnels utilisent une ponceuse à bande. Mais on nous recommandé de prendre une ponceuse à rotation excentrique. Pourquoi? Eh bien, la moindre erreur avec la ponceuse à bande et vous aurez un satané désaffleur à rattraper…

Vous devrez tout poncer! Jetez un œil à "l'overlay" que vous avez acheté. Les "overlays" reproduisent toutes les inscriptions du plateau, y compris celles des inserts (disques translucides). Pour ce cas, vous devrez poncer les inserts avec le plateau, jusqu'à ce que les inscriptions disparaissent. Si votre "overlay" ne comporte pas les inscriptions des inserts, alors il vous faudra les retirer avant le ponçage.

Nous avons attaqué avec du grain de 60, puis avons fait un ponçage intermédiaire avec du grain de 150 et réalisé la dernière passe avec du grain de 220. Cela prend pas mal de temps… Il faut donc être patient. Nous ne savons pas si du plomb faisait partie de la composition de la peinture du plateau, donc nous sommes parti du principe que c'était le cas et nous avons pris les précautions en conséquences.

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Après avoir réalisé le ponçage, nettoyez le plateau. Personnellement, nous utilisons un aspirateur, des chiffons et de l'alcool isopropyl, et des lingettes. A présent, passez le vernis. Nous utilisons du Polyuréthane. Certains utilisent du Varathane, qui est une marque de Polyuréthane. D'autres préconisent de la résine à base d'époxy. L'inconvénient du Polyuréthane/Varathane est le temps de polymérisation; Il vous faudra le laisser reposer au moins une semaine après l'avoir appliqué (mais mieux vaut 2 semaines). L'Epoxy est chère et difficile à mettre en œuvre, mais elle sèche rapidement.

Suivez les instructions de préparation prescrites sur l'emballage du vernis. Nous l'avons appliqué avec des rouleaux en mousse et avons effectué 4 couches. Avec certains produits, vous devrez légèrement poncer entre couches. Si vous choisissez un vernis en bombe, utilisez un petit pinceau et ajoutez-en dans les perçages des vis. La pulvérisation ne remplit pas les perçages et ne recouvre pas les parois des perçages.

1. Cette opération rendra les perçages un petit peu plus étroit, ce qui assurera une meilleure prise pour les vieilles vis.

2. Cela évitera au bois sous-jacent d'absorber l'eau lors de l'application de l'overlay; ce qui pourrait sinon résulter par un gonflement du bois, déchirant le revêtement autour des perçages.

Ensuite il est important de laisser reposer le plateau. Une fois que nous avons terminé cette étape, nous sommes partis 2 semaines en vacances. Ne continuez pas au-delà de ce point tant que le vernis n'a pas séché, ni durci. Pendant cette période, nous avons refixé les côtés en bois (sur les bords du plateau et du couloir de lancement), pour éviter que le plateau ne se vrille. Nous avons placé du papier sulfurisé entre les pièces en bois et le plateau, pour éviter que le bois n'adhère au Polyuréthane.

Remarquons qu'alors que le Polyuréthane prend une à 2 semaines pour durcir à cœur, les autres couches peuvent prendre moins de temps.
Une fois que les couches ont séché, il est temps de poser l'overlay. D'abord, augmentez légèrement la rugosité de la surface du plateau en réalisant une passe d'abrasif fin. Cela aidera l'overlay à mieux adhérer. Puis, essuyez la surface avec des lingettes afin de retirer toute poussière. Enfin, nettoyez le plateau avec de l'alcool isopropyl et laissez sécher.

Maintenant, respirez un bon coup et trouvez quelqu'un pour vous aider…

Sortez l'overlay, et déroulez-le. Etudiez-le. Notez les différences par rapport au plateau. Alignez-le en le plaçant sur le plateau et relaxez-vous.

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La partie suivante est plus critique, mais plus simple que nous l'avions envisagé. Prenez un pulvérisateur, remplissez-le d'eau et d'un peu de liquide pour laver la vaisselle. Juste assez pour faire quelques bulles. Préparez-en un sceau.

Pulvérisez l'eau savonneuse sur toute la surface du plateau. Pas besoin de l'inonder, mais faites un film d'eau.

Il peut être utile de contre-éclairer l'overlay (attention de ne pas le détremper). Retirez précautionneusement la pellicule de papier recouvrant la partie adhésive au dos de l'overlay. Faites attention que l'overlay n'adhère pas à d'autres parties de lui-même. Placez-le sur le plateau humide. Ainsi, il sera possible de le déplacer facilement. Assurez-vous de bien aligner les perçages des contacts de couloirs, des bumpers et les transparences des inserts.

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Une fois satisfait de la position de l'overlay, prenez une grande inspiration et sortez une raclette en plastique (ou un Rouleau). Commencez par le centre et chassez l'eau du centre vers les bords. Ce sera facile. Descendez au fur et à mesure et chassez l'eau. Travaillez avec méthode et précautionneusement, pour ne pas oublier une bulle d'eau quelque part sous l'overlay. Si vous faites attention, vous n'aurez pas de pli (nous en avons eu un petit), mais peut-être quelques bulles (nous n'en avons pas eu). Les bulles peuvent être résorbées à l'aide d'une épingle.

A présent, faites une pause. Prenez un peu de recul et admirez votre travail. La partie la plus effrayante est terminée. Il est temps de remonter le plateau. Avec notre overlay, nous avons dû découper les petits disques en plastique des passages en haut à gauche du plateau, à l'aide d'une lame de rasoir.

Comme tout est démonté, prenez le temps de nettoyer les composants avant de les remonter. Ceux qui sont suspendus sous le plateau seront poussiéreux et recouverts de sciure. Alors, nettoyez, nettoyez et nettoyez….

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Il se peut que maintenant que vous vous retrouvez avec un plateau tout neuf, vous vouliez remplacer vos cibles tombantes ou vos décors en plastique. Vous pourrez les trouvez dans de nombreuses boutiques sur le web, y-compris chez: Steve Young's The Pinball Resource (http://www.pbresource.com), Marco Specialties (http://www.marcospecialties.com), Fabulous Fantasies (http://www.fabfan.com). Vous pourriez souhaiter protéger vos décors avec des produits provenant de chez TheKingofPayne (http://www.thekingofpayne.com) ou Decoratorsupply (http://decoratorsupply.com/pinball/accessories.htm). Ces disques empêcheront votre bille de casser les décors. Les instructions pour reproduire les décors peuvent être obtenues chez: TheKingofPayne (http://www.thekingofpayne.com/reproplastics.htm), 4.pair.com (http://www4.pair.com/gribnif/pinball/plastic) et Ballsofsteel (http://www.ballsofsteel.net).

Maintenant, vous serez heureux d'avoir utilisé du papier claque et d'avoir pris toutes ces photos. Placez le calque sur le plateau et alignez-le. Avec la tête d'un petit clou (pas avec la partie acérée), trouvez les dépressions là où se trouvent les perçages. Percez au travers du calque à l'aide d'une aiguille. Puis à l'aide du petit clou, élargissez le trou. Laissez le clou en place. Répétez l'opération pour les trous suivants. Les clous fixeront le calque et cela vous aidera à localiser le reste des trous. Une fois que tous les trous sont percés, retirez le calque et commencez le remontage.

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Consultez vos photos numériques. Certains APN vous permettent d'afficher vos photos sur votre téléviseur et même de zoomer. Cela peut être très pratique.

Nous avons également appliqué une couche de cire sur notre plateau avant de commencer le réassemblage. Contactez le fabricant de votre overlay afin qu'il vous guide…

Le remontage a pris plus de temps que nous l'avions prévu. Mais nous avons fait attention et avons nettoyé toutes les pièces. Mettez toujours des élastiques neufs. Si possible, nettoyez les vis et les pièces métalliques en les plaçant dans un tumbler (polisseur) que l'on peut trouver par exemple chez Berry's Manufacturing (http://www.berrysmfg.com/82.php).

Replacez les pièces que vous aviez déposées et ressoudez précautionneusement les fils. Assurez-vous de suivre les étiquettes que vous avez faites de telle sorte que les diodes soient correctement orientées. Utilisez des cotons-tiges et de l'alcool isopropyl pour nettoyer les contacts. Ou pincez les pastilles des contacts ensemble et tirez une carte de visite entre elles (suivez les Instructions de Clay sur http://www.pinrepair.com/em/index2.htm). Beaucoup de contacts, notamment ceux des couloirs, devront être réajustés. Certains contacts ne s'activeront pas. D'autres seront si proches que les vibrations du jeu les activeront.

Si vous prenez le temps qu'il faut, vous serez récompense par une machine qui aura une belle apparence, ainsi qu'une mécanique extrêmement fiable.
Des informations supplémentaires sur l'installation des overlays sont disponibles sur des sites web comme Pinball Magic (http://pinballmagic.com/index.php?main_ ... &chapter=0) ou www.pinlinks.org (http://www.pinlinks.org).

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[Leveeger]

Réparation d'un Gottlieb System80

Intervenir sur les Gottlieb System80 peut représenter un sacré défi. On peut trouver de très bonnes sources d'information sur Internet, cependant, il existe des allusions à comment réaliser des tests de signaux en sortie de carte mère, qui permettent de facilité les diagnostics.

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Malheureusement, l'excellent site de Clay (http://www.pinrepair.com) sur la réparation des System80 a été retiré. Cependant sur pinballwiki (http://www.pinwiki.com/wiki/index.php?t ... _system_80) on peut trouver de l'information de bonne qualité (NdT: Sans compter que les Bible de Clay sont disponibles, sous l'onglet Wiki de Flipjuke, en Français). Assurez-vous de réaliser tous les tests de la carte mère. Ne poursuivez, ci-dessous, que si vous êtes bloqué (comme nous le fûmes).

Alternative à l'EPROM de test.

Une chose très pratique pour dépanner un système basé sur un 6502 est un générateur NOP. Tant que le processeur a du courant et une horloge (logique), cela devrait fonctionner.

Le processeur 6502 est doté d'un jeu d'instructions appelé NOP ("No operation"). Le NOP indique au processeur d'effectuer un cycle sur chacune des 65536 adresses. Le résultat final est que le "Bus d'adressage" comptera en binaire – chaque ligne d'adresse étant une onde de forme carrée de la moitié de la fréquence de la ligne précédente (c’est-à-dire que A0 aura la fréquence la plus grande, A1 en aura que la moitié, et ainsi de suite, jusqu'à A15 qui sera la fréquence la plus faible). Mieux vaut les tester à l'aide d'un oscilloscope, mais une sonde logique pourra être utilisée à la rigueur. Avec un oscilloscope, vous pourrez lire de belles ondes carrées.

Fabriquer un générateur NOP est facile, à partir du moment où la carte est dotée d'un support d'EPROM. D'abord, prenez un support à souder de 24 broches et branchez-le sur le support d'EPROM. Ensuite, prenez du fil fin et rigide (des pattes de puces ou de diodes feront très bien l'affaire). Insérez un fil dans la broche 12 du nouveau support – il s'agit du fil de masse. Insérez un autre fil dans la broche 24 du nouveau support, il s'agira du fil du +5 VDC.

Remarque: N'utilisez pas de fil standard, car cela agrandirait le support et l'endommagerait. Le fil à utiliser doit être de la taille d'une patte de puce standard, et c'est pourquoi nous mettons de côté les pattes des puces et des diodes. Si vous n'avez pas ce genre de fil en stock, nous vous recommandons d'insérer un support de la même taille que le support existant. Ce second support pourra être utilisé en tant que NOP de remplacement, en permanence.

Insérez un fil sur le nouveau support pour chaque ligne de données (broches 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 – 8 fils et les fils de masse et de +5 VDC).

Les instructions NOP sont un EA en hexadécimal. Cela signifie qu'il va vous falloir souder les fils de D7, D6, D5, D3 et D1 au fil du +5 VDC. Puis souder les fils de D4, D2 et D0 sur le fil de masse.



C'est à dire:
Broches:

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= E A

Cela signifie que les broches 14, 11 et 9 sont mises à la masse sur la broche 12.

Les broches 17, 16, 15, 13 et 10 seront reliées au +5 VDC sur la broche 24.

Remarquez qu'il est possible d'assembler le générateur NOP directement sur le support d'EPROM, une fois l'EPROM retirée. Cependant, il est possible que l'insertion de l'un des fils endommage le support d'EPROM. Par contre, si le générateur est assemblé sur un support de rechange, il pourra être utilisé encore et encore… Sur la photo ci-dessus, nous avons utilisé des pattes récupérées sur des puces, de telle sorte que nous n'abimions pas le support.

Une fois assemble, retirez l'EPROM et insérez le générateur NOP. Assurez-vous qu'il soit correctement orienté et qu'aucun des fils reliés au +5 VDC n'entre en contact avec les fils mis à la masse.

Déconnectez toutes les prises de la carte mère à l'exception de J1. Mettez la machine sous tension.
 
Si vous utilisez une sonde logique, les broches suivantes, sur U1 (le processeur 6502) devraient bagotter:

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Le bagottage sur la broche 25 devrait être si lent, que les pulsations devraient être individuellement audibles.

Si toutes les adresses bagottent, alors vérifiez les autres puces – U2, U3, U4, U5 et U6 – afin de vous assurer que les adresses bagottent également sur ces puces. Si les adresses bagottent sur le processeur, mais pas sur l'une de ces puces, alors il y a une piste coupée. Vérifiez aussi les lignes d'adressage sur Z10, Z12 et Z7 afin de vous assurer qu'elles ne sont pas coupées.

Si une ou plus de ces adresses ne bagottent pas, alors, soit le processeur est défectueux, soit une des puces qui est reliée à l'adressage fait planter le système. Si vous avez de la chance, votre processeur est sur support. Dès lors, vous pourrez retirer le processeur et tordre une des pattes pour qu'elle n'entre plus dans le support. Mais comme ces générations de cartes furent fabriquées avec leur processeur soudé en place, très probablement vous n'aurez pas cette chance.

La meilleure façon de procéder, dans ce cas, est de prendre une lame de rasoir acérée et de couper temporairement la piste, de telle façon qu'elle soit facilement réparable avec un peu de soudure. Vérifiez à l'aide d'un multimètre (continuité), pour vous assurer que la piste soit bien coupée. Puis replacez la carte dans la machine, tous les connecteurs à l'exception de J1 étant débranchés. Utilisez la sonde logique si l'adressage sur le processeur est maintenant présent (bagottage). S'il y a bagottage sur le processeur, alors le processeur est OK et l'une des autres puces fait planter la ligne d'adressage. S'il n'y a pas bagottage sur le processeur, alors celui-ci est défectueux et doit être remplacé.

Si cet adressage ne bagotte pas sur le processeur, vérifiez la même adresse sur l'une d'autres puces. Si vous utilisez une sonde logique, elle peut sembler bagotter à présent, mais il s'agira très probablement d'une mauvaise lecture. Prenez une résistance de 3,3k et connectez une extrémité à l'alimentation du +5 Volts, et l'autre extrémité à l'adresse de la puce qui semble maintenant bagotter. La ligne vérifiée avec la sonde logique devrait maintenant être à l'état haut.

Si après avoir coupé la piste, le processeur bagotte, alors il sera nécessaire de déterminer quelle puce est en cause. Cela devrait être fait après avoir réparé la piste coupée précédemment (avec un peu de soudure et peut être un fil fin). Puis suivez la piste d'adressage depuis le processeur et cherchez où est-ce qu'elle se sépare. Coupez un côté de la piste et testez de nouveau. Avec cette technique, il sera possible d'isoler la puce défectueuse.

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[Leveeger]

Fabrication d'une rôtissoire

Nettoyer un plateau peut être extrêmement embêtant, mais cela peut devenir plus facile avec une "Rôtissoire".

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Vous pouvez réaliser votre propre "rôtissoire" pour plateau de flipper. Posséder une rôtissoire pour remonter un plateau permet d'économiser beaucoup de temps et rend l'opération bien plus facile. Il en existe des versions commercialisées que l'on peut parfois trouver, et qui sont extrêmement bien conçues. Cependant, si vous voulez économiser un peu d'argent et que vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez fabriquer la vôtre.

Voici une rôtissoire de notre conception: Elle est compacte et plutôt bon marché. Il en existe d'autres versions utilisant des tuyaux afin de relier les 2 extrémités et les maintenir à distance, mais ces conceptions sont bien plus chères et sont volumineuses, lorsqu'on ne les utilise pas, ou nécessitent d'être démontées pour stockage (mais voir les liens en bas de ce chapitre).

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Afin d'être économique, nous avons réalisé un compromise. Nous avions 2 tréteaux d'avance et nous y avons reliés les assemblages mobiles en haut de chacun d'eux. Cela supprime les tuyaux galvanisés de la conception et rend le stockage un petit peu plus facile, car nos tréteaux se replient.

Les photos que nous avons placées ici ne comportent pas les vis de serrage. On installe ces dernières en perçant un trou au sommet du "T" de 3.4" (19 mm), à l'aide d'un foret de 5 mm. Un taraud de 6 mm est alors utilisé pour fileter le perçage.

Remarque: Il y a une modification de conception qui remplace les vis de fixation par des poignées de robinets… Cette modification est hautement recommandée***.

Nous avons utilisé des manchons de ½" par 3" (80 mm) passant dans les "T" de 3/4", de telle sorte que le manchon ne puisse avoir de jeu d'avant en arrière. Il est possible d'économiser quelques dollars en utilisant juste un manchon plus long, afin de se relier directement à la bride de ½". Cependant, dans ce cas, il y aura du jeu d'avant en arrière et le design sera moins équilibré. Cela rendra les pré-perçages pour les vis de fixation (tel que décrit précédemment) tout à fait inutiles.

La taille des cornières est difficile à définir. Trop petites (25 mm par exemple) et il sera compliqué de fixer le plateau. Trop grandes et les cornières recouvriront trop le dessous du plateau, rendant difficile le retrait des pièces.

Eclairage sur la modification: La 1ère conception comprenait des vis de fixation pour serrer l'assemblage, afin de maintenir le plateau immobile. L'inconvénient est que cela nécessite une clé pour serrer ces vis. Un ami (un grand merci à Denis) nous a suggéré de les remplacer par des poignées de robinet. C'est une bonne amélioration qui permet d'immobiliser et de libérer la rôtissoire en un tour de main. Nous avons trouvé toutes les pièces en GSB. Prenez des poignées avec un perçage carré, ainsi qu'un boulon de fixation avec carré, pour l'assemblage avec la poignée. Cela permettra une liaison sécurisée. Nous avons utilisé un boulon de 50 mm, mais une vis plus courte peut très bien convenir.

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Pour fixer le plateau à la rôtissoire, la plupart utilise des serre-joints en forme de "C". Ça marche bien, mais tend à glisser et à provoquer une chute catastrophique. Alors que d'autre qualifieraient notre méthode de sacrilège, nous relions le plateau aux cornières par des vis ou des boulons. Dans notre exemple, il y a déjà suffisamment de trous percés au dos du plateau que nous n'avons pas eu besoin d'en faire d'autres. Toutefois, pour fiabiliser la prise du plateau, nous n'hésitons pas à fair quelques trous, là où on ne peut les voir. Sur l'endroit du plateau, nous déposons les vis à bois qui maintiennent les cornières en bois, puis nous utilisons des vis un peu plus longues pour fixer le plateau sur les cornières.

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Nomenclature (Toutes les pièces sont galvanisées sauf si stipulées autrement):

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Liens à consulter:

Rôtissoire dans le commerce: http://bayareaamusements.com/Merchant2/ ... ct_Count=0.
Conception personnelle: https://heckheck.smugmug.com/Pinball/Ye ... Rotisserie.
Conception primitive: http://webpages.charter.net/chibler/pin ... sserie.htm.
Autre conception primitive: http://www.edcheung.com/album/album05/p ... yfield.htm.
Conception sophistiquée: https://groups.google.com/forum/#!topic ... UCCofqKYL0.

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