Restauration Plateau - La méthode de VID1900

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Restauration de la peinture fissurée

A l'aide d'une éponge magique trempée dans de l'alcool isopropyl à 99%, nous nettoyons toutes les petites fissures (qui courrent dans le sens que la fibre du bois, dans la longueur du plateau). Lorsqu'on à la loupe et que les fissures semblent propres, nous pulvérisons notre première couche de vernis pour sceller la peinture d'origine.

La plupart du temps, les fissures se remplissent de vernis et il n'est pas besoin de repeindre. Mais ce ne fut pas le cas, cette fois-ci. Le fait qu'il s'agisse d'une couleur claire (jaune) et que la zone fasse face au joueur, faisaient que ce défaut se voyait comme le nez au milieu de la figure. Désolé pour la photo trouble, mais elle a été prise de trop près…

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Nous avons fait la correspondance de la couleur à l'oeil, placé une goutte de notre mélange sur le jaune d'origine que nous avons séchée au décapeur thermique et humidifiée à l'essence F. Notre second essai a été le bon… Aussi étions-nous prêt à masquer la zone.

A l'aide de pochoir, nous avons isolé le jaune. Evitez les retouches locales, elles se verront à l'avenir si les peintures ne se décolorent pas au même rythme. Repeignez toute la couleur en une seule fois. Nous utilisons un cutter X-acto et un réglet métallique pour détourer les zones masquées. Il n'y a pas de risque d'arrachement, car nous avions déjà réalisé une couche de vernis au préalable.

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Là, nous avons pulvérisé notre 1ère couche de jaune. Parce qu'il s'agit du jaune "Createx opaque", regardez le rendu obtenu dès la 1ère passe… Impossible d'avoir le même résultat avec des peintures acryliques bon marché, en particulier avec les teintes claires comme le jaune. De plus pourquoi attendre que des peintures bon marché sèchent… Mieux vaut des peintures séchant à chaud. Après un passage du décapeut thermique, nous avons appliqué la seconde et dernière couche.

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Une fois la peinture sèche, nous avons retiré le masque (pochoir). Bien sûr, nous savons qu'il y a une différence d'épaisseur entre le plateau et la nouvelle peinture appliquée… Avec un abrasif de 500, nous avons doucement rabattu les angles de la zone fraichement peinte pour que la délimitation soit plus "lisse". Cela permet à la couche de vernis suivante de fluer plus facilement par-dessus, plutôt que de buter contre le redan. Et comme il s'agit de peinture polymérisable à chaud, aucune hésitation à poncer une peinture appliquée 5 minutes auparavant… Là encore, impossible de faire ça avec des produits bon marché.

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Sérigraphie des inserts

NdT: Pour reprendre les contours des inserts et leurs sérigraphies, il y a 2 grandes méthodes:

A: Une méthode plus moderne à base pochoirs; Il s'agit d'utiliser les scans du plateau qui auront été faits avant le retrait du Mylar. Avantage, ils seront à l'échelle. Inconvénients, il faut retravailler ces numérisations sous des logiciels tels que Photoshop et Illustrator, afin d'obtenir des fichiers vectorisés qui pourront être utilisés dans un "robot de découpe" (plotter). Une fois les masques et pochoirs réalisés, ils sont appliqués sur le plateau et une peinture est appliquée à l'aérographe (ou en bombe selon…). Pas de tutoriel ici, car cette méthode n'est pas employée par VID.

B: Une méthode plus classique à base de décals, dont voici le récapitulatif:

1. Sérigraphiez ou imprimez vos décals avec une imprimante laser. Les encres des imprimantes jet d'encres se décolorent rapidement.
2. Utilisez des décals transparents pour la plupart des inserts. Si l'insert est imprimé en blanc, utilisez des décals blancs ou faites imprimer des décals transparents sur une imprimante ALPS (c'est le seul type d'imprimante qui peut imprimer des encres blanche, or ou argent).
3. La plupart des magasins d'art possèdent de grandes imprimantes, et ils seront très heureux de vous facturer l'impression de vos décals.
4. Augmentez le contraste de votre imprimante laser au maximum, afin d'avoir une image bien noire. Désactivez les modes "économies".
5. Appliquez une 1ère couche de vernis avant de positionner vos décals. Une différence de tension entre le dessous et le dessus du décal n'est pas souhaitable, car vous pourriez avoir un phénomène de blanchiment (Ghosting – Lorsque le décal se décolle de l'insert).
6. Comme vous devrez vernir après la pose des décals, avant de commencer leur application poncez tout le plateau au grain de 1000, cela donnera une accroche à la couche de vernis suivante.
7. Rendez-vous sur le site http://www.myfonts.com/WhatTheFont/ pour identifier la police de charactère (uploadez le fichier JPG de la police de caractère).

Comme matériels, vous aurez besoin de:

1. Un récipient plat avec de l'eau tiède et propre.
2. Une solution d'application pour décal, pour environ 3$. Cela permet d'assouplir le décal, aide à l'adhérance et évite qu'il se gondole.
3. Du papier décal. N'utilisez pas votre X-acto pour le découper. Prennez plutôt des ciseaux. Les lames ont tendance à générer un rebord qui accroche, se qui rend plus difficile la séparation du décal de sa feuille de transport.
4. Un pinceau de plomberie pour appliquer le papier sur le plateau.
5. Un chiffon doux (tissu, jersey) pour appliquer le décal.

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Faites tremper le décal environ 45 secondes. Il sera prêt à poser dès que vous pourrez le faire glisser facilement sur son papier de transport, entre votre pouce et votre index.

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Les grands décals ont tendance à se gondoler, une fois le papier de transport saturé en eau. Pour éviter cela, mettez à tremper les décals à l'envers.

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En partant du principe que vous avez déjà dépoussiéré le plateau avant de commencer, appliquez la solution pour décal sur la zone du plateau ciblée. Commencez par les inserts au centre du plateau et dirigez-vous, au fur et à mesure, vers les côtés. De cette manière, vous n'abimerez pas les décals déjà mis en place.

A présent, faites glisser le décal de son papier de transport. Ne touchez pas le dos du décal qui est la partie adhésive, vous pourriez laisser la trace de vos empreintes ou y placer des poussières. Plaquez le décal sur le plateau à l'aide de votre doigt, puis faire glisser le papier de transport.

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Une bonne astuce est d'utiliser une "rotissoire" (voir le début de cet article) et de placer un néon d'1m20 au sol, afin d'éclairer les inserts par-dessous. Quoiqu'il en soit, rotissoire ou pas, il vous faudra un peu de lumière afin de bien aligner les décals. Souvent, la bordure noire du plateau est mal alignée avec les inserts. Faites de votre mieux, mais attendez-vous à devoir bidouiller pour obtenir un résultat acceptable.

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Une fois que l'alignement vous semble correct, il est alors temps de fixer le décal. Maintenez le décal par un côté, à l'aide de votre pouce, pour lui éviter de bouger. Prenez un chiffon enduit de solution à décal et appliquez-le sur le décal pour absorder l'excés d'eau et pour chasser l'air qui pouvait être emprisonné entre le décal et le plateau. Une fois le décal appliqué à 95%, déplacez votre pouce et pressez le chiffon là où il trouvait.

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Si vous avez déjà "teinté" les vitres de votre voiture, vous saurez quoi faire sur votre plateau. Marouflez et chassez les bulles et les plis vers les côtés jusqu'à ce que le décal soit complètement plaqué. Si vous êtes allé trop vite et que vous avez un pli ou que vous êtes mal aligné, humidifiez le décal avec de la solution à décal et reprenez le décal en pressant et en marouflant.

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Laissez vos décals sécher une nuit complète et vous pourrez vernir. Le vernis automobile bi-composants (2K) est agressif; C’est-à-dire qu'il contient des solvents qui disolveront vos fragiles décals si vous n'êtes pas assez précautionneux.

Si c'est la 1ère fois que vous pulvérisez du vernis, entrainez-vous avec des décals placés sur une canette de bière ou une feuille métallique. Evaluez combien il faut de vernis, pour "attaquer" les décals sur un échantillon test, plutôt que sur votre plateau. Lorsque nous parlons d'attaque, nous voulons parler de destruction… Ici, pas de subtilité.

Pulvérisez la 1ère couche de vernis, sur les décals, en une couche aussi fine que possible. Après 10 minutes, repassez une très légère couche. Encore 10 minutes après, appliquez une légère couche (normale) de vernis. A présent, vos décals sont protégés. Vous pouvez dès lors faire vos retouches peinture de dernière minute ou effectuer la couche de protection finale de votre plateau.

Nota: Pour les cas où il faut appliquer plusieurs couches de décals, Nous les empilons directement les uns sur les autres… Nous laissons sécher le précédent et appliquons le suivant. Ce n'est le cas que pour les impressions couleurs trop pâles… Les impressions en noir sont généralement assez opaques.

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Cas particuliers apparaissant au vernissage

Inserts – Dégazage et floutage:

Il apparait que le revêtement des vieux plateaux NOS (New Old Stock, anciens stock de pièces neuves) semble provoquer une réaction entre le plastique des inserts et la nouvelle couche de vernis. Les solvants du nouveau vernis engendre soit un dégazage, soit un floutage… Pire, le floutage n'apparait pas instantanément, mais après quelques jours, lorsque vous pensez le vernis catalysé. En voici un exemple…

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Alors, est-ce que cela arrive avec tous les plateaux? Eh bien, il semble qu'avec l'arrivée du "Diamond Plate" dans les années 90, les dégazages soient moins fréquent… Le Diamond Plate étant bien plus compatible avec le 2K.

Alors pourquoi est-ce que ça arrive sur les plateaux NOS plutôt que sur les autres plateaux de cette époque? En fait, sur les plateaux qui ont vécu, le revêtement d'origine a été usé. Si vous grattez le lettrage sérigraphié placé sur les inserts, et que vous le remplacez par un décal, il n'y aura plus de revêtement pouvant entrainer une réaction.

Est-ce que la marque de vernis utilisée a une influence? Eh bien, plus le temps de catalyse est long, plus il y a de change qu'un dégazage se produise. Utilisez toujours le durcisseur à prise la plus rapide possible afin d'appliquer la 1ère couche de vernis sur un plateau NOS. Ne mettez jamais de vernis Diamond Plate sur un plateau NOS, car il est trop agressif et provoque toujours du floutage sur les inserts. Sinon, n'utilisez pas de vernis aquaréthane, en 1ère couche, comme protection contre le 2K, ça ne marche pas.

Est-ce que ce genre de phénomène est systématique? Ça arrive quand ça arrive… Pour éviter cela, vous pouvez faire un test sur un des inserts proche de l'envers du plateau et regarder le résultat après une semaine. Le floutage est plus voyant sur les inserts opaques jaunes ou blancs. Toutefois, il est possible de voir ce phénomène sur les inserts rouges et transparents. Nous suspectons que ce soit plus courant que nous ne le pensons, sur les inserts transparents, mais les facettes masquent ce phénomène à l'œil.

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Alors, que faire…? Certains restaurateurs vernissent et prient… Puis, ils grattent la partie dégazée… Mais il y a une méthode préventive qui peut faire gagner beaucoup de temps et d'énergie… Il s'agit de retirer l'ancien revêtement afin que le 2K n'ait plus d'interaction possible…

Mais comment procédez sans endommager le cerclage de l'insert? Eh bien, il vous faudra un gabarit en plastique épais, percé de trous de différentes dimensions. Une feuille plastique transparente de 6 mm est idéale. Vous pourrez l'aligner facilement sur le plateau et elle se perce facilement avec des mèches Forstner… Réalisez votre gabarit avec la taille des inserts les plus courants.

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Centrez le gabarit sur l'insert et fixez-le solidement, car il ne faut pas qu'il bouge pendant la suite de cette opération, afin de ne pas abimer la bordure de l'insert.

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Ensuite, l'outil de prédilection, mieux qu'une Dremel, est un ciseau à bois bien acéré. Nous l'utilisons à la vertical, sans aucun angle contrairement à un travail sur bois comme ce serait normalement le cas. Prenez un affuteur au diamant (ou une pierre à aiguiser) et aiguisez régulièrement votre ciseau au fur et à mesure. Une utilisation à la verticale émousse le fil très rapidement. Un ciseau bien affuté permet un travail rapide, vous n'en reviendrez pas. Après quelques secondes, vous pouvez passer à l'insert suivant. Le positionnement du gabarit vous prendra plus de temps que l'opération de "décapage" en elle-même.

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Votre ciseau fera très vite de grands écaillages. Si le vernis crissera sous la lame, l'insert lui, restera lisse.

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Lorsque vous parviendrez au centre du plateau, il sera temps de sortir votre "U" de 300 mm afin de maintenir le gabarit en place…

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Sur les inserts en forme de flèches ou autres formes, il n'y aura pas de gabarit possible… Incisez légèrement le vernis à l'X-acto juste à l'intérieur de la bordure de l'insert, de telle sorte que vous n'arrachiez pas accidentellement un morceau de la bordure avec le vernis. Vous sentirez l'incision avec la pointe de votre ciseau…

Sur les inserts avec lettrage, pesez le risque entre détourer les lettres et celui d'avoir du floutage… Faites un test avec du 2K sur un insert en haut du plateau en cas de doute… Les petites raillures faites par le ciseau peuvent être laissées telle quelles, car elles donneront de l'accroche au vernis et seront comblées une fois vernies.

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Les inserts "étoiles":

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Les "étoiles" ou inserts "étoiles" ou "étoilés" ont leur propre section parce qu'ils font en général perdre beaucoup de temps aux restorateurs. Tous ceux qui ont acheté un plateau chez CPR ou à un restaurateur amateur ont rencontré le problème pour lequel l'étoile blanche de l'insert est "collante" ou ne peut être insérée…

C'est que qui se passe lorsque le vernis pénètre dans les encoches, les rendant trop étroites pour que les lames de l'étoile puisse coulisser librement. Alors il faut poncer, retoucher et poncer encore… Mais mieux vaut éviter de faire cela sur nos plateaux… La meilleure manière pour éviter que le vernis n'entre dans les encoches de l'insert est d'utiliser les bouchons de protections des inserts des plateaux NOS (New Old Stock, ou anciens stocks de pièces neuves) ou des inserts de rechange. Ne les jetez pas, et le temps passant, vous en aurez un petit stock d'avance… Ils seront ajustés à l'insert et laisseront pas le vernis pénètrer. Une fois le vernissage effectué, prenez un petit tournevis pour les faire sortir pendant que le vernis est en train de durcir.

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Pour le cas où il s'agit d'un de vos premiers plateaux, vous pouvez utiliser les anciennes étoiles, placées à l'envers dans les inserts, ce qui évitera au vernis d'allez plus loin. Un petit morceau d'adhésif de masquage (bleu) évitera à l'étoile de s'envoler lors de la pulvérisation du vernis. Là encore, lorsque le vernis commence à durcir, retirez les étoiles afin de vous assurer que les encoches restent propres et ne se retrouvent encollées.

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Bien entendu, pour ce faire, il faudra d'abord extraire l'étoile de l'insert, et ce sans casser l'insert… Après 40 ans, le vieux plastique sera devenu cassant, aussi faut-il être précautionneux. Ce n'est pas si dur à faire, mais il faut faire attention. Tout d'abord, il faut sortir le contact du passage. Retirez une seule vis, puis faites pivoter l'assemblage du contact afin de libérer le dos de l'insert.

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C'est à partir de là qu'il faut faire attention. Le barbillon est retenu par de fins doigts en plastique. Vous devrez presser doucement sur le barbillon en oscillant sur 360°. Si les étoiles ont jauni et que vous avez prévu de les remplacer vous pouvez couper la "retenue" à l'aide d'une pince coupance bien affutée.

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L'étoile finira par sortir et vous pourrez alors examiner les doigts de l'insert. Eclairez-les avec une lampe de poche depuis l'envers de l'insert et assurez-vous que rien ne soit cassé ou fissuré. Si vous devez changer l'insert, ce sera maintenant, pas après le vernissage.

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Poncez le dessus de l'insert étoilé avec de l'abrasif de 220 avant de vernir. Cela donnera une bonne accroche au vernis pour améliorer sa tenue, compte tenu que l'insert a tendance à fléchir sensiblement lors du passage des billes à cause de sa nature segmentée.

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Mise à niveau du plateau entre couches de vernis

Tout le monde pense que chaque couche vernis comble les aspérités et nivèle le plateau… Ce n'est absolument pas le cas!!! Il y a une tension de cohésion qui rompt la tension de surface de la couche de vernis faisant que celle-ci s'accumule autour des perçages et des encoches…

Aussi, faut-il poncer pour applanir ces amats entre chaque couche de vernis. De même, les petites aspérités autour des bumpers, inserts et manques ne sont pas remplies par les applications de vernis. Il faut déglacer ces zones et les remplir de vernis à l'aide d'un compte-goutte (ou d'une seringue).

Ci-dessous, nous avons aposé la 1ère couche de vernis sur le plateau. Nous avons poncé doucement avec un grain de 800 et une cale à poncer afin de révèler les dépressions. La cale étant plane, cela permet de les rendre visibles… Ce ne serait pas le cas si vous ponciez à la main, car l'abrasif suivrait le contour du plateau…

Remarquez l'insert qui nous semblait plan avant vernissage… A présent on peut voir qu'il s'est affaissé et qu'il a besoin d'être comblé… Nous passons alors un petit coup de ponçage à la main (pour donner une accroche au vernis) et le remplissons de 2K avec un compte-goutte. Notez l'amas de vernis autour de la fente dédiée au passage des cibles tombantes. Il nous faut l'applanir avant l'application de la couche de vernis suivante.

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Là encore, nous apercevons quelques dépressions brillantes autour des ronds de bumper et quelques bosses par-ci, par-là, sur le plateau, ainsi que sur la pointe du 3ème insert en forme de flèche...

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Lorsque vous comblez une dépression (au compte-goutte ou à la seringue), vous pouvez appliquer une couche de vernis directement par dessus. Toutefois, il vous faudra faire votre pulvérisation à la perpendiculaire du remplissage… Si vous effectuer cette pulvérisation avec un angle different, la pression de l'air chassera souvent le remplissage hors de la dépression, ce qui laissera un effet de vague… Si jamais cela vous arrive, poncez l'effet de vague au 220 (avec un grain de 800 il vous faudrait une éternité) et comblez la dépression de nouveau. Puis attendez que votre ajout de vernis sèche environ une heure et appliquer une couche vernis normalement.

Si vous préférez laisser sécher votre remplissage quelques jours avant de vernir, déglacer-le à l'abrasif (la dépression étant à présent totalement comblée) afin de lui donner de l'accroche pour la couche de vernis suivante. Voici le plateau applani après ponçage. Remarquez que certaines dépressions reprises sont encore brillantes.

Soit vous pouvez choisir de les comblez au vernis, soit vous pouvez les laisser en l'état si elles sont recouvertes par des plots… Toutefois, il vous faudra les déglacer afin de donner de l'accroche à la couche de vernis suivante. Si vous ne le faites pas, celle-ci peut ne pas adhérer correctement et générer des fissures au serrage des plots. La toile émery ou un morceau d'abrasif usé sera parfait pour poncer les dépressions à la main.

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Il nous arrive parfois de rencontrer un problème en vernissant la peinture Createx… Une espèce de dégazage sur la peinture… Cela ressemble à de très fines bulles, au-dessus de la peinture et le plus souvent sur le "noir". Ce n'est généralement pas un vrai problème, car cela arrive avant la couche de finition; Donc nous ponçons la zone, et cela disparait à l'application de la couche de vernis suivante.

Cela nous arrive de voir le même phénomène à la 1ère couche de vernis recouvrant les décals, parfois, lorsqu'ils sont imprimés en noir. Nous aplanissons par ponçage et cela disparait, le vernis scellant le tout et évitant toute future intéraction chimique. Nous ne le constatons pas avec les autres peintures Createx, mais nous pensons que ce phénomène est lié à la qualité des pigments "noirs".

Plus vous aurez d'expérience, et plus vous optimiserez vos quantités de vernis lors de vos passes. Les débutants gaspilleront plus de matière, car devant revenir en arrière ou appliquer plus de produit sur une zone trop fine.

Ayez toujours d'autres objets à vernis à proximité pour terminer les godets de vos pistolets; Des rails fraichement repeints, des tabliers (aprons), ou tout autre chose, qui vous éviter de jeter les relicats de vernis coûteux. Pour un débutant, faire une préparation égale au ¼ de votre godet est largement suffisant. Lorsque vous serez plus expérimenté, vous pourez réduire les quantités.

Lorsque vous poncez un insert, il se voilera, mais il apparaitra comme parfait lorsque le vernis sera appliqué. A l'application du décal, le glaçage au vernis (très légère pulvérisation) le fera apparaitre légèrement crémeux, mais lorsque le vernis sera normalement appliqué; il réagira et deviendra invisible… Seule l'encre sera visible. Le coutour du décal sera indétectable. Par contre, la pose d'un vinyle sera trop épaisse et il faudra plus de travail pour le noyer dans le vernis. De plus, le vinyle semble rétrécir avec le temps, aussi ne l'utilisez pas pour garnir les inserts.

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Comment vernis efficacement

Appliquer du vernis par de basses temperatures peut entrainer du floutage… Vous aurez besoin d'un chauffage d'atelier pouvant maintenir la température à 16°C pendant au moins une semaine. Le plateau et le vernis 2K doivent être à la même température, comme lorsque l'on peint des voitures. Le vernis ne se catalyse pas s'il ne fait pas assez chaud, et à moins que vous n'ayez une lampe à infrarouge, il faudra qu'il reste au chaud pendant quelques jours.

Préparation et ponçage avant vernis:

Il est nécessaire de poncer le plateau pour générer de la rugosité et procurer une "accroche" au vernis. Il faut un abrasif fin pour cette opération, un grain entre 800 et 1000. Si vous voulez protéger une reproduction ou un plateau Stern récent, déjà verni, vous devrez probablement utiliser un grain de 400 à 600.

Sur des plateaux plus anciens qui ne sont pas vernis, considérez cette opération comme un déglaçage plutôt qu'un réel ponçage… N'appuyez pas trop, car sinon vous arracheriez la peinture. Ne poncez pas les peintures écaillées devenues poudreuses, elles devraient adhérer au vernis. De nombreux jeux Williams System11 sont trop fragiles pour être poncés.

Il vous faudra probablement poncer à la main, avec un morceau d'abrasif replié (en 2 ou en 4) afin d'atteindre le fond des inserts concaves, les perçages et les encoches. Observez le plateau avec une source lumineuse selon un angle qui vous permettra de voir les dépressions brillantes que vous auriez loupées.

Assurez-vous d'avoir bien nettoyé le couloir de lancement et vérifiez son aspect en appliquant un chiffon imbibé d'essence F. Mieux vaut éviter d'emprisonner sous le vernis, un tas de crasse ou un bois qui aura grisé.

Après retouche peinture, il est nécessaire avant d'appliquer une autre couche de peinture ou de vernis, de poncer pour donner de l'accroche. Si jamais vous arrachez des particules de peinture au ponçage, cela veut dire que la peinture n'est pas polymérisée. Ce n'est qu'après polymérisation complète que vous pouvez déglacer… En aucun cas il ne s'agit de revenir au bois…

Pour les inserts concaves: Nous les ponçons et les remplissons de 2K à l'aide d'un compte-goutte (voir le chapitre dédié).

Pour les perçages: Poncez l'intérieur des trous et des encoches avec un abrasif à "gros" grain (entre 120 et 220). Il faut une très bonne accroche pour que le vernis tienne dans ces zones difficiles d'accès. Si quelqu'un a utilisé une cire liquide ou toute autre cochonnerie à base de silicone sur le plateau, vous le saurez très bientôt…

Souflez les perçages, des 2 côtés (dessus/dessous) à l'aide de votre compresseur, afin de retirer la poussière accumulée (faites-le à l'extérieur, car cette poussière est toxique). Frottez toute la surface du plateau avec un chiffon imbibé d'essence F, puis avec un chiffon dépoussiérant. Ne touchez plus le plateau pour éviter les traces de doigts (gras) et l'apport de nouvelles poussières. Le plateau est prêt au vernissage.

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Bon… Vous avez appliqué votre 1ère couche de vernis… Elle vous semblera plus brillante que ce que vous pourriez avoir vu jusqu'à présent (ce brillant s'atténuera après quelques jours, car le vernis se contracte dans les fissures du plateau). Vous pourrez constater que la couche de vernis ne comble pas les inserts concaves, les apérités ou depressions… Elle ne fait que suivre le profil de la courbe.

Vous remarquerez qu'au lieu de noyer les bosses ou les décals dans le vernis, la couche de vernis ne fait que les surélever… Enfin, vous remarquerez que le vernis s'agglutine autour des perçages et des encoches. Il ne pénètre pas dans les perçages. Il crée une surélévation autour des perçages, plus haute que la couche de vernis environnante.

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Les novices pensent que plus ils appliqueront de couches de vernis, et plus le plateau sera "plan". Ils découvrent rapidement que chaque couche successive suit les reliefs (en creux et en plein), faisant que la nouvelle couche est aussi grumeleuse que la précédente (et autour des perçages, parfois encore plus). Cela implique qu'il faut poncer entre chaque couche, si vous souhaitez obtenir un plateau totalement de niveau.

Pendant environ 24 heures, la nouvelle couche adhérera à la couche précédente, car celle-ci, même si elle est dure n'est pas complètement catalysée. Attendez donc 24 heures et faites un nivellement par ponçage. Cela donnera une accroche à la couche suivante. Si vous ne poncez pas, et que vous appliquez directement une nouvelle couche vernis sur une base complètement catalysée, les 2 couches se délamineront… Si cela se produit, outre le fait qu'il faudra peler la couche supérieure, il vous faudra poncer la couche inférieure pour pouvoir recommencer. Donc mieux vaut poncer directement.

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La chose suivante que font les novices est de replier la feuille d'abrasif et de poncer la dernière application de vernis à la main. Malheureusement, le ponçage manuel suit le profil du plateau et ne le nivelle pas. L'abrasif descend dans les perçages et les encoches faisant des cratères et reliefs en creux.

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Pour mettre le plateau de niveau, il faut poncer avec une surface plane. Plus grande sera la câle à poncer, meilleur sera l'aplanissement. Lorsque vous aurez un lot de plateaux à restaurer, vous pourrez utiliser une ponceuse électrique ou pneumatique, mais pour un novice, mieux vaut une câle à poncer pour surface sèche.

Les particules de vernis frais obstrurons rapidement le grain de votre abrasif, aussi gardez votre soufflette à portée de main pour les retirer de la câle. Il ne vous faudra pas d'abrasif trop fin pour ce nivellement. Un grain de 400 à 500 vous permettra d'y parvenir plus rapidement et vous beurrerez moins l'abrasif sur votre câle. La poussière de vernis est toxique. Utilisez votre masque de protection et ne poncez pas à l'intérieur… De même retirez et secouez votre combinaison de protection à l'extérieur.

Remarquez, sur le schéma ci-dessous, combien le plateau est de niveau… Mais l'insert concave a toujours son centre plus bas… Poncez la dépression à la main (pour faire une accroche) et remplissez la cavité avec quelques gouttes de vernis avant d'appliquer la couche suivante.

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Après la dernière application, le vernis JC660 devient dur comme de la pierre après une semaine. Mais il y a un peu de contraction. Vous verrez apparaitre un léger jeu autour des inserts dans le mois qui suit, car le bois se rétracte à une vitesse différente de celle du plastique des inserts. Si nous n'avons pas un délai de livraison serré, nous appliquons la 2ème couche de vernis et laissons les choses évoluer pendant un mois ou deux. Puis, nous nivelons par ponçage et appliquons la couche de finition.

Une fois que celle-ci est sèche, nous attaquons la phase de polissage: C’est-à-dire des passes d'abrasifs aux grains de 1000, 1500 et 2000. Bien sûr il s'agit de papier "à l'eau" pour éviter de saturer le grain. Ensuite, nous passons du Novus2 sur une polisseuse orbitale. Si le plateau est complètement catalysé, vous aurez une très grande brillance.

Lorsque vous devez passer d'une taille de grain à une autre, il faut au préalable avoir éliminé toutes les rayures… Aussi, disons que vous avez fini votre nivelage en 800 et que vous êtes prêt à passer à 1000, prenez 2 litres d'eau additionnés d'une à 4 gouttes de liquide vaisselle. Mouillez l'abrasif de 1000 et humidifiez le plateau également. Pas besoin de mettre trop d'eau, il ne faut pas mouiller l'envers du plateau…

Poncez au grain de 1000 jusqu'à ce que toutes les rayures faites avec le grain de 800 aient disparu. Si vous passez au 1500 et qu'il reste des rayures, vous ne parviendrez pas à les éliminer et vous devrez revenir en arrière. Vérifiez qu'il n'y ait pas de petit morceau de vernis pris sur la face de l'abrasif pour éviter une interférence entre l'abrasif et le plateau. Grattez tout grumeau à l'aide d'une lame de rasoir, avec un angle faible. Gardez l'abrasif humide.

Si vous utilisez une ponceuse électrique, assurez-vous qu'elle soit spécifiée pour fonctionner en environnement humide (afin de ne pas vous électrocuter). Les ponceuses pneumatiques sont un meilleur choix puisqu'elles n'ont pas de moteur électrique. Sinon, un morceau d'abrasif neuf a 2 fois plus d'attaque qu'un morceau déjà utilisé… Aussi frottez-le sur un morceau de bois, pendant quelques secondes, avant de l'utiliser.

Pour le sens du ponçage… Lorsque l'on travaille sur du bois brut, il est nécessaire de suivre la fibre du bois. Par contre sur du vernis ou de la peinture, vous pouvez frotter dans toutes les directions.

Une fois le plateau uniformément poncé au 1000, il est alors temps de passer au 1500, puis au 2000. Enfin finissez au polish liquide et à la polisseuse. Si vous n'en avez jamais utilisé, entrainez-vous sur la partie située sous le tablier (Apron). Ensuite, il faut la déplacer en permanence pour qu'elle ne chauffe pas le support.

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Zoom sur le polissage:

Prennez une polisseuse… Elle a une grande surface de travail et plusieurs vitesses. Vous pouvez aussi travailler avec la tranche afin de polir le couloir de lancement. Il vous faudra differents bonnets selon le degré de finition… Identifiez-les, à l'aide d'un marqueur, pour ne pas les confondre.

Un bonnet à polir de grain moyen donne rapidement un plateau éclatant… Mais ne maintenez jamais la polisseuse sur une seule zone, gardez-la en mouvement. Ne faites jamais chauffer le plateau, passez d'une zone à une autre. Une fois la brillance obtenue, essuyez les poussières qui se seront accumulées dans les perçages et les encoches afin de ne pas contaminer le lustrage avec un grain plus fin.

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Le lustrant "Swirl Remover" donne rapidement une belle brilliance. Il est aussi abrasif que le Novus2, mais permet un résultat plus rapide. De nombreux clients souhaitent des plateaux brillants, mais pas des mirroirs… Dans ce cas, arrêtez le polissage à ce stade. Si vous souhaitez un effet mirroir, retirez le lustrant des perçages et encoches et passez à l'étape suivante. Auquel cas, pensez à changer votre bonnet. Si vous trouvez que le lustrant n'apporte pas le brilliant que vous attendez, votre vernis peut ne pas être catalysé à Coeur… Laissez-le reposer au chaud pendant une semaine et recommencez.

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Enfin, nous utilisons du lustrant "Machine Glaze". Ce produit ne peut être poli à la main… Il faut une lustreuse rapide pour que la magie opère, et obtenir un vrai effet mirroir, bien plus qu'avec du Novus2. Retirez ensuite le lustrant des perçages et des encoches. A présent, le plateau est complètement lustré, aussi vaut-il mieux le protéger avec une bonne cire en pâte comme de la "Blitz". Attention, ne prennez pas une cire nettoyante, car cela ferait des éraflures et ferait partir la grande brillance que vous avez obtenue. Vous n'aurez jamais un plateau aussi propre, aussi ne lésinez pas sur l'application de la cire.

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Le vernis tend à s'assombrir et à intensifier les couleurs. Si la dernière couche de peinture est semi-brillante (satinée), poncez-la légèrement avant de vernir.

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Aversion envers le Mylar

Beaucoup de passionés ont horreur du Mylar. Mais il n'y a rien de fondamentalement mauvais à avoir un Mylar. Cette protection a évité la déchetterie à des millions de jeux. Bien entendu, si le Mylar se craquelle, se décolle et ainsi affecte la trajectoire de la bille, il faudra faire quelque chose… Mais sinon, 90% des propriétaires de flippers devraient le laisser en place. Il continuera à protéger le plateau comme il l'a fait ces 30 dernières années.

Il y a quelques années, nous avons restauré un "Fireball Classic" pour un client, et nous avons placé un morceau de Mylar en haut du plateau. Nous l'avons placé sur un endroit très précis, où il y a une usure au bois sur 99% de ces machines… Chaque tir de précision (au lancement) fait un rebond en sortant du couloir et la bille retombe toujours au même endroit. Après quelques mois, le client cira son plateau et découvrit le Mylar.

Il nous demanda pourquoi nous avions placé un morceau de Mylar sur son plateau fraichement vernis… Nous avons répondu que c'était pour le protéger. Car le vernis a beau être très dur, il ne le sera jamais autant qu'une bille en acier. Et depuis plusieurs années, ce Mylar n'interfère pas avec le jeu et il n'a pas bougé. Quand bien même, s'il était altéré, il suffirait de le changer.

Même avec une très bonne marque de vernis, il est souhaitable de placer un rond de Mylar sous les retours de rampes, là où la bille tombe sur le plateau (comme sur le MM, au dessus des inserts "Fire"), autour des bumpers ou sur des zones localisées très sujettes à l'usure. Vous pouvez aussi en placer sous les bavettes en bas des rampes, pour éviter que la lamelle ne morde dans le plateau… Souvenez-vous qu'il faut cirer avant d'appliquer le Mylar… De cette manière vous pourrez le retirer plus facilement.

Le seul Mylar qu'il faut redouter, c'est le Mylar non-adhésif. Vous en trouvez partout sur les jeux Gottlieb. Les particules abrasives et la crasse passent sous le Mylar et frottent le plateau en permanence. Cela attaque le bois et creuse des dépressions. Si vous avez un jeu équipé avec du Mylar non-adhésif, remplacez-le immédiatement par un rond adhésif (cirez le plateau avant de l'installer).

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Eviter la fissuration du vernis au remontage

La nouvelle couche de finition 2K est dure, mais reste toutefois légèrement flexible. Il faut qu'elle soit dure pour être lustrée et obtenir une belle brilliance, mais aussi résister à l'usure, mais comme ce type de vernis provient de l'industrie automobile, elle reste élastique (c'est pour cette raison que la peinture de votre voiture ne se détache pas lorsque vous appuyez et enfoncez un panneau de carrosserie). Au fur et à mesure que vous appliquez vos couches de vernis, vous vous serez probablement aperçu que les perçages se remplissent légèrement de vernis… Toute dépression sur un plateau neuf se comblera surement.

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Lorsque vous replacez les vis, les filetages ont tendances à soulever ou à arracher le vernis. C'est parce que les diamètres des perçages sont plus petits que ceux de la vis, pour que le filetage puise mordre dans le bois, déplaçant et compressant ainsi les fibres du bois.

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Une mèche à bois comporte 2 lames lattérales, aiguisées comme un rasoir. Celles-ci découperont proprement le vernis autour des perçages, ce qui évitera au vernis d'être soulevé. Choississez une mèche dont le diamètre est légèrement plus grand que celui du filetage des plots à revisser. Prenez toujours une mèche neuve. Evitez d'avoir à vous mordre les doigts en allant au plus facile. Chauffez la zone au sèche-cheveux avant d'appliquer la mèche… Une mèche neuve mordra dans le vernis même si elle est actionnée manuellement.

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Le vernis est dès lors retiré du pourtour des perçages.

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A présent, les filetages n'entrent plus en contact avec le vernis, aussi les plots peuvent se visser sans soulever ou fissurer la couche de vernis environnante. Il est plus rapide de dégager tous les perçages en même temps, pendant que le plateau est encore nu.

S'il s'agit d'un nouveau plateau en provenance de chez CPR, ne dégagez pas les perçages avant d'être sûr qu'ils soient positionnés aux bons endroits. Il arrive parfois que ce ne soit pas le cas (Il y a des variations d'une production à l'autre selon les lots et les fournisseurs qui les ont usinés), et parfois il y a des "pointages" supplémentaires que vous ne souhaiterez pas agrandir (sur des plateaux "tête de série" il peut y avoir des emplacements dédiés pour 2 petits rails alors qu'un seul rail plus grand sera ensuite utilisé)…

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Temps nécessaire avant remontage:

Après application de la dernière couche de vernis, il est nécessaire d'attendre que le vernis sèche à coeur avant de le polir et de le remonter. Ce temps de polymérisation varie selon la marque de vernis utilisée. Certains vernis, souples, comme ceux de chez CPR prennent des mois pour polymériser complètement. Le "Diamond Plate" ou le JC-660 que nous utilisons habituellement est sec au touché en moins de 30 minutes, mais il faut 3 semaines de séchage avant qu'il devienne vraiment brillant et avant de pouvoir le lustrer. Aussi, en général, nous remisons les plateaux pendant un mois avant de lustrer. Il nous est parfois arrivé d'utiliser une lampe infrarouge pour accélérer le séchage, mais il y a toujours un risque que cela fasse remonter un insert ou provoque autre chose (le travail du bois étant peu prévisible)…

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... Voilà, cet article est terminé.

N'hésitez pas à consulter le post original, qui continue à évoluer (lien en tête de ce post) et faites-moi éventuellement signe si vous pensez que quelque chose doit être ajouté (traduit), à la suite...