Modifications sur la carte d'alimentation

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Re: Modifications sur la carte d'alimentation

Message par Jakoboy » ven. 02 12, 2011 16:49

Nikel! 8)
Merki! :wink:
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Jakoboy
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Re: Modifications sur la carte d'alimentation

Message par Jakoboy » lun. 09 01, 2012 19:47

Un peu de nouveau pour la réparation de mon Black Hole!

J'ai retrouvé le 5V! :wink:

Par contre j'ai perdu le 60V. Je vous explique.
Je recherchais des fusibles en 32mm pour tous les remplacer, la plupart étaient pourris. J'ai eu tellement de mal à en trouver, et encore, j'avais pas tout ::|: que j'ai décidé de changer tous les portes-fusibles pour les mettre en 20mm. Chose faite, a priori convaincante.

Branchement de la carte alimentation seule, réglage de mon nouveau potentiomètre pour le 5V, test des tensions et... :oops: :( j'ai plus de 60V ni de 42! J'en avais avant...

Qu'est-ce qui s'est passé :|(: ? Et bien les fusibles F3 et F4 on cramé direct, et j'ai bien mes 60-63V aux bornes du transfo.
J'ai testé CR1-2-3-4 du pont de diode 60V. RAS
J'ai testé C2. RAS
La Zéner en fin de montage (j'ai pu le nom) qui a été changée par mes soins est bonne (et dans le bon sens)


D'où mes questions :

-Peut-on tester les transistors Q1 et Q2 directement sur la carte? Si oui, les deux sont morts. :roll: :-o:

-Les fusibles 20mm temporisés résistent-ils autant que leurs grands frères aux pics de courant? Ce qui m'ennuie, c'est qu'ayant branché uniquement la carte alim, je ne devrais pas avoir d'appel de courant énorme, y'a rien de monté dessus. En même temps, 250mA, je trouve ça super light comparé au reste. M'enfin...


Voilà, comme toujours, on résout un problème, d'autres surgissent... :roll:
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Re: Modifications sur la carte d'alimentation

Message par flipperantics » lun. 09 01, 2012 20:17

[quote="Jakoboy"]Un peu de nouveau pour la réparation de mon Black Hole!

J'ai retrouvé le 5V! :wink:
-Les fusibles 20mm temporisés résistent-ils autant que leurs grands frères aux pics de courant? Ce qui m'ennuie, c'est qu'ayant branché uniquement la carte alim, je ne devrais pas avoir d'appel de courant énorme, y'a rien de monté dessus. En même temps, 250mA, je trouve ça super light comparé au reste. M'enfin...

ce n'est pas la taille de la baguette du magicien qui fait sortir le lapin du chapeau, pareil pour les fusible c'est la valeur un 2amp mini ou 20mm ou gros comme un doigt doit protéger jusqu'à 2amp
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Re: Modifications sur la carte d'alimentation

Message par Jakoboy » mar. 10 01, 2012 01:06

Je me demandais si les fusibles temporisés d'aujourd'hui n'étaient pas un poil plus sensible que ceux d'avant.

Dans la doc ils disent de mettre pour F3 un fusible de 250mA, et pour F4 un fusible de 8A. Et quand je me dis que 8A sont passé dans la carte alim sans que rien n'y soit branché, je me dis qu'il y a un truc qui ne marche pas comme il faudrait :-o: LOL

Je vais tenter un échange standard Q1 et Q2. Advienne ce que pourra ma foi... :?
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Re: Modifications sur la carte d'alimentation

Message par PASSIONNE » mar. 18 12, 2012 23:47

yann a écrit :Il est vivement conseillé de faire les modifications suivantes (si elle n'ont pas déjà été faites).

Vous reconnaîtrez la carte d'alimentation (Power supply) vue de dessous et vue de dessous.
Remarquez le transistor verrouillé sur la plaque métal !

Image
Gottlieb a mal dimensionné quelques composants dont la diode CR7 qui chauffe (ou brûle) beaucoup trop.

Image
En plus, les soudures sont très médiocres voir l'image à gauche.
Enfin il faudra remplacer le gros condensateur au fond de la caisse, il affinera le 5V continu, évitant ainsi quelques reset intempestifs.
L'utilisation d'un condensateur supérieur (6800 mF à 15000 mF) en 25 Volt fera l'affaire. Vous pouvez utiliser le même type de condo que ceux utilisés dans les ordinateurs (105 degrés).

Composants à avoir :
  • 1 résistance 680 ohm, 1/2 watt
  • 1 résistance 12k ohm, 1/2 watt
  • 1 diode 1N4738A
  • 1 condensateur de 6800 mF 25 volt (ou plus gros 15000 mF)
Démontage
  • Retirez la carte d'alimentation du fronton. La carte est fixée à une plaque noire (radiateur)
  • Testez le gros transistor (celui qui est fixé à la plaque) (PMD10K40, 2N6057 or 2N6059). Pour cela, positionnez votre multimètre sur la fonction "'diode"'. Placer le fil négatif (noir) sur une des vis de fixation au radiateur (plaque noire), et le fil rouge (+) sur une des pattes du transistor. Vous devez mesurer 0.4 ou 0.6V pour chacune des pattes. Si ce n'est pas le cas, le transistor est mort.
  • Retirez les 2 vis de fixation du gros Transistor Q3
  • Retirez les 4 vis de fixation du radiateur.
  • Dessouder les 2 pattes du gros transistor Q3
  • Et retirer le radiateur
A gauche : Les éléments à remplacer : R10, CR7, R3.
A droite : Utiliser un fer à dessouder ou une pompe à dessouder pour retirer Q3. Ensuite l'autre côté de la carte sera accessible.
Image Image

Réparations :
  • Ressouder toutes les soudures suspectes. (voir la page "'défauts des cartes électroniques"')
  • Remplacer la résistance R3 avec une nouvelle de 12K ohm 1/2W.
  • Remplacer la résistance R10 avec une nouvelle de 680 ohm 1/2W. Ceci diminura la charge sur la diode CR7.
  • Vérifier la diode CR7. Si elle est endomagée (grillé ou un peu noire) remplacez-la. (une 1N4738A peut convenir)
  • Souder un bout de fil rigide (patte de résistance) aux différents points tests (GND, +5v, +8v, +42v,
    +60v). Ceci facilitera les tests de tensions.
    Image
  • Vérifier la valeur des autres résistances, ainsi que leur tolérance. (un tableau de correspondance couleur/chiffre est disponible à la page des astuces)
  • Ressouder et visser le radiateur, ainsi que les pattes du transistor Q3
  • Au fond de la caisse du flip, remplacer le condensateur de 6800 mF, par un nouveau dont la valeur sera comprise entre 6800mF et 15000 mF (25V). (Il y a 2 gros condensateurs, c'est celui qui n'a pas de résistance en parallèle
  • Testez et régler votre carte d'alimentation : Installez votre carte dans le fronton. Branchez uniquement le connecteur du bas. Allumer le flip. Les 2 leds de la carte doivent être allumées. Avec votre multimètre, verifier les tensions aux differents points de test. (+60, +42, +8 et +5 volts continu).
Une fois la vérification faite, éteindre le flip, rebrancher le reste des connecteurs, allumer de nouveau le flip, et ajuster (par le potentiomètre) le +5V continu à 5.1V.


Soudure du transistor Q3 à refaire !
Image

Remarques :
  • Il y a 2 leds sur la carte d'alim. Une pour le 12V et l'autre pour le 5V. Si celle du 12V n'est pas allumée, celle correspondant au 5V ne le sera pas non plus.
    Si seul le 5V n'est pas là, il faut penser au régulateur IC1 ou au transitor PMD10K40 (Q3) (mais celui-ci a été vérifié plus haut). IC1 est un UA723CN (ou NTE923D), circuit régulateur de tension à 14 broches.
  • Le condensateur (6800mF) de filtrage du +12 volt au fond de la caisse peut être testé. Flipper allumé, mesurer l'ondulation de la tension. Mettre votre multimètre en position AC (tension alternative). Mesure la tesnion aux bornes du condo de 6800mF. Si après quelques seconde (le temps que la tension se stabilise) l'ondulation est supérieur à 0.5V, le condensateur est en mauvais état.
Image On voit ici les 4 ponts de diodes et les condensteurs de filtrage des flippers à système 80.
Le condensateur de filtrage de 6800mF d'origine est plus petit est de couleur orange. Il doit être remplacé.
Celui qui n'a pas la résistance en parallèle filtre le 12V. L'autre filtre la tension destinée aux bobines.
Les ponts de diodes de puissance.
Image Le pond de diode de puissance (redresseur du 12V).
La broche qui n'est pas dans le même sens que les 3 autres indique la sortie positive du redresseur.
Les entrées et sorties d'un pont de diode sont croisées. La sortie négative du pont est dans le coin opposé à celui de la sortie positive du redresseur.
Les deux autres broches sont les entrées alternatives (pas de sens).
Les sorties doivent être reliées aux bornes du condensateur en respectant les polarités.
Teste d'un pont de diode.
Pour tester un pont de diode :
  • Régler votre multimètre sur la position "'diode"'
  • Branchez le fil rouge (+) sur l'une des 2 entrées alternatives
  • Branchez le fil noir (-) sur la sortie positive du pont. Résultat normal 0.5 ou 0.6V
  • Branchez le fil rouge (+) sur l'autre entréee alternative. Répéter la mesure.
  • Branchez le fil noir (-) sur l'une des 2 entrées alternatives
  • Branchez le fil rouge (+) sur la sortie négative du pont. Résultat normal 0.5 ou 0.6V
  • Branchez le fil noir (-) sur l'autre entréee alternative. Répéter la mesure.
Si l'une des 4 mesures est mauvaise, le pont de diode doit être redressé.
Remplacement du pont de diode
Prendre un MB3502 (redresseur de puissance)
MB indique la forme du boitier,
35 indique le nombre d'Ampères,
02 indique 200V.
Vous pouvez prendre (évidement) un autre modèle de pont, mais en respectant au minimum ces valeurs.
RE YANN pour en revenir a ce que tu dis j ai tout fait et toujours pas de leds ??? la zener neuve aurait elle pu cramer??

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Re: Modifications sur la carte d'alimentation

Message par yann » dim. 06 10, 2013 21:08

Sujet mis à jour par leveeger ici : http://www.flipjuke.fr/premier-demarrag ... 99802.html

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