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moi je vote pour des plateaux en marbre et des billes en mousse

LorenZ a écrit :moi je vote pour des plateaux en marbre et des billes en mousse

Ben, il va être lourd le flip...

Bon,

Je continue mes recherches mais dans l'industrie du bois et sur les forums nautiques...

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Le contreplaqué est décliné en plusieurs essences, dont les principales sont le bouleau (dur), l'épicéa et le pin (tendre).

Le contreplaqué (CP) en bouleau est extrêmement solide, 2 fois plus qu'un CP marine standard, mais il est bien plus lourd (plus il y a de plis dans une épaisseur de CP donnée et plus le CP est résistant, mais plus il est lourd). Le bouleau ne doit jamais être mis en contact avec l'eau (déformations, retraits, etc.), et en milieu humide, il doit être protégé par une stratification Epoxy.

Le CP possède de très bonnes résistances mécaniques, à la torsion (élasticité), au cisaillement et au poinçonnement (c'est ce qui nous intéresse). Toutefois, les colles et bois utilisés font une différence... L'aubier est plus tendre que le bois à cœur. Le nombre de plis (croisés) pour une épaisseur donnée fait aussi la différence.

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On peut comprendre que selon les lots et l'origine de production du CP ses caractéristiques mécaniques varient. Les lots en provenance de Chine ne sont pas réputés pour leurs qualités.

En ce qui concerne les vernis (mais maître 2niro en parlera mieux que moi), je pense que ce n'est pas l'épaisseur ou le nombre de couche qui fait la dureté. Le verni absorbe une partie du poinçonnement, mais plus que l'épaisseur, c'est sa dureté qui le caractérise...

Quoi qu'il en soit, verni ou pas verni, si l'essence du bois n'est pas dure, elle sera sujette au poinçonnement... Les impacts en seront donc plus visibles (plus profond, plus large... des cratères lunaires, quoi...).

Pour en revenir à l'effet de martelage...

Outre le poinçonnement (test utilisé généralement pour mesurer la dureté des matériaux), le martelage auquel sont soumis les plateaux durant leur durée de vie me fait penser au grenaillage. En fonderie, industrie mécanique et aéronautique, ce traitement est utilisé tant pour le décapage que pour l'amélioration des surfaces.

C'est en mécanique que le grenaillage est utilisé pour l'amélioration des caractéristiques mécaniques... Il s'agit d'un grenaillage de précontrainte (ou shot peening), consistant en un matage de la surface, entraînant une déformation plastique, mais qui rend les surfaces plus résistantes aux efforts mécaniques (https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenaillage, http://www.cwst.co.uk/wp-content/upload ... FRENCH.pdf).

In fine, la surface soumise au martèlement est compressé en surface. Par conséquence, elle n'est plus lisse, mais marquées de très nombreux impacts. Avantage, cela prévient/réduit l'apparition de fissuration. Inconvénient, c'est cosmétiquement perceptible (mais peu).

Dans le monde des flippers, on peut donc considérer ce phénomène comme normal. Toutefois, l'apparition d'un poinçonnement important indiquera un défaut lié à la matière du support (mais voir ci-dessus le post sur le contreplaqué).

Salut,

un petit up à ce sujet...

Sur pinside, dans le sujet du dénigrement de Stern: https://pinside.com/pinball/forum/topic ... ed/page/10, à partir du post n° 486, il est intéressant de lire "Procrastinator" qui a réalisé des tests de dureté en Brinell (HB) - https://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_Brinell - et le résultat est sans appel...

Pour tous les plateaux mesurés, il y a différentes duretés... Certains GB ayant une résistance "faible", bien plus faible que la plupart des titres mesurés. Tous les plateaux GB n'ont pas la même dureté. Il doit donc s'agir de différents lots, ayant donc des provenances ou des traitements dans la fabrication du contreplaqué, différentes.

Il semblerait que Stern ne soit pas équipé pour faire ce genre de tests... et donc n'est pas en capacité de détecter la faible qualité des matériaux.

+1 pour 2NIRO ...Tout a fait d'accord

Salut,

J'étais au BGS ce week-end et j'ai eu l'opportunité de discuter avec 2niro. Il m'a montré un plateau de MB qui avait tourné en exploite et qui avait bien morflé...

Des usures, les trous défoncés, les veines du bois qui avaient travaillé. Par contre, en observant la planche en "lumière rasante", aucune trace d'impacts sur le plateau... Ceci contredit l'article écrit par VID1900 (voir début de ce sujet)... Quand à savoir quels plateaux il a utilisé pour illustrer son article??? Des repros? Des plateaux issus de mauvais lots de fab?

Perso, je joue depuis 40 ans. Je n'ai jamais vu d'impacts sur les plateaux des EM, des SS et des alphas. J'ai très peu joué sur les flips des 90's, sauf très récemment, aussi je ne pourrai pas m'engager.

Lors de la discussion, nous avons convenu que la qualité du bois était la responsable... Les plateaux Stern sont de plus en plus "tendre" (mou). Aucun vernis ne peut empêcher les impacts, car le vernis est élastique et épouse la forme du bois. Il aura beau amortir le choc, si le bois est tendre, c'est celui-ci qui se compactera à l'impact.

Alors, comme les problèmes d'impacts apparaissent irrégulièrement d'une machine à l'autre (à partir du GB ou en particulier sur le GB), on peut partir du principe que l'origine de l'approvisionnement des plateaux a changée... Les contreplaqués en Erable chinois n'ayant d'ailleurs pas une bonne réputation. Autrefois, ces contreplaqués étaient importés du canada. Aujourd'hui, avec le "cost cutting", le sous-traitant doit l'importer des 4 coins du monde...

On peut imaginer que les processus de fabrication ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre... En tout cas, les normes qualités, elles, diffèrent (pour la dureté, les manques dans les plis intermédiaires, la présences de nœuds, etc)...

Bernard Loose à anticipé la problème... Il livre maintenant tous ses Stern équipés de PP. A mon sens, c'est la seule manière aujourd'hui de préserver les plateaux des impacts... Enfin, de réduire les impacts... Dommage que Stern ne les livre pas déjà équipés... Plutôt que de mettre un pseudo vernis qui s'écaille (mais le vernis étant élastique, s'agit-il encore de vernis?)...

Salut,

Je continue mon enquête sur les impacts des plateaux... J'ai trouvé un lien sur Pinside qui m'a mené sur une véritable mine d'or de renseignement sur les Erables... Vous en tirerez les conclusions que vous voudrez...

Source: http://www.wood-database.com/wood-artic ... oft-maple/
Différences entre Erable dur et Erable tendre

Par Eric Meier

Peut-être avez-vous déjà vu du bois de charpente en vente nommé "Erable tendre". Peut-être vous demandez-vous quelle est la différence entre l'Erable tendre et l'Erable dur? Jusqu'à quel point ce bois peut-il être tendre? Pourquoi ne coûte-t-il que la moitié de l'Erable dur? Comment peut-on les différencier?

Quelle est la différence?

Tout d'abord, le terme "Erable tendre" ne se réfère à aucune essence d'Erable en particulier, il s'agit plutôt d'un terme générique qui recouvre plusieurs essences d'Erable. Le terme "Erable tendre" est tout simplement utilisé pour différencier ces essences de l'Erable dur.

D'un autre côté, l'Erable dur ne se réfère qu'à une seule essence d'Erable: l'Acer Saccharum. L'Erable dur est également surnommé "Rock Maple" ou "Sugar Maple" (mais il s'agit du même arbre qui est exploité pour produire le sirop d'Erable). En dehors de cette essence, les seules autres essences qui peuvent parfois faire partie de "l'appellation" Erable dur, aux États-Unis, sont l'Erable noir (Acer Nigrum). L'Erable noir est si proche de l'Erable dur que certains le considèrent comme une essence identique de cette famille d'arbre (Acer Saccharum Nigrum).

Selon votre lieu de résidence, différentes essences peuvent être vendues sous le label "Erable tendre". Par exemple, si vous habitez dans l'Oregon, l'érable tendre que vous pourrez acheter (s'il a été coupé dans la région) sera très certainement de l'Erable à grandes feuilles. Si vous résidez dans l'Est des États-Unis, vous achèterez en fait de l'Erable rouge ou argenté.

Les essences les plus courantes appartenant au label "Erable tendre" sont:

 Erable à grandes feuilles (Acer Macrophyllum),
 Erable à feuilles de frêne (Acer Negundo),
 Erable rouge (Acer Rubrum),
 Erable argenté (Acer Saccharinum),
 Erable veiné (Acer Pensylvanicum).

Chacune de ces essences d'Erable possède ses propres caractéristiques en termes de résistance, dureté, poids, etc. Toutefois, elles ne sont pas aussi résistantes et dures que l'Erable dur, toutefois pour une comparaison plus complète, consultez la section suivante.

Comparaison des duretés des différentes essences d'Erables

Il devrait être "évident" que l'Erable dur est plus dur que l'Erable tendre, mais vous devez vous demander de combien est la différence. Est-ce que l'Erable tendre s'érode comme du polystyrène comme l'appellation "tendre" pourrait l'induire?

La bonne nouvelle est que dans de nombreux cas, l'Erable tendre est suffisamment dur pour être utilisé à la place de l'Erable dur. Même si le label est référencé "Erable tendre", il n'est tendre que par rapport à l'Erable dur.

La mesure courante de la dureté utilisée dans l'industrie du bois est le test "Janka". Le test mesure la force appliquée à une bille de 0,444" (11,28 mm) afin qu'elle s'enfonce de moitié dans le bois. Voici les mesures pour les différentes essences d'Erables:
Il apparait que l'Erable dur surclasse tout le reste (et jusqu'à un certain point, c'est vraiment le cas), mais pour référence le "Cerisier noir" possède une dureté de 950 livres (432 kgs), idem pour l'Erable rouge, le "Noyer noir" possède une dureté de 1010 livres (458 kgs). Remarquons que l'Erable noir n'est pas aussi dur que les essences proches du label "Erable dur" et fait partie de la "classe moyenne" avec une dureté de 1180 livres (535 kgs).

En replaçant la valeur des duretés parmi les autres bois à essence dure, l'Erable tendre peut être substitué à l'Erable dur dans la plupart des cas, lorsque des bois durs de densités moyennes sont requis. De plus, l'Erable tendre est un petit peu plus facile à travailler, car les angles se cassent ou brûlent moins rapidement lors de l'usinage, par rapport à l'Erable dur.

Les usages pour lesquels il est important de conserver l'Erable dur sont les applications qui sollicitent la résistance et la dureté, comme les planches à découper, les parquets, les plans des établis, etc. L'érable dur possède une dureté (1450 livres ou 658 kgs) qui fait environ le double de celle de l'Erable tendre (700 à 950 livres ou, 318 à 431 kgs): mesurées en Janka… La raison est que l'Erable tendre croit 1,5 fois plus vite que l'Erable dur… Cela joue bien évidemment sur le coût de ces 2 types d'Erables.

Comment identifier les différents types d'Erables

Différencier les Erables tendres et durs n'est pas aussi simple que de différencier les chênes rouges et blancs. L'Erable dur ressemble beaucoup à l'Erable tendre. Lorsqu'on tente de les identifier, il est important de se souvenir que cette tâche est difficile… Il existe 4 principales façons de différencier les Erables durs des Erables tendres:

1. Le poids du bois: Un test rudimentaire qui peut être effectué sur des plaques usinées, avant qu'elles soient coupées pour leur utilisation finale est le test de la marque de l'ongle. Il s'agit d'appliquer votre ongle sur un angle vif et de presser autant que possible afin de voir si vous pouvez l'écorner.

Avec de l'Erable dur, vous ne devriez pas pouvoir faire de marque avec votre ongle… L'Erable tendre aura plus de chance de pouvoir être marqué… Toutefois, comme chacun possède des ongles et une force différents, ce ne peut être qu'un test très rudimentaire.

Pour une mesure plus précise, prenez les mesures dimensionnelles de la pièce de bois, puis pesez-la afin d'estimer sa densité. A partir de là, il sera plus facile de dire s'il s'agit d'Erable dur ou d'Erable tendre. Toutefois, souvenez-vous qu'en moyenne, la densité du bois a un coefficient de variation de 10%, ce qui signifie que le bois peut peser +/-10% de son poids moyen.
Il faut se rappeler qu'il s'agit des poids moyens pour les différentes essences, et selon le taux de croissance de l'arbre, ces chiffres peuvent facilement varier (par exemple, l'Erable rouge chevauche les plages de densité de l'Erable noir et de l'Erable dur, ainsi le poids seul n'est pas suffisant pour différencier les essences de bois, en particulier si un ou deux petits échantillons sont pesés). Aussi, la densité est donnée pour un bois contenant un taux d'humidité de 12%... si ce taux varie, cela peut également altérer le poids du bois.

Si vous possédez une balance suffisamment précise ou une balance digitale, vous devriez être capable d'obtenir des mesures relativement précises. En général, plus grand est l'échantillon à peser, meilleures sont les mesures. Il faut simplement peser le bois en question et mesurer précisément toutes les dimensions afin de déterminer le volume total (V = Longueur x largeur x hauteur).

Disons que nous avons un morceau d'Erable de 24" de long par 8" de large et ¾" d'épaisseur (61 cms x 20,3 cms x 1,9 cms). Cela équivaut à un volume de 144 pouces cubiques (2352,77 cm3).

Présumons, ensuite, que nous avons pesé la plaque et trouvé un poids de 3,5 livres (1,59 kgs). La densité est de 3,5 livres fois 144 pouces cubiques. Le seul problème est qu'il faut essayer de convertir les mesures aux unités exprimées dans le tableau ci-dessus, c’est-à-dire en livres par pied cubique (pcf ou kgs par m3).

Il y a 1728 pouces cubiques dans un pied cubique (1 m3 = 1.000 dm3 = 1.000.000 cm3), aussi faut-il diviser 1728 par 144 (1.0000.000 par 2.352,77) et le multiplier par 12.

Ainsi, pour convertir les mesures de notre planche de 3,5 livres et 144 pouces cubiques en pieds cubiques, nous multiplions les 2 côtés par le multiplicateur que nous avons identifié, c’est-à-dire 12, ce qui donne: 42 livres pour 1728 pouces cubiques (ou un pied cubique), soit 42 pcf… En consultant la table ci-dessus, nous voyons que notre planche est constituée d'Erable dur.

Selon nous, obtenir une valeur précise de la densité est la meilleure façon de faire une évaluation de l'Erable. Le test de dureté Janka est directement lié à la densité. Même si une planche appartient techniquement à la famille des Erables tendres, si elle est aussi dense que de l'Erable dur, alors le bilan est discutable…

De même, si un morceau attesté d'Erable dur s'avère être aussi léger que de l'Erable tendre, alors la logique pour utiliser de l'Erable dur tombe à l'eau. Toutefois, avec la variance naturelle du bois, on peut s'attendre à trouver des lots d'Erable dur plus légers que d'autres, et que les prix les plus élevés soient réservés au bois de densité moyenne la plus élevée et d'une plus grande dureté que l'Erable tendre.