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Bon, la suite...

Pour bien travailler

Afin de pouvoir travailler correctement sur un plateau, il est nécessaire d'abord un bon support. Alors certes, une paire de tréteaux peut suffir, mais c'est loin de ce qu'il y a de plus confortable, sans compter les risques de faire tomber le plateau au sol… Le top, c'est d'avoir une rotissoire… Nous n'avons pas inventé ce concept. Elle existe en "cuisine" au moins depuis les années 50 et dans l'industrie du bois, dans des temps plus anciens encore, les rotissoires étaient utilisées pour la finition du bois. Et, au moins jusqu'à la fin des années 90, les livres de menuiserie indiquent comment construire de telles rotissoires.

Ensuite, il existe de très nombreux posts sur comment se construire une "rotissoire". Nous nous sommes permis d'ajouter notre version en espérant ne pas "pourrir" les posts de quelqu'un d'autre… Bon, ce qui est interessant dans cette version, c'est que vous pouvez vous procurer toutes les pièces en GSB en une seule fois et faire l'assemblage en moins d'une heure (NdT: je suis passé en GSB et je n'ai pas trouvé tout ça… Il faut à mon avis prévoir une adaptation en termes de matériaux… Toutefois, je n'ai pas encore tenté d'aller voir en quincaillerie spécialisée...). Et puis, si vous êtes un tant soit peu bricoleur, vous aurez la plupart du matériel sur les étagères de votre garage.

L'assemblage se démonte en moins d'une minute et peut être stocké à plat. Il est super costaux car il n'est fait que de pieces métalliques. Il s'ajuste à n'importe quel plateau en quelques secondes. Tout est fait à partir de tuyau en fonte. Il n'y a besoin d'aucune soudure et toutes les coupes se font facilement à la scie à métaux. En voici la nomenclature:

(2) Tuyaux en fonte de ¾" (19 mm) d'1 m de long,
(4) Tuyaux en fonte de ¾" (19mm) de 30 cm de long,
(8) "T" de ¾" (19 mm),
(2) Tuyaux de ½" (13 mm) de 1,5 m de long,
(2) Manchon filieté en fonte de ½" (13 mm) de 10 cm,
(2) Bouchons de ½" (13 mm) en fonte,
(2) Brides de plancher de ½" (13 mm),
(4) Vis de ¼" (6 mm) – Pas de 20, en 20 mm de long,
(6) Ecrous de 1/4" (6 mm) – Pas de 20,
(6) Rondelles frein de ¼" (6 mm),
(2) vis de fixation à tête carrée de ¼" (6 mm) – Pas de 20, en 100 mm de long,
(4) Vis moletée (ou à aillettes) de ¼" (6 mm) – Pas de 20,
(2) Volants (manettes) de rechange pour radiateur,
(1) Cornière perforée de 4 cm x 4 cm x 1 m.

Outillage que vous devez déjà posséder:

Mèche (métal) de 13/64" (5 mm),
Taraud de ¼" (6mm) – Pas de 20,
Huile moteur,
Scie à métaux,
Un jeu de clé à Pipe,
Diluant pour lacque,
Du primaire pour métaux et de la peinture Enamel,
De vieux élastiques de flipper.
Commencez à l'établi… Percez les côtés des 4 "T" de ¾" (19 mm) avec la méche à métaux de 5 mm. Trempez votre taraud de ¼" (6 mm) – pas de 20, dans de l'huile moteur et taraudez les perçages. Si jamais, vous ne souhaitez pas tarauder, vous pourrez toujours utiliser des goupilles.
Ensuite, percez des trous de 5 mm dans les 2 "T" de ¾", en haut et sur un côté, tel que montré sur la photo. Taraudez en ¼" (6 mm) – Pas de 20 comme précédemment.
Vissez la bride de plancherde ½" (13 mm) au manchon de 10 cms fileté en ½" (13 mm). Vous réaliserez ainsi l'axe qui permettra au plateau de tourner. Une fois le manchon placé dans le "T" en ¾", vissez un bouchon de ½" (13 mm) sur l'autre extrémité. Le volant de radiateur est percé par un carré, en son centre, et sa vis de fixation en ¼" (6 mm) – Pas de 20, en 100 mm, à une tête carrée correspondante. Placez cette vis dans le volant, puis insérez une rondelle frein et vissez un écrou de ¼" – Pas de 20. Cela complète le volant de serrage.
Coupez la cornière percée en 2, à l'aide de la scie à métaux. Utilisez les vis de ¼" (6 mm) au pas de 20, en 20 mm, pour l'assembler sur la bride de plancher, avec des rondelles de frainage et des écrous de ¼" au pas de 20. Voilà ce que ça donne…
Enfin, prenez les "T" en ¾" qui n'ont pas été percés pour terminer le jambage, comme sur la photo ci-dessous. Les tuyaux en fonte de ½" (13 mm) en 1,5 m de long coulissent très bien les "T" de ¾" (19 mm) que vous avez percés pour y placer les vis à aillette. A présent, vous pourez faire varier la longueur de la rotissoire afin d'y placer toute taille ou marque de plateau. Placez de vieux élastiques de batteur sur les "T" du jambage afin que la rotissoire ne glisse pas au sol.
Nettoyez toutes les parties métalliques avec le diluent pour lacque, afin de retirer toute huile de fabrication. Ne négligez pas cette opération où vous finirez avec de l'huile partout sur votre plateau lorsque vous l'aurez installé. Ensuite, appliquez un primaire et une peinture Enamel de bonne qualité. Il vous faudra plus longtemps pour peindre l'assemblage que pour le construire.

Pour information, voici un extrait sur les tailles de plateaux les plus courantes:

EM:

Bally des années 70 – Taille standard: 20,25" x 41,00" (514 mm x 1041 mm),
Gottlieb des années 70 – Taille standard: 20,25" x 41,00" (514 mm x 1041 mm).

Premiers Electroniques (SS):

Atari – Taille large: 27,00" x 45,00" (686 mm x 1143 mm),
Bally (Avant d'être WMS) – Taille standard: 20,25" x 42,00" (514 mm x 1067 mm),
Bally (Avant d'être WMS) – Taille large: 26,75" x 40,50" (679 mm x 1029 mm),
Gottlieb System1 – Taille standard: 20,25" x 42,00" (514 mm x 1067 mm),
Gottlieb System80 – Taille standard: 23,75" x 46,50" (603mm x 1181 mm),
Gottlieb System80 – Taille large: 26,75" x 46,50" (679 mm x 1181 mm),
Stern – Taille large: 23,875" x 45,00" (606 mm x 1143 mm),
WMS System1 à 11 – Taille standard: 20,25" x 42,00" (514 mm x 1067 mm),
WMS System1 à 11 – Taille large: 27,00" x 42,00" (686 mm x 1067 mm),
Zaccaria – Taille standard: 20,25" x 42,00" (514 mm x 1067 mm).

Electroniques modernes (SS):

Capcom – Taille standard: 20,25" x 46,00" (514 mm x 1168 mm),
Data East – Taille standard: 20,25" x 46,00" (514 mm x 1168 mm),
Data East – Taille large: 25,00" x 51,75" (635 mm x 1314 mm),
WMS WPC (jusqu'en 1987) – Taille standard: 20,50" x 42,00" (521 mm x 1067 mm),
WMS WPC (à partir de 1987) – Taille standard: 20,50" x 46,00" (521 mm x 1168 mm),
WMS WPC – Taille large: 23,25" x 46,00" (591 mm x 1168 mm),
WMS Pinball 2000 – Taille standard: 20,50" x 43,00" (521 mm x 1092 mm).

Nota: Si vous devez stocker un plateau pour une longue période, vissez des tasseaux au dos de celui-ci afin de lui éviter de se déformer.

Démontage

1. Ouvrez le flipper et retirez la vitre du plateau.
2. Retirez les billes, soulevez le plateau et faites le reposer contre le fronton. Suivez le câblage du plateau jusqu'à 2 gros connecteurs nylon (normalement un blanc et un noir). Généralement, ils sont accessibles à la jonction caisse/fronton. Débranchez les connecteurs; S'ils sont tous les 2 blancs, identifiez-les à l'aide d'un marqueur.
3. Retirez le plateau du jeu et placez-le sur des trétaux ou sur une rotissoire.
4. Déposez le tablier (Apron) en bas du plateau. Identifiez les vis et placez-les dans un sachet en plastique (car après un mois, vous ne vous souviendrez pas à quoi elles servent).
5. Prennez des photos numériques de votre plateau sous tous les angles (au moins 25). Prennez en particulier la couleur des fils des batteurs. Lorsque vous pensez avoir pris assez de photos, faites-en une autre salve.
6. Commandez votre kit de peinture: http://www.dickblick.com/items/25308-1003.
7. Déposez tout ce qui est sur le plateau en prenant beaucoup de photos. Achetez plusieurs paquets de sachet en plastique (type congélation Zip Lock) et identifiez tout ce que vous démontez.

Afin de travailler sur un plateau, il est necessaire de déposer tout ce qui se trouve sur le plateau (mise à nu). Il n'est pas nécessaire en revanche de déposer ce qui se trouve au dos du plateau. Toutefois, il faudra masquer de telle sorte que peinture et vernis n'y arrive pas. Il ne faut pas sous-estimer le volume d'air projeté par le pistolet HVLP (High Velocity/Low Pressure – Haute Vitesse/Basse Pression)… Vous ne souhaiteriez pas voir vos masques (mousses, adhésifs de masquage) gâcher vos couches de vernis…

Ensuite, nous ne démontons pas tout ce qu'il y a au dos du plateau si ce n'est pas nécessaire. Sur certains vieux plateaux, il n'y a ni vernis, ni peinture grise recouvrant l'envers en tant que protection, aussi parfois n'aurez-vous pas le choix. Mais en général, ne vous générez pas plus de travail que de raison… Un plateau qui est protégé des 2 côtés aura moins de chances de vriller; Il y aura une tension égale sur les 2 faces du bois et cela ralenti la pénétration et l'évaporation de l'humidité.

Si vous devez expédier un plateau, vous devrez probablement totalement le déséquiper. Si les culots d'ampoules sont corrodés et doivent être remplacés, il est plus rapide de démonter le dos du plateau que d'effectuer des remplacements chirurgicaux. Alors, notez qu'il y a toujours des risques de ne pas remonter les choses correctement ou même de casser quelque chose, au dos du plateau…

Toutefois, avant de commencer, prenez des photos, beaucoup de photos (disons 50?), sous différents angles et depuis différentes directions, de l'envers du plateau; De telle sorte que vous soyez à même de pouvoir replacer les choses au bon endroit et dans le bon sens. Et puis, si vous pensez en avoir pris assez, prenez-en 20 de plus.
Il nous faudra protéger tous les connecteurs électriques de la saleté, de la poussière et des projections de vernis… Et il y a plein de poussière générée lors des ponçages. Aussi, utilisez des sacs en plastique épais pour les protéger. Les sacs congélation conviennent bien. Enroulez les torons de câbles et fixez-les sous le plateau.
Démonter les éléments places sur le plateau est facile, mais certains mécanismes n'apprécient pas d'être englués de vernis… Aussi, déposez les banques de cibles tombantes et éloignez-les des encoches présentes sur le plateau. Placez-les dans des sacs en plastique. Accrochez-les aux torons électriques épais ou à des ferrures sous le plateau. Recouvrez les encoches (depuis l'envers) avec de l'adhésif de masquage bleu.

En general, le vernis ne pénètre pas dans les petites encoches et les perçages, mais ce ne sera pas le cas pour les larges encoches et trous et ça pourra être problématique si vous ne les condamnez pas. Gottlieb est célèbre pour utiliser des vis "standard" (tête fendue), qui sont abominables à monter/démonter (tant sur que sous le plateau). Nous les stockons en général dans un sachet en plastique et les renvoyons au propriétaire s'il veut récupérer la fourniture d'origine, puis nous faisons le remontage avec des vis à tête Phillips (cruciforme). Les Phillips s'installent 20 fois plus vite et ont moins de chance d'être foirées ou que le tournevis ne ripe et endommage le plateau.
Cherchez des zones de fixation solides pour attacher les sacs en plastique. Ne laissez rien pendre ou vous risquez de voir vos points de soudure se fissurer (si les fils ne se cassent pas directement). Ne fixez pas les mécanismes trop prés des bords du plateau, car vous aurez besoin de cet espace pour fixer le plateau sur la "rotissoire".

Parfois, les supports des torons ou les ferrures seront fixées trop près des bords supérieur ou inférieur du plateau (d'origine). N'hésitez pas à les démonter, ce qui vous évitera de vous prendre la tête plus tard…

Retrait du Mylar

Afin de pouvoir agir sur un plateau, il est néccessaire de retirer le Mylar (feuille de polytéréphtalate d'éthylène). Certains demandent s'il est possible de vernir par-dessus le Mylar… Généralement, le vernis se décolle après une année, aussi disons que ce n'est pas une bonne idée.

Il existe de nombreux guides, sur le web, traitants du retrait du Mylar, mais la méthode la plus appropriée pour les plateaux des années 90 est le retrait à "froid", à l'aide d'une bombe à air. Le gaz de propulsion gèlera la colle, lui permettant de se désolidariser du film de protection. Retirez le film, petit à petit, centimètre par centimètre. Sur les anciens plateaux des flippers électroniques (SS – Solid State) il est préférable d'utiliser un sèche-cheveux ou un fer à repasser, afin de retirer le Mylar à chaud.

Si le jeu a été stocké dans un garage non chauffé et soumis à des cycles de gel et de dégel (ou à l'humidité), le film de protection peut arracher la peinture du plateau, ou même la couche supérieure du contreplaqué; Dans ce cas, le plateau ne sera pas un bon candidat pour une restauration.

Un retrait ne Mylar n'est pas sans risque, et souvent, il n'est pas possible de le savoir avant d'avoir commencé. Aussi prenez une grande inspiration et souvenez-vous que tous les jeux n'ont pas besoin d'être restaurés. Essayez toujours de retirer le Mylar depuis la position du joueur (du bas vers le haut). De cette manière, s'il y a arrachement de peinture, vous ne massacrerez pas le centre et le haut du plateau.

En ce qui nous concerne, nous préférons le retrait à chaud, à l'aide d'un décapeur thermique (un sèche-cheveux pour les débutants). Lorsqu'un plateau est fragile et que sa peinture est fissurée, nous procédons de cette manière. Avec un retrait à chaud, il y a plus de colle qui part avec le Mylar (au lieu de rester sur le plateau). Toutefois, nous effectuons le retrait à froid 95% du temps.

Retrait de la colle laissée par le Mylar

Une fois le Mylar retiré, saupoudrez de la farine sur les résidus de colle. Pétrissez-la ensuite dans la colle et laissez reposer quelques minutes. Ensuite, humectez la farine avec de l'alcool isopropyl à 90% ou plus de concentration, puis laissez reposer jusqu'à ce que la majeure partie de l'alcool se soit évaporé. En partant d'un angle, frottez la colle à l'aide de votre pouce et décollez les résidus petit à petit. Même les inserts se nettoient facilement avec cette méthode.
Nous avons laisse tombé le nettoyant "Goo Gone". La méthode à base de farine/alcool est 10 fois plus rapide sans avoir à gratter ou subir une odeur désagréable. Même les colles tenaces des System9 & 11 n'y résistent pas…

Une fois la colle partie, vous pourrez contempler votre plateau à la cruelle lumière du jour. Vous devrez alors évaluer l'ampleur des dégâts…

Réparation des dommages plateau

Dans le cas ci-dessous, nous avons dû remplacer les bobines et assemblages de batteurs, merdiques, d'un Williams System6, par un système bien meilleur issu des années 90. Les batteurs System6 sont fixés par 3 longues et fines vis passant depuis l'endroit du plateau. Mais une fois les vis retirées, les perçages et les éclats dus au retrait doivent être réparés.
Les vis ne laissent pas seulement un perçage, mais aussi un creux (un désafleur) tout autour, et de la peinture écaillée. Nous avons donc placé un adhésif au dos des perçages et les avons remplis, presque entièrement, d'Epoxy à prise rapide. Nous avons décapé la cire à l'acétone et nivelé le désafleur avec du mastic (automobile).

Pourquoi ne pas uniquement tout remplir à l'Epoxy? Parce que l'Epoxy a une dureté supérieure à celle du plateau, aussi n'obtiendrez-vous pas un beau drapé (lissage) autour des perçages. Vous devriez beaucoup poncer, arrachant de la peinture, avant d'arriver à niveler le plateau. Le mastic de carrossier se ponce et se nivelle plus facilement.

Nous laissons sécher le mastic 15 minutes avant de le niveler. Vous pouvez dès lors couvrir la zone à l'aérographe ou masque, en accord avec le dessin environnant.
Pour le cas de perçages qui ont pris du jeu, utilisez un cure-dent ou une brochette en bois, associé à de la colle à bois. Pas besoin de combler à l'Epoxy… Toutefois, vous pouvez aussi remplir le trou à l'Epoxy et faire un préperçage pour recevoir la vis.

S'il y a de petits arrachements, et comme vous devrez vernir quoiqu'il en soit, remplissez-les de vernis avec un compte-goutte afin de les mettre de niveau. Poncez légèrement, reprennez les manques de peinture puis vernissez tout le plateau. Parmi tous les vernis (Diamond plate, etc.), nous préférons le JC661 avant son durcisseur JH6670.

Dans le cas des retours de rampes, les billes laissent des impacts autour des encoches des contacts dans les couloirs intérieurs (inlanes). Lorsque l'encoche est endommagée, reprennez les bords avec de la pâte à bois (ou du mastic de carrossier), ébavurez les angles vifs et peignez avec un mélange de la couleur du bois. Il serait souhaitable d'envisager une protection métallique (cliffy protector).

Après retrait de tous les éléments presents sur le plateau, même en faisant attention, il y a de forts risques que le bois soit remonté autour des perçages des vis ou des rails… Le mieux est de rabattre ces petits affleurements à l'aide d'un "G" (à frapper) en forme de dome. Vous pouvez également utiliser l'extrémité de la poignée d'un tournevis, si elle n'est pas rognée.
Souvent, il y a une trace due au passage de la bille, le long de l'arceau en haut du plateau (en général des vieux EM), lorsque la bille entre dans la zone de jeu. Il y a plusieurs possibilités selon les cas...

Si le bois n'est pas trop attaqué (si l'usure n'est pas parvenue à la couche inférieure du contreplaqué), poncez la "gorge" et essayez de l'applanir. La partie la plus difficile sera de faire correspondre la teinte de la partie fraichement poncée avec la couleur sombre de la partie non-retouchée. Vous pouvez faire des essais au dos du plateau, pour tenter de trouver la bonne teinte, ou appliquer un vernis approchant la nuance du vieux bois.

Si l'usure est profonde et que la couche suivante du contreplaqué est atteinte, alors il faudra envisager de la combler avec de la patte à bois ou du vernis 2K. Ensuite, il faudra masquer la zone environnante et peindre toute la zone, jusqu'aux bords du plateau et la bordure des dessins (car il sera trop difficile de faire correspondre la teinte/couleur du bois avec une retouche localisée).

Utilisez la technique du cerrusage (brossage à "sec" sur la partie supérieure des fibres du bois), puis égrénez le bois peint avec de faire correspondre la retouche au reste du plateau. Si vous avez un doute sur la taille du grain à utiliser, prenez une taille plus fine.

Vous pouvez aussi être perfectionniste et scanner une zone "bois", imprimer un décal et le placer sur la zone reprise à la pâte à bois. Faites l'impression à l'imprimante laser, car les encres des imprimantes jet d'encre se décolorent assez rapidement. Réalisez des pochoirs assez grands pour couvrir jusqu'aux bordures des dessins ou autres extrémités.

Dans le cas où un plot est cassé et que la vis reste prisonnière dans le bos du plateau, s'il s'agit d'un plot "standard", contre-percez depuis l'envers du plateau à l'aide d'extracteur de vis creux, tel que: http://www.highlandwoodworking.com/set3 ... ctors.aspx.

Ne percez pas d'un côté à l'autre du plateau, ne percez qu'à mi-distance, puis attrapez la vis avec une pince à bec et faites la sortie avec des mouvements latéraux. Vous pourrez ensuite remplir le trou, avec de l'Epoxy, à partir du dos du plateau, comme ça la zone sera suffisament solide pour recevoir un nouveau plot.
Par contre, si jamais la vis se casse dans un support à visser, vous pourrez chasser la vis cassée ainsi que son support à l'aide d'un clou (ou d'un chasse-goupille), depuis l'endroit du plateau. Avant de procéder, vérifiez toujours que rien ne vient bloquer le support à visser sur l'envers du plateau (comme un autre écrou, une rondelle ou un assemblage).

Pour les parties en bois brut:

Sur les EM, il y a une zone entre les batteurs qui est en bois brut. Si la couleur est uniforme et que seul le dessous des batteurs est un peu plus clair, laissez tel quel, car c'est comme ça que ça devrait être… Par contre, si la zone est tachetée et décolorée, utilisez l'éponge magique avec de l'alcool isopropyl à 96%. Masquez les zones peintes et frottez la zone en bois brut jusqu'à ce que sa couleur soit unie. Vous pourrez ensuite utilisez du Shellac pour assombrir le bois jusqu'à la teinte souhaitée, puis vernir pour sceller la zone.

Réparation des inserts

Les inserts sont sujets à de multiples phénomènes…

La peinture qui se décolle des inserts: La peinture adhère moins bien sur le plastique que sur le bois, aussi, souvent le Mylar arrache la peinture des inserts.

Inserts blanchis (Ghosting): La peinture et le vernis se sont partiellement décollés et ont laissé passer de l'air entre la face de l'insert et le vernis.

Inserts affleurants/désaffleurants: Le plastique s'est dilaté/contracté à une vitesse différente de celle du bois et se retrouve à présent au-dessus ou au-dessous de la surface du plateau.

Inserts concaves: En particulier sur les vieux Bally, la face mince des inserts est devenue concave avec l'âge et la chaleur des ampoules. Les inserts sans facettes de renfort, au dos, semblent plus sujets à cette déformation.

Inserts décolorés: Les UV provenant des ampoules et autres sources de lumière, comme celle du soleil, ont fait partir les couleurs des inserts.

Inserts fissurés: Dommages provoqués par les billes "volantes" ou les coups de Marteau sur calle en bois pour tenter de remettre de niveau les inserts affleurants par rapport au plateau.
Etat des lieux:

Eclairez les inserts depuis l'endroit du plateau avec une lampe de poche, et vérifiez qu'ils ne soient pas endommagés. Vous regarderez depuis l'envers du plateau, ce qui évitera que votre œil ne soit distrait par autre chose.

Parfois, vous pourrez renforcer un insert cassé avec de la fibre de verre, mais si vous devez passer pas mal de temps à restaurer votre machine, vous préférerez surement acheter de nouveaux inserts chez "Gene" à "Illinois Pinball".
Avant d'extraire un insert du plateau, nous tenons à nous assurer qu'il n'arrachera pas de graphisme autour de lui. La plupart des jeux Williams ne dispose pas, ou de très peu, de couche de vernis (et lorsque quelqu'un demande à Stern d'avoir la même qualité que Williams, tous les exploitants rigolent). Pour sécuriser la zone, passez une lame X-acto neuve tout autour de l'insert. S'il s'agit d'un jeu Stern récent, ou si le jeu a été verni, assurez-vous que la découpe a libéré l'insert de la couche de vernis du plateau.
Dépose des inserts:

Après avoir coupé la couche de vernis, on peut retirer l'insert endommagé/décoloré (souvenez-vous que nous ne retirons que les inserts qui sont endommagés. Ne retirez pas les inserts sans raison).

1. Prenez une douille (clé à douille) dont le diamètre correspond juste à celui du perçage de l'insert sous le plateau. Pour les inserts en forme de tête de flèche/chevron, nous utilisons un petit tourne-écrou.
2. Prenez un sèche-cheveux, réglez-le sur chaud et réchauffez les 2 côtés de l'insert (personnellement, nous utilisons un décapeur thermique, mais nous ne souhaitons pas faire croire aux débutants que ce soit la meilleure façon d'apprendre… C'est trop risqué en attendant que vous maitrisiez cette opération).
3. Tout en gardant la main sur le dessus de l'insert, pour contrôler son extraction, poussez l'insert depuis l'envers du plateau. Il n'y a pas besoin de trop appuyer. Sur les jeux Williams, vous aurez vraiment l'impression que l'insert veut se carapater, c'est trop facile…

Regardez combien cet insert est décoloré. Pas que les graphismes du plateau ou de la caisse se soient également décolorés… Cela est dû à la mauvaise qualité du plastique et à l'émission des UV par les ampoules pendant plus de 20 ans…
Gardez en tête que vous pouvez utiliser une LED afin que votre insert ait une meilleure apparence, mais il sera abominable lorsque le jeu sera éteint; Et si vous devez beaucoup vous investir dans la restauration d'un plateau, autant procéder au remplacement.

Nombreux sont ceux qui ne savent pas comment sont fabriqués les plateaux, ainsi ne comprennent-ils pas qu'il est impossible de positionner un nouvel insert dans son logement sans l'avoir préparé au préalable.

Les perçages de la planche de contreplaqué sont usinés à la commande numérique (CNC) en une seule fois. Puis, les inserts sont collés et mis en place par un robot industriel. Ensuite, le plateau passe dans une ponceuse (à bande industrielle), mettant à niveau le bois et les inserts en même temps. Enfin, le bois est couvert avec une couche de vernis puis est sérigraphié de la partie graphique.

Ainsi, les inserts neufs ne sont pas plans (plats). Ils n'ont pas besoin de l'être parce qu'ils sont aplanis par ponçage après installation sur le plateau. Nous n'avons pas à poncer le plateau dans son ensemble (à moins de devoir installer un revêtement imprimé – overlay – sur toute sa surface), aussi faut-il aplanir les inserts au préalable.
Pour les aplanir, vous devez commencer par les poncer avec un abrasif au grain de 100. Positionnez l'abrasif, grain face à vous, sur votre établi (ou toute autre surface plane), et frottez l'insert de manière circulaire. Appliquer une pression homogène et vérifiez souvent votre avancement.

Il ne faudra pas retirer trop de matière, parce que des inserts trop fins sont sujets à la fissuration. Ensuite, poursuivez avec un abrasif au grain de 220. Enfin terminez avec un grain de 300 ou 400. Ne faites pas de polissage. Vous verrez pourquoi au chapitre vernissage de ce guide (si l'insert est opaque ou à facettes, vous pouvez même arrêter votre surfaçage au grain de 220, cela pourvoira plus d'accroche au vernis).

Voici le lien d'une vidéo de l'installation d'inserts sur un "Whitewater".

http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... P5ss7B46cA

L'ancienne colle utilisée sur le plateau peut être de l'époxy ou un genre de mastic colle. Il vous faudra la nettoyer de telle sorte que le bois du plateau puisse recevoir la nouvelle colle. Les colles n'adhèrent pas sur le mastic-colle, aussi prenez garde lorsque vous en trouvez.
Si le mastic colle est difficile à retirer, utilisez une fraise à bois avec votre Dremel. N'agrandissez pas le logement (perçage) de l'insert, n'attaquez que le mastic.
Comme vous l'aurez probablement remarqué, même les plateaux neufs ont des problèmes de soulèvement d'inserts. Le bois a des temps de contraction et de dilatation différents de ceux des inserts en plastique.

Il n'est pas souhaitable de consacrer tant de temps à la restauration d'un plateau pour voir les inserts se soulever à nouveau et massacrer la couche de vernis. Il est préférable de fixer le nouvel insert (ou de repositionner un ancien) et de ne plus jamais avoir à y revenir. Cela signifie que cette opération doit être faite mieux que l'ont faite les fabricants.

Si vous avez un jour placé une goutte d'époxy sur un insert, vous aurez remarqué qu'il est possible de la retirer une fois sèche. On ne peut l'appliquer tel quelle pour un résultat durable. Pour que l'époxy adhère, il faut que le support soit rugueux, aussi faut-il poncer le côté des inserts au grain de 100.
Mais poncer les côtés des inserts ne suffit pas. Avant de finir, il est nécessaire d'appliquer un primaire d'accrochage 3M. Il a la consistance de l'eau et sèche en quelques secondes. A partir de là, une fois l'époxy appliquée, l'insert ne pourra plus se soulever.
L'époxy transparent bi-composant est ici la référence. Par expérience, nous savons qu'elle adhèrera au primaire, ainsi qu'au bois. Toute colle que vous pouvez facilement retirer de vieux inserts, comme la colle à bois, la colle Gorilla ou même le mastic silicone, n'accordera pas la tenue définitive exigée. Nous utilisons de l'époxy "Two Heads", mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre marque.

Un de nos restaurateurs favoris utilise la marque "Harbor Freight" à 1$50 (http://www.harborfreight.com/super-stro ... 92665.html) depuis des années avec d'excellents résultats. Choisissez un produit en "gel" pour éviter de goutter sur le plateau. Appliquez toujours la colle depuis l'envers du plateau; De cette manière, vous éviterez d'en faire tomber une goutte sur la partie graphique, et l'excès de colle sera repoussé vers le bas.

N'appliquez jamais la colle sur l'insert, où l'excès de colle remontera sur le plateau. Si jamais, d'une quelconque manière, de la colle se trouve sur le plateau, essuyez-la rapidement avec un chiffon sur lequel vous aurez mis un peu d'acétone.

Pour l'application, utilisez des pinceaux jetables de plomberie. L'époxy sèche rapidement, aussi en utiliserez-vous un certain nombre au fur et à mesure de votre progression. Ne prenez pas la peine de les nettoyer ou de les préserver. Si vous êtes un néophyte, n'encollez que 2 inserts à la fois. N'essayez pas d'aller trop vite, car dès que la colle polymérise, elle "prend" rapidement.

Appliquez l'époxy sur le bois, le long du logement. Il ne s'agit pas d'une science exacte et si vous n'êtes suffisamment précis, ça ne se verra pas. Pour plus de facilité, vous pouvez utiliser une "rôtissoire" (support plateau rotatif) et placer le plateau en position verticale. Auquel cas, faites la partie inférieure des logements, puis faites pivoter à 180° et appliquez sur le reste des logements.
Les pinceaux de plomberie sont des pinceaux jetables normalement utilisés pour appliquer le flux sur les tuyauteries en cuivre. Vous les trouverez en sachets, pour 5$, en GSB.
Parfois, il vous semblera qu'un insert possède une volonté propre, et refuse de rester en position le temps que l'époxy ne polymérise. Il peut y avoir de la contrainte dans le bois (et c'est peut-être la raison pour laquelle l'insert s'est soulever en 1er lieu). Pour pallier à ce phénomène, utilisez une presse en "U" de 300 mm (9$ chez Harbor Freight) pour éviter qu'il remonte au-dessus de la surface du plateau. Chanfreinez les angles de 2 cales en contreplaqué de bonne qualité (bien planes), placez 2 morceaux de papier sulfurisé (en cas de reflux de colle) et mettez en presse. N'oubliez pas le papier sulfurisé, car vous n'apprécieriez pas de voir vos cales directement collées sur le plateau…

Vous pourriez avoir entendu dire de n'utiliser qu'une cale de bois et un marteau afin de replacer l'insert de niveau avec le plateau… On vous dira, n'ayez pas peur, vous ne l'abimerez pas… Le problème est que même s'il reste en place un "certain temps", la contrainte présente dans le bois qui l'a déjà fait se soulever est toujours là, et il aura tendance à remonter…

Vous pouvez chauffer l'insert au décapeur thermique, puis le mettre en presse avec une presse en "U" de 300 mm, ce qui aura un effet plus durable que de simplement le marteler, mais il finira toujours par se soulever de nouveau… Une fois votre plateau vernis, vous n'apprécierez pas que l'insert se soulève et ruine le vernis, aussi mieux vaut le recoller de la bonne manière.

Et puis, bien sûr, il y a les inserts qu'il n'est pas nécessaire de remplacer ou de repositionner. Après plus de 20 ans, on pourrait penser que s'ils avaient dû bouger, ce serait déjà le cas. Il y a sûrement un fond de vérité là-dedans… Mais, une nouvelle couche de vernis apportera une nouvelle tension au plateau, aussi vaut-il mieux appliquer un peu de colle sur le bas des inserts.

Il est vrai que cela n'est pas aussi solide que de les déposer, les poncer, appliquer un primaire et les coller, mais c'est toujours mieux que d'avoir une mauvaise surprise 3 mois plus tard.

Inserts qui remontent:

Parfois, les inserts s'affaissent sous la surface du plateau; Ils sont descendus dans leurs logements. Les inserts concaves peuvent simplement être remplis de vernis, mais si vous pouvez voir le bois du plateau sur le pourtour de l'insert, alors il faudra le remettre en place (le relever).

Chauffer l'insert, de dessus comme de dessous, à l'aide d'un sèche-cheveux. Gardez la main sur le plateau afin de controler l'état d'avancement. Ensuite, poussez l'insert, par-dessous, à l'aide d'une douille (clés à douille) à la dimension du logement de l'insert. Il vous faudra peut-être rechauffer pendant l'opération.

Si l'insert est "lâche", et que vous pouvez facilement le retirer, enlevez-le (puis poncez ses côtés, appliquer le primaire 3M et recollez-le à l'Epoxy). Si l'insert est très "serré", mettez-le de niveau avec la surface du plateau et recollez le pourtour de l'insert, à l'Epoxy, depuis l'envers du plateau. N'économiser pas la colle. Mieux vaut avoir une épaisse couche de colle (que personne ne peut voir depuis l'endroit du plateau) qu'un insert qui bouge à l'avenir.

Blanchiment des inserts (Ghosting)

Le blanchiment des inserts apparait là où le vernis s'est décollé du plastique. Dès lors, il y a de l'air dans l'espace qui sépare l'envers de la couche de vernis et le dessus de l'insert.

Autrement, l'appellation "Ghosting" concerne également les images fantômes (LED Ghosting), qui sont un phénomène pour lequel de faibles quantités de courant électrique, insuffisantes pour éclairer une ampoule, provoque l'illumination des LED alors qu'elles devraient être éteintes. Ainsi, le message "Special when Lit" (octroi du Spécial, lorsqu'allumé) apparait éclairé ou éclairé faiblement.

L'effet LED stroboscopique correspond à un clignotement rapide des LEDs du GI (éclairage général), ce qui confère un aspect "Disco" de boite de nuit.
La réparation théorique d'un blanchiment d'insert serait de recoller la couche de vernis sur l'insert. Mais il n'y aurait pas de possibilité d'évaporation des solvants, aussi faudrait-il une colle qui pourrait polymériser sans être exposée à l'air. Il faudrait aussi que cette colle soit élastique, aussi quelque chose d'aussi "cassant" que l'époxy ne convient pas. Les restaurateurs pros ont établis qu'un vernis "Isocyanate" est la solution adaptée.

Récemment, nous avons utilisé du vernis "Diamond Plate" pour nos couches de vernis de finition (nous avons restauré un jeu pour un ingénieur de chez "Dupont", qui nous a généreusement procuré un bidon de 20 litres de ce produit), mais il semble être trop risqué pour ce genre de réparation.

Ce qui fonctionne bien, c'est le vernis JC661 de chez PPG. Vous le mélangez avec un durcisseur, dans une proportion de 2 pour 1, et cela fonctionne avant de dissoudre l'ancienne couche de vernis. Toutefois, mieux vaut faire un scan de la zone du plateau touché en cas de mauvaise réaction. Vous pourrez alors utiliser le scan pour réaliser un "décal" (ce processus est décrit plus loin dans ce guide).

Il vous faudra appliquer soigneusement le JC661 sous la couche de vernis existante, et pour ça il vous faudra une seringue. Comme le JC661 est épais de consistance, vous ne pourrez pas utiliser de seringue à insuline… Il vous faudra quelque chose de plus gros (en pharmacie). A l'aide d'une lame X-acto neuve, faites une incision le long de la zone endommagée en suivant le contour de l'insert.
Faites extrêmement attention, car ce vernis contient du cyanure, il ne faudrait pas vous en injecter. Comblez l'espace sous la couche de vernis à l'aide de la seringue. Ayez un chiffon imbibe d'acétone sous la main, afin de nettoyer tout débordement. Injectez moins que vous pourriez le penser, car il n'en faut que très peu. Pressez la couche de vernis incisée pour faire sortir l'excès de JC661, et les bulles d'air, avec le chiffon préparé à cet effet. Appliqué une feuille de papier sulfurisé sur la zone.
Sur la feuille de papier sulfurisé, placez une cale en caoutchouc (ici, une cale à poncer). Sous le plateau, placez un morceau de contreplaqué. Mettez le tout en presse à l'aide d'un "U" de 300 mm, et laissez sécher toute une nuit.
Le lendemain, retirez la cale en caoutchouc. Retirez précautionneusement la feuille de papier sulfurisé dans le sens de l'incision. Si jamais il y a des bulles d'air emprisonnées dans le vernis, faites une incision avec une lame X-acto et remplissez-les avec une goutte de vernis juste avant de repasser une couche de vernis sur la totalité du plateau.
Inserts concaves

La légende urbaine dans le monde du flipper dit que les ampoules à incandescence ont fait fondre les inserts devenus concaves; Mais même les plateaux NOS (New Old Stock ou anciens stocks de matériels neufs) en sont dotés, aussi n'est-ce tout simplement pas le cas...

Les anciens inserts, non renforcés par des facettes, deviennent concaves parce qu'ils sont trop fins et à cause de la pression du bois tout autour. On n'a jamais vu un insert à facettes qui soit devenu concave…

Alors, faut-il les extraire et les poncer pour les aplanir? Non, car ils sont trop fin… Il n'y a pas assez de matière. Faut-il les extraires et les chauffer pour les redresser? Non, car c'est risqué et en plus, ils redeviendront concaves après quelques années.

Quoiqu'il en soit, mieux vaut éviter de retirer les inserts de leurs logements autant que possible. De nombreux types d'inserts n'ont pas été reproduits de puis des années, aussi risquez-vous de ne pas trouver de pièces de rechange si vous en cassez un durant la dépose.

Alors, que font les pros? Eh bien, ils remplissent la concavité avec du vernis 2K. Cela renforce l'insert et le rend moins susceptible à toute déformation ultérieure. Ce type de retouche est également compatible avec le vernissage du plateau.

Voici un plateau NOS qui a 30 ans… Il n'y a pas de vernis du tout sur cette génération de plateau (il était juste sérigraphié), aussi a-t-il besoin d'être protégé avec une bonne couche de vernis. Même en usage domestique, une bille "marquée" ruinera un tel plateau en un rien de temps… Et si nous ne réparons pas les inserts concaves, cela provoquera des "billes volantes", des trajectoires "déviées" et bien sûr, de profondes usures autour des inserts.
Aussi, nous commençons par faire un renfort de collage à l'époxy, sur tous les inserts, depuis l'envers du plateau, afin de leur éviter tout futur mouvement s'ils sont chauffés par des ampoules. Si un insert s'est décollé et est remonté, nous le chauffons pour l'extraire, le rencollons puis le mettons en presse avec un "U" de 300 mm (mais voir le paragraphe sur les décollements d'inserts).

Puis, nous prenons de l'abrasif de 800 et les ponçons jusqu'au retrait de la brilliance. Cela apporte de l'accroche au vernis 2K de telle sorte qu'il ne puisse y avoir d'effet de blanchiment (ghosting). Poncez peu, sinon vous pourriez altérer la sérigraphie posée sur l'insert. S'il y a du vernis, sur ces vieux plateaux, il n'y en a que très peu, aussi soyez précautionneux.

Enlevez la poussière du ponçage, puis nettoyez les inserts et la zone environnante à l'essence F. Une fois fait, assurez-vous de ne pas laissez de traces de doigts (qui sont grasses) ou de poussière autour des inserts. Mettez votre masque et prenez un récipient en verre pour mélanger votre vernis 2K. A l'aide de 2 compte-gouttes, faites le dosage approprié vernis/Durcisseur. Attention de ne jamais faire tomber ne serait-ce qu'une goutte de durcisseur dans votre pot de vernis, où celui-ci sera complètement catalysé dans le mois qui suit. C'est pour cette raison qu'il faut 2 compte-gouttes distincts.

Selon le nombre d'inserts qui sont à combler, vous déterminerez la quantité de vernis à mélanger. Quoiqu'il en soit, cela se comptera en gouttes… En moyenne, chaque insert nécessite 12 gouttes, aussi le ratio par insert sera de 10 gouttes de vernis et 5 gouttes de durcisseurs. Prennez du durcisseur à action rapide pour cette opération. Plus vite le vernis catalysera, moins il y aura de change que le plastique de l'insert ne "dégaze" (et donc moins de risque d'avoir de bulles).

Une fois le vernis mélange, laissez-le reposer 5 minutes afin de permettre aux bulles de se dissiper. Prennez le vernis avec un compte-goutte sans faire de bulle. Appliquer le vernis tout autour de la bordure de l'insert, de telle sorte qu'au fur et à mesure que vous le remplirez, le vernis puisse arriver jusqu'au bord de la concavité. Sur-remplissez légèrement, vous poncerez ensuite… Aspirez ou tirez les bulles à l'aide du compte-goutte. Vous pouvez combler l'écart entre l'insert et le plateau avec cette technique.
Une fois le vernis 2K catalysé, vous pouvez l'aplanir par ponçage en même temps que le reste du plateau. Beaucoup de restaurateurs poncent dès le lendemain, car si vous attendez une semaine, le vernis sera bien plus dur…

Avant de peindre

Voici la méthode de nettoyage avant de vernir:

 Retirez le Mylar (après avoir scanné le plateau au cas où il y aurait des problèmes),
 Nettoyez en frottant avec l'éponge magique,
 Poncez (doucement) avec un abrasif de 1000,
 Aspirez les particules,
 Soufflez, à l'aide votre compresseur, les perçages pour les nettoyer (en extérieur),
 Essuyez le plateau avec de l'essence F,
 Essuyez avec des tampons d'essuyage (3M).

Moins vous utiliserez de produits chimiques, mieux ce sera. Prenez un chiffon humidifié (pas mouillé) et essuyez la poussière "noire", et tournant le chiffon pour utiliser des parties propres, souvent. Utilisez une cire carnauba en pâte (non-nettoyante, sans silicone et non-liquide) comme dela Blitz. Appliquez une couche très fine de cire, ce qui lui permet de sécher en 20 minutes, puis essuyez-la avec un tissu éponge ou une chaussette de sport retournée. Retirez les morceaux de cire séchés des perçages des plots à l'aide d'une brosse à dent.

Au cas où vous appliqueriez directement un pochoir et vous vous loupiez dans sa découpe, comme ça nous est arrivé, vous risqueriez fort d'arracher la peinture du plateau… Pur éviter cela, il faut appliquer une très fine couche de vernis afin de sceller et protéger le graphisme existant, avant d(attaquer les retouches. Si vous ne réussissez pas à trouver du JC661, cherchez son cousin l'OMNI161.

Tout plateau sera soumis à des millions d'impacts, qui génèrent de petites marques. Elles sont discernables jusqu'à ce qu'il y en ait tant qu'elles ne soient plus perceptibles. Quel que soit le type de vernis que vous utiliserez (Diamond plate y compris), une bille en acier sera toujours plus dure que du bois.

Parfois, nous vernissons tout le plateau avant de peindre, afin de colmater le fibrage du bois et la fissuration de la peinture. Cela peut vous économiser beaucoup de temps, si cela peut vous éviter de peindre certaines zones. Essayez d'utiliser le même vernis que pour les inserts et la couche de finition à appliquer en fin de restauration. De cette manière, les tensions seront identiques sous et sur les décals/peinture des inserts.

Retrait des rails métalliques (guides couloirs, etc.):

Certains rails métalliques (fils) ont des ergots près de leurs extrémités, afin de les maintenir dans le plateau; Ils ne sont pas ronds. Ces ergots peuvent arracher du bois lors du retrait des rails… Cela peut être très énervant… En général, nous commençons par retirer un rail le plus haut possible sur le plateau (ou dans une zone non visible par le joueur), afin de voir à quoi on a affaire…

Chauffez la zone au décapeur thermique, pour la peinture soit plus élastique et non pas cassante, afin qu'il y ait moins de risqué d'arrachement. L'astuce, lors du retrait ou de l'installation, étant de sortir ou de placer les extrémités du rail en même temps. Tirez/poussez un petit peu d'un côté, puis de l'autre.

Une fois le rail à moitié retire, pressez sur celui-ci d'un côté, puis de l'autre, afin d'agrandir légèrement les perçages et permettre ainsi une extraction sans arrachement. Ce sera surtout vrai pour les rails avec ergots. Quiqu'il en soit faites très attention aux ergots ou aux bavures aux extrémités des rails…

Nous plaçons un morceau de plastique (type ancienne carte de credit/fidélité) associé à l'utilisation d'un petit extracteur. Nous avons affuté les extrémités de l'extracteur sur un touret, pour une meilleure prise. Ce n'est pas important, car nous ne l'utilisons pas pour d'autres applications. Sinon, nous avons également acheté des extracteurs en nylon, mais nous oublions toujours de les utiliser.
Si les perçages ont trop de jeu, placez-y un cure-dent et de la colle à bois. Comblez toute fissure ou arrachement avec du mastic de carrossier (ou de pâte à bois selon la zone, si elle est en bois brut). Appliquez un peu de vernis pour "sceller" la zone et comblez les arrachements de peinture. Poncez le vernis pour donner de l'accroche à la peinture des retouches. Positionnez vos pochoirs. Appliquez la peinture (à l'aérographe). Ne faites pas de couche trop épaisse, sinon vous verrez la différence de niveau. N'utilisez pas des peintures bon marché, car vous serez obligé de prendre en épaisseur pour gagner en opacité. Poncez à l'abrasif de 1500 pour rabattre les angles de la nouvelle couche de peinture. Vernissez après l'application de toutes vos couleurs. Retouchez les manques à l'acrylique.

De nombreux plots métalliques étaient installés sur la chaine de production avec une rondelle (souvent perdue avec le temps) afin de disperser la contrainte au serrage. Une rondelle de la bonne dimension peut éventuellement masquer des dommages.
Couloir de lancement:

Le couloir de lancement des billes est un cas particulier dans la restauration des plateaux, compte-tenu que chaque couche de contreplaqué est orientée dans un sens différent des autres. Ainsi la saleté s'y incruste et l'usure de la fibre du bois n'est pas homogène.

Prennez un goujon ou un bout de tuyau d'un diametre adapté. Si vous avez plusieurs plateaux à faire, vous aurez besoin de différentes tailles. Doublez le papier de verre avec un vieux chiffon, afin que votre tuyau gagne en élasticité, un peu comme avec une cale à poncer. Si le couloir a un vilain aspect, attaquez avec un abrasif de 120 et regardez si vous pouvez décrasser. Ne retirez pas trop de matière, sinon la gorge deviendra trop large. Passez ensuite à un grain de 220 et regardez ce que ça donne.
Après le ponçage au grain de 220, passez votre doigt sur la gorge et regardez si c'est assez lisse. Vérifiez que vous n'ayez pas de fibres spongieuses.
Il faut savoir poncer… Prenez votre temps, car soit le résultat sera propre, soit il sera vraiment merdique… Lorsque vous serez satisfait, placez de l'essence F (ou du White Spirit) sur un chiffon et appliquez-le sur la zone. Cela vous donnera un aperçu de l'effet après vernis.

Parfois, le résultat a l'air super à sec… mais est horrible une fois l'essence F appliquée. Dans d'autres cas, cela parait grisatre et tangent, mais ça rend très bien une fois humidifié.

Si vous devez poncer beaucoup, vous allez impacter la zone où la bille arrive et la manière de la lancer. La bille doit être centrée dans le couloir et elle risque d'être placée trop bas, en cas de ponçage excessif. Dans le cas où la zone est trop âbimée pour être poncée, ne désespérez pas. Recouvrez les fibres de bois molles à la patte à bois, poncez légèrement, masquez à l'adhésif et peignez les strates du contreplaqué. Cela peut paraitre bizarre, mais nous l'avons fait des centaines de fois, et à 95% nos clients ne le remarquent jamais; Mais si nous ne les avions pas peintes, ils l'auraient sûrement vus…
Afin de repeindre cette zone:

1) Comblez les fibres molles, les usures et les redans avec de la patte à bois et poncez légèrement.
2) Couvrez tout le couloir avec du plastique de masquage.
3) Suivez les strates du contreplaqué avec un X-acto.
4) Mélangez un marron translucide avec une couleur "sable" et peut-être quelques gouttes de rouge. Il est nécessaire que ce mélange soit transparent, mais plus foncé que les strates existantes.

Il est appreciable de toujours pouvoir percevoir le bois sous la retouche.
Pulvérisez de légères couches de peinture et faites-les sécher au sèche-cheveux. N'assombrissez pas trop la gorge. Essayez de faire un contraste léger. Ne vous prenez pas trop la tête… Si lorsque vous retirez le pochoir et que le résultat vous semble bizzarre, épongez l'application peinture et recommencez. Il n'y a rien de permanent tant que ce n'est pas vernis.

Appliquez d'abord un brouillard de peinture transparente "sable", sur la couche de bois la plus Claire et éclaircissez ainsi les marques plus sombres. Epongez avec un chiffon si vous chargez trop et auquel cas recommencez. Certains essaient de redessiner la fibre du bois, mais il est plus rapide de faire une retouche transparente et de laissez apparaitre quelques anciennes tâches…

Préparation:

Une fois toutes les réparations effectuées (dommages, arrachements, inserts, etc.), effectuez un ponçage du plateau (brut) avec un abrasif au grain de 500 (un grain de 220 est par trop agressif pour les zones graphiques) afin de créer une accroche au vernis.

Appliquez une couche de vernis pour sceller les fibres du bois, homogénéiser les tensions entre les couches de protections, et donc permettre une meilleure tenue des peintures et décals.

Peinture et Pochoirs:

Avant de commencer, nous n'utilisons jamais de marqueurs, de stylo-peinture ou de petits flacons de peinture énamel "Testors" issus de l'époque de "Dungeons & Dragons". Tout ceci sera affecté par la couche de vernis de protection et entrainera un massacre (pour vous ou le pauvre gars qui achètera le jeu après vos tentatives de restauration). Nous n'utilisons pas de peintures acryliques bon marché, car elles se décolorent rapidement, rendant les retouches de plus en plus visibles, au fur et à mesure des années.

Les peintures bon marché sont à bannir car elles n'ont pas assez de pigment pour couvrir correctement en une seule couche (en particulier pour les pigments couteux comme le rouge). Ajoutez un peu de diluant, de telle sorte que la peinture puisse passer dans un aérographe.

Nous ne prennons pas de peintures qui sont plus foncées après séchage. Nous ne prennons pas de peintures qui sont plus foncées, une fois vernies. Nous ne prennons pas de peintures qui ne sont complètement sèches qu'après être chauffées. Ce genre de produit peut faire foirer notre travail, au cas où nous renverserions de la peinture, obtenions une mauvaise teinte après mélange, ou tout simplement si nous faisions une erreur.

Alors, quelle peinture utiliser? De la "Createx air brush colors" pour aérographe.

http://www.createxcolors.com/products.html

1. Elle est prête à l'emploi pour une utilisation à l'aérographe, aucun diluant n'est nécessaire (à moins de vouloir faire des dégradés).
2. Elle est couvrante (opaque) en une seule passe.
3. Pas besoin d'attendre qu'elle sèche. Si vous aimez le rendu, chauffez-la au décapeur thermique (prennez un sèche-cheveux si c'est votre première fois, c'est plus sûr), et passez à la couleur suivante. Les adhésifs de masquage ne l'arracheront pas. Cela vous fait économiser du temps.
4. Il n'y a pas de réaction avec les vernis automobile.
5. Le rendu de la couleur est le même que celui de votre mélange.
6. Le ton de la couleur est presque le même lorsqu'il est vernis.
7. Les couleurs se mélangent bien. Il n'y a pas de surprise. Beaucoup de peintures bon marché virent au marron lorsqu'elles sont mélangées (bleu et jaune donne du marron et non du vert).
8. Elle ne se décolore pas.
9. Elle sèche si vite lorsqu'elle est chauffée, que même avec du blanc, on ne perçoit pas les anciennes couleurs au travers.
Alors bien sûr, les flacons sont à 4$ et à 99 cents, mais une fois que vous l'aurez essayé, vous ne reviendrez plus jamais aux peintures bon marché.
Les peintures opaques ont une meilleure couvrance que les peintures translucides, mais les translucides permettent de faire des dégrades plus facilement avec d'autres couleurs. Sinon, les peintures métalliques de la gamme ont un beau rendu, mais elles sont très peu utilisées dans le monde des flippers.

Si jamais vous ne trouvez pas un "orange" pur chez Createx, cherchez chez Jacquard: http://www.dickblick.com/products/jacqu ... sh-paints/

A présent, j'ai prononcé un mot qui effraie les débutants: Aérographe. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez trouver un aérographe parfaitement fonctionnel pour 12$ chez "Harbor Freight" (GSB). Vous pourriez essayer de diluer la peinture et l'appliquer au pinceau, puis la lisser par ponçage pour retirer les traces de pinceau et retoucher à nouveau. Mais pourquoi faire ça? Votre plateau et votre temps valent mieux que ça.

Si vous avez déjà dépensé 200$ de LEDs pour embellir votre jeu, ce n'est pas le prix d'un aérographe qiui fera la différence. Maintenant, si vous êtes doué en aérographie, vous pourrez vous acheter du matériel de marque "Iwata" pour 200$... Mais les plateaux peuvent, sans aucun doute, être restaurés avec un aérographe de chez "Harbor Freight". Nous utilisons parfois jusqu'à 4 aérographes, remplis de différentes couleurs, en même temps, afin d'optimiser notre rythme… Peindre, sécher (à chaud) et passer à la couleur suivante… C'est comme ça que procèdent les pros.

Vous pouvez utiliser un compresseur d'atelier (de marque "Pancake" ou "Garage monster" de 450 litres), un compresseur pour aérographe ou même une bouteille d'air comprimé. Si vous utilisez un compresseur d'atelier, n'oubliez pas de placez un filtre à air en sortie d'air afin de retenir l'humidité. Ne lubrifiez pas les tuyaux que vous utiliserez pour peindre, avec de l'huile. Si vous l'avez déjà fait, achetez un flexible qui sera dédié à vos traveaux d'aérographie. Voici, l'aérographe proposé par "Harbor Freight", en vente pour 12$: http://www.harborfreight.com/deluxe-air ... 95810.html (NdT: Toutefois, préférez un modèle à gravité - Godet en haut - C'est bien plus pratique à l'utilisation et au nettoyage).
Correspondance des couleurs:

Si vous avez déjà lu la question: "Mais quelle nuance de peinture utiliser pour correspondre acec le bleu "XXX" du jeu "YYY"? La réponse est: "Celle que vous allez préparer".

Même si vous aviez un flacon de la peinture utilisée par un fabricant de flipper, votre plateau s'est décolloré depuis les 30 dernières années. Même si vous arriviez à connaitre l'exacte composition de la peinture utilisée à cette époque, les couleurs étaient mélangées à "vue" par le sérigraphieur, et ainsi, il y avait des variations d'un lot à l'autre.
Même si quelque a trouvé la correspondance "Rouge lunaire #666" pour le jeu "XXX", cette couleur ne correspondra à la couleur de votre jeu. Parce que ces jeux n'auront pas été exposés à la même quantité d'UV. Ensuite, de nombreuses personnes ont essayé leurs propres méanges et se sont aperçues que cela ne donnait pas l'effet escompté, ou que la couleur virait "marron". C'est parce que les peintures bon marché n'ont pas assez de pigments et de liants, et qu'ils ne se mélangent pas bien les uns les autres.

Il est nécessaire d'avoir des peintures de bonne qualité, afin qu'elles se mélangent bien, et donnent les résultats que vous attendez.

Mélangez les peintures dans un récipeint transparent, que vous pourrez placer sur le plateau, afin "d'appocher" les couleurs. Essayez de procéder à la lumière du jour, pas sous lumière artificielle. Prennez un récipient plat, de telle sorte que n'avez pas besoin d'aller chercher la peinture au fond du flacon.

Pour la correspondance des jaunes, appliquez votre jaune Createx directement sur le plateau, dehors, à la lumière du soleil… Si c'est trop jaune, ajoutez du blanc. S'il faut que ce soit plus orange, ajoutez du rouge. S'il faut plus d'éclat, ajoutez du jaune fluorescent.

Les femmes perçoivent bien mieux les couleurs que les hommes. N'hésitez pas à demander à votre femme de faire la correspondance de couleur pour vous. Cela l'impliquera dans votre passion et la fera se sentir importante, ayant une compétence que vous n'avez pas. Laissez-la faire les mélanges (c'est bon pour le WAF), ne vous contentez pas de lui demander si la couleur est OK.

Mélangé toujours un peu plus de peinture que vous ne pensez nécessaire. Vous aurez un peu de perte dans vos apllications à l'aérographe, ou vous pourriez avoir besoin de faire des retouches utérieurement. Stockez vos surplus dans des petites boites pour "lentilles de contact" ou dans des petits flacons transparents.

Voici la manière de procéder:

1. Placez une goutte de votre mélange sur le plateau et regardez si ça correspond. Ajustez: plus clair, plus foncé, plus vert, etc. Placez une autre goutte et comparez.
2. Si votre échantillon semble correspondre, appliquez-le un petit peu et laissez-le sécher. Si la couleur correspond toujours, c'est bon, sinon essuyez-la avec un chiffon humide (souvenez-vous que cette peinture ne polymérise pas de manière permanente tant qu'elle n'est pas chauffée).
3. Une fois que votre correspondance à sec est bonne, passez un chiffon chargé en essence F (ou white spirit) sur la partie ou l'échantillon de peinture a été appliqué, puis sur l'ensemble du plateau (Cela confère l'aspect après application du vernis). Si la couleur correspond toujours, vous pouvez peindre. Dans le cas contraire, ajustez votre mélange jusqu'à ce que vous soyez satisfait.
Les 2 couleurs les plus difficiles à obtenir sont l'orange vif et le gris. Sur de nombreux jeux Bally, il est préférable d'utiliser de l'orange (standard) et d'y ajouter quelques gouttes d'orange fluorescent. Il est surprenant de voir comment cet apport de fluorescence fait correspondre la couleur. Sur les jeux Williams, pour le gris difficile à accorder, une goutte de jaune ou de pourpre pourra résoudre le problème.

Travaillez assis. Si vous arrivez à saturation, emballez vos mélanges et passez la nuit. Un œil neuf, le lendemain, vous permettra souvent de parvenir au résultat souhiaté du 1er coup. Si jamais vous étiez à l'extérieur, accordez 20 minutes à vos yeux afin qu'ils s'adaptent aux nuances de couleurs en "intérieur".

Les pochoirs:

Si vous n'appartenez pas au monde des artistes ou de l'automobile (carosserie), cela vous semblera sûrement comme quelque chose que vous auriez dû essayer avant de vous marrier. Mais rien n'est plus important dans l'art de restaurer les plateaux qu'un bon jeu de pochoirs.

Les pochoirs se présentent en rouleaux de vinyle de masquage:

1. Ils se découpent très proprement, pour une délimitation de peinture nette.
2. Ils sont transparents, aussi pourrez-vous voir où vous découpez (vous pourrez le trouver en version opaque, mais ce n'est pas pratique).
3. Ils sont auto-adhésifs mais ne laissent pas de résidus de colle après retrait.
4. Bien qu'il s'agisse d'un produit à faible adhérance qui n'arrache pas la peinture, il pévient toute infiltration de peinture sous la partie adhésive. C'est bien mieux que les adhésifs de masquage bleu ou vert sur cet aspect.
5. Ils résistent bien à la chaleur et ne plissent pas lorsque l'on fait sécher (à chaud) une couche de peinture.

Si vous savez utiliser du papier calque, vous saurez faire des pochoirs.
Coupez un morceau de vynile et placez-le sur la zone à aérographier.

Faire courir votre doigt là où vous allez procéder à la découpe. Vous n'avez pas vraiement besoin de plaquer le reste du pochoir. Utilisez une lame X-acto neuve pour tracer la découpe de la zone à peindre. N'appuyez pas trop fort, il ne faut pas sentir la surface du plateau lors de cette opération. Utilisez un réglet métallique comme guide pour "tirer" les lignes droites, cela vous fera économiser du temps.

Si vous devez faire la découpe d'un cercle, utilisez un gabarit rond (dessin industriel/fourniture de bureau) pour économiser votre temps. Coupez sur la ligne, ne vous inquiétez pas si vous débordez. Retirez le vynile des parties à peindre. Voyez comme le vynile s'enlève proprement. Si des bulles d'air apparaissent lors du retrait, appuyez dessus pour chasser l'air.

Sinon, pour le masquage nous utilisons du papier-huilé, mais vous pouvez également prendre du papier Kraft ou ce qui vous tombe sous la main. Faites-vous une réserve de papier de masquage que vous fixerez avec de l'adhésif de masquage. Vous pourrez réutiliser ces masques pour travailler sur la prochaine zone du plateau, aussi assurez-vous qu'ils soient suffisament grands.
Ce gabarit de cercles est utile, mais il "craint"… Nous avons exactement le même, mais la plupart du temps, les cercles ne sont pas de la bonne taille (le cercle à tracer se trouvant entre 2 tailles de gabarits). Sur 200 plateaux que nous avons restauré, cela n'a dû fonctionner qu'une seule fois (NdT: mais ce gabarit est en pouces). Si vous rencontrez le même problème prenez un gabarit au standard métrique. Si vous devez découpez des cercles souvent, achetez un gabarit en inox. On en trouve en Angleterre.

Application des couleurs:

Entrainez-vous à pulvériser un peu de peinture sur le papier de masquage. Si vous laissez l'aérographe sans bouchon sur la buse, plus de quelques minutes, il projettera des goutelettes, qu'on appelle aussi grumeaux. Auquel cas, n'attendez pas que les grumeaux sèchent, nettoyez-les à l'aide d'un chiffon et pulvérisez à nouveau toute la zone.

Vous allez apprécier l'utilisation des peintures Createx, croyez-nous. La pulvérisation sur le papier de masquage vous permettra de vous assurez que vous n'expédirez pas de grumeaux sur votre zone de travail. Eclairez la zone fraichement peinte et assurez-vous que la couche de peinture est homogène. Si cela vous semble bon, prenez votre décapeur thermique (NdT: un sèche-cheveux pour les débutants) et séchez la peinture.

A présent, vous pouvez changer de couleur ou appliquez une autre couche de la même couleur sans avoir à attendre.

Notez, sur la photo ci-dessous, que la partie où le pochoir a été correctement plaqué est restée parfaitement appliquée sans plissage lors du passage du décapeur thermique, alors que la zone qui n'a pas été plaquée s'est gondolée. C'est du bon matos.
Toutefois, il y a des moments où vous pouvez être amené à appliquer plusieurs couleurs en même temps, mais normalement, on n'applique qu'une couleur à la fois et ceux sur l'ensemble du plateau. Aussi, découper tous vos pochoirs en même temps, puis placez vos papiers de masquage tout autour, zone après zone.

Ne gaspillez pas votre temps à masquer tout le plateau avec de petits pochoirs et des kilometres d'adhésif de masquage. Placez votre papier de masquage autour des pochoirs. Une fois la peinture polymérisée, vous n'aurez plus à vous inquiéter du risque de décollement dû aux adhésifs et aux pochoirs.

Réalisez vos couleurs de la plus claire à la plus foncée, mais réservez le blanc pour la fin afin d'éviter de le salir. La peinture Createx a un rendu mat, aussi le blanc est facilement salissable. Souvent, lorsque vous avez terminé, vous vous apercevez que des zones noires doivent être retouchées. Faites attention de ne pas mettre de noir sur les zones fraichement peintes en blanc.

L'application des couleurs, pour le noir, le bleu, le vert, etc., se fait en 1 ou 2 couches. En général, une couche suffit. Par contre, l'opacité du jaune est très difficile à obtenir, en particulier lorsqu'on essaie de recouvrir des lettrages noirs, aussi faut-il toujours au-moins 2 couches. Le blanc, chez Createx contient beaucoup de pigments, aussi une seule couche suffit, sauf lorsqu'on recouvre des lettrages…

Sinon, en general, pas besoin de diluer la peinture. Nous l'appliquons à l'aérographe tel que sortie du flacon. Une exception toutefois, sur les couleurs "pêche" ou "turquoise", lorsque nous arrivons au quart du flacon, cela nous arrive. Pour ce cas, Createx fabrique du diluant, mais nous utilisons de l'amoniaque et cela marche très bien.

Pour les mélanges, nous insérons une petite bille de verre et agitons le flacon… Cela permet d'avoir des mélanges très homogènes sans aucun grumeau…

Parfois, il y a des zones sur le plateau que ne peuvent être nettoyées à l'éponge magique. Normalement, celle-ci associée à de l'alcool à 99% décape la couche de finition laissant la peinture à nu. S'il vous faut insister à l'éponge magique, la couche de peinture sera abrasée et retirée. Parfois, il y a trop de graphisme à nettoyer… Ou parfois la zone craquelée est proche des batteurs et attire l'œil sur les fissures, alors que plus sur le plateau cela serait resté complètement inaperçu.

Aussi, commencer par scanner la zone avec un scanner HP-4670. Poncez le contour des inserts, progressivement jusqu'à un grain de 500. Il faut que cette zone soit rugueuse afin d'offrir une bonne accroche à la couche de vernis. Pulvérisez une fine couche de vernis sur la totalité du plateau afin de couvrir les éclats et encapsuler la surface.

Poncer ensuite légèrement afin d'aplanir les fissures qui courent à travers le vernis. Dans l'exemple ci-dessous, remarquez la surface fissurée, que l'éponge magique ne peut nettoyer sans faire sauter l'impression du noir. Remarquez le mauvais état du contour du rouge avec les autres couleurs.
Pendant que le vernis polymérise, ouvrez votre logiciel de retouche photo favori et examinez le scan de la zone que vous avez effectué. A l'aide de la fonction "Canal" (Channels), supprimez toutes les couleurs autres que le noir et le blanc et faite un fichier JPG de la police de caractère. Rendez-vous sur le site http://www.myfonts.com/WhatTheFont/ et envoyez (uploadez) le fichier JPG de la police de caractère.

Ce site vous donnera le nom de la police en question. Si votre fichier JPG est de mauvaise qualité, le site peut vous demander d'améliorer certains caractères. Téléchagez ensuite la police de caractère et ouvrez-la dans votre logiciel de retouche photo. Positionnez les lettres de la police de caractères par-dessus la partie scannée du plateau à l'aide d'un nouveau calque.

Si les lettres sont cintrées comme dans notre exemple, vous pourrez les faire pivoter ou utiliser la fonction "déformation de texte" (Warp Text). Souvenez-vous que les tailles de police peuvent être fractionnées, aussi la taille de vos lettres peut être de 28.6 au lieu de 28. Prennez votre temps pour l'adapter à la perfection. Ici la police a été identifiée comme étant "Omnibus".

Ensuite, dessinez le contour de l'insert. Gardez la touche majuscule enfoncée lorsque votre utilisez l'outil de cerclage et recouvrez la bordure externe du cercle d'origine (afin d'obtenir un cercle parfait). Appuyer ensuite sur l'outil "soustraire" (Subtract) et tracez le cercle interne. Cet outil/fonction permet de conserver le centre du 1er cercle.

Retirez l'image de fond (le scan de la zone) et vérifiez votre travail. Si c'est la 1ère fois que vous faites cela, ça vous prendra environ 20 minutes. Si vous avez déjà utilisé des logiciels de retouche photo, alors il vous faudra moins de 5 minutes.
Ensuite, il vous faudra imprimer votre travail. Vous aurez besoin de papier décal à l'eau (transparent) et d'une imprimante laser. Choisissez le papier le plus fin que vous pourrez trouver. Les encres des imprimantes à jet d'encre se décolore rapidement, aussi n'y ayez pas recours. La plupart des magasins d'art possèdent de bonnes imprimantes pour décal, capables d'imprimer des blancs opaques et des ors et argents métalliques. Si vous avez besoin de ce genre de décals, n'hésitez pas à recourir à leurs services.

Découpez l'excès de papier autour de l'impression, laissant des formes nettes correspondant aux contours des lettres. Prennez du film vynile pour pochoir et placez-le sur la zone vernie, à repeindre, qui a été poncée. Découpez le film vynile là où le blanc doit être peint (pour cet exemple). Nettoyez là où les couleurs ne viennent pas "border" correctement.
Retirez le pochoir et passez une couche de vernis sur la peinture (sur l'ensemble du plateau si vous voulez faire ça bien). Rappellez-vous qu'il ne faut pas appliquer de décal directement sur la peinture ou sur le plastique d'un insert. Car vous n'aimerez pas avoir une tension qui soit différente entre le dessus et le dessous du décal… Vous risqueriez d'avoir un effet de blanchiment (Ghosting), si vous l'appliquiez directement sur le plastique de l'insert. Nous n'avons jamais eu d'effet de blanchiment lorsque nous vernis sous et sur le décal. Aussi n'essayez pas de gagner du temps lors de ce genre d'opération. Faites-le bien.
Voici le décal appliqué.

Pour un plateau plus lumineux:

La plupart des plateaux possèdent de nombreuses zones d'un blanc réfléchissant qui sont éclairées par le GI (éclairage general). Même si vous ne pouvez pas les voir directement, il est important de les repeindre en blanc brillant. Notre Photomètre nous indique que la remise en peinture de ces zones fait gagner 30 à 40% de luminosité… C'est beaucoup.

La lumière se réfléchit mieux, directement comme indirectement sur un blanc brilliant plutôt que sur un blanc jauni ou devenu beige… Ces zones étaient blanches, mais la lacque qui les recouvrait à jauni avec le temps.

Les zones concernées sont généralement hors de la vue du joueur, aussi pouvez-vous les repeindre sans avoir à les reprendre ou à les niveler. Du coup cela rend cette opération rapide à faire, il n'y a donc aucune raison de faire l'impasse.

Parfois, ces zones sont juste en bois brut sur les premières versions du plateau et peintes en blanc sur les versions produites ultérieurement. C'est alors à vous de décider si vous souhaitez un plateau plus lumineux, ou pas, en peignant le bois laissé brut en blanc. Les puristes désapprouveront, mais de nombreuses personnes le souhaitent.

Masquage des culots d'ampoule (GI):

Pour ne pas mettre de peinture dans les culots d'ampoules, ne mettez pas de mousse ou d'adhésif de masquage… Placez juste de vieilles ampoules à l'intérieur et peignez par dessus. Cette astuce est aussi applicable à l'opération de vernisage…
Reprise de lignes fines:

Parfois, sur votre plateau, vous aurez une ou plusieurs lignes, fines, à reprendre. Dans le cas où il s'agit d'un groupe de lignes, mieux vaudra imprimer un décal (à l'eau), mais dans le cas d'une seule ligne, voici une astuce qui vous fera gagner du temps. Primo, ne faites pas ce genre de reparation sur bois brut. Passez une couche de vernis. Dans le cas suivant, la bille a provoqué une usure sur la ligne. Celle-ci se trouve dans une zone très visible et doit donc être reprise.
La ligne noire est plus fine qu'un pinceau triple zero, ainsi comment faire une retouche peinture sans faire un massacre? Premièrement, il faut faire une entaille avec un cutter X-acto. Bien sûr, prennez une lame neuve…
Trempez ensuite le bout de la lame X-acto dans la peinture. Ne chargez que de très peu de peinture à la fois.
Faites un passage dans l'entaille effectuée. Regardez comment l'entaille capture la peinture… Effectuez autant de passes que nécessaire, jusqu'à obtenir l'épaisseur de la ligne d'origine. En général les lignes fines ne nécessitent que 2 passes. Il ne serait pas possible de réaliser ce genre de retouche avec un pinceau à main levée… Une fois cette technique maitrisée vous pourrez réparer des détails sur les plateaux que vous n'auriez jamais crus possible…

Reprise des zones avec points sérigraphiés:

Il nous reste à couvrir les zones sérigraphiées du plateau et comment parvenir à les retoucher… Il est possible de scanner des zones de "points" intactes ou d'en générer avec Photoshop. Ci-dessous, nous avons scanné un plateau NOS (New Old Stock ou Ancien stock de pièces neuves).
Ensuite, nous prenons photoshop, car nous ne souhaitons conserver que les points noirs. La couleur de fond ne nous interresse pas… Aussi prenons-nous le menu "Image->Réglages->Noir & Blanc". Là, nous tirons le Cyan (bleu) et l'atténuons vers la gauche, pour faire disparaitre le bleu de l'arrière plan. Puis nous validons et ne gardons que les "points" noirs. Nous pourrons donc les imprimer sur du papier décal que nous pourrons appliquer sur le bleu de la zone que nous aurons fraichement repeint.
Cela nous permet de faire un pochoir et de peindre toute la zone endommagée avec la couleur de l'arrière-plan.
Puis nous appliquons le décal et la zone est réparée (NdT: pour plus d'information sur la méthode d'application des décals, consutez le chapitre dédié… Avant de poser le décal, il est nécessaire de vernis la zone, et de vernir également après la pose…).
Par contre, si nous n'avons pas à disposition un scan propre, nous devrons créer notre champ de dégradé par points. Créer d'abord une inclinaison avec l'outil "inclinaison (Gradient)".
Ensuite, entrez dans le menu "Filtre->Pixelisation->Demi-teintes" (FILTER>PIXELATE>COLOR HALFTONE). Le menu demandera le rayon maximum (pour la taille des points) et le nombre de cannaux, de 1 à 4 (mais prenez 0 pour le noir & blanc). Jouez sur l'inclinaison et le rayon max, jusqu'à ce que ça corresponde à la zone endommagée. Imprimez ensuite (NdT: à l'aide d'une imprimante laser) sur du papier décal transparent et appliquez. Nota: La compression JPG donne un rendu matriciel sur la photo ci-dessous, mais au moins ça donne un aperçu.
Vous pouvez aussi imprimer des feuilles completes de dégradés et les découper jusqu'à les faire correspondre à la zone concernée.
Quoiqu'il en soit, nous n'aurions jamais cru qu'un décal puisse être la solution, car ses rebords pourraient entraver les mouvements de la bille, compte-tenu que le vernis épouse les differences de niveaux et ne les corrige pas. Mais les feuilles de décal à l'eau sont extrêmement fines. Il n'y a donc pas de problème…