Quelques avancées, pas grand chose... bien booké ce WE avec la famille ce qui est une bonne chose aussi :-)
La peinture RAL est arrivée pour l'appron et le spinner, j'ai trouvé des bleus bien proche avec le nuancier RAL et un conseil bien avisé, j'ai pris du satiné, qui sera protégé avec un coup de vernis après. Avant de passer à la peinture, il faudra d'abord nettoyer et poncer un peu, ces deux éléments sont plus que dans leur jus.
Dans l'ordre sur le sujet (tendancieux) des LEDs :
- j'ai reçu mon échantillonnage de chez PB center avec du noflix plus. Sans surprise elles incluent une capa tantale (pour le gain de place) qui à vu de nez doit faire 47 à 100 µF (je n'ai pas eu le temps de la mesurer précisément). Soyons clair, le condensateur sera un vrai plus sur un vieux flip avec une GI alternatif toute pourrie mais bon, il suffit de rajouter quelques condensateur de réserve sous le plateau, distribués sur l'ensemble du plateau pour obtenir la même chose et sans impact sur une utilisation lampe. Second point : même si l'effet soft off (oubliez le soft on, il est invisible, mais c'est la même chose sur les lampes) existe bien, on est sur une décroissance exponentielle, et vue la valeur du condo on se retrouve très proche de zero tout de suite, le bénéfice est donc quasi nul.
BILAN selon les types de leds et les couleurs
- LED givrées type "bullet" (qui est juste une LED 8 ou 10mm montée sur une douille ou une socket BAS9) : ce sont celles qui consomment le moins (et qui éclairent correctement, mais sans plus). Du fait de leur faible consommation, la capa suffit a leur donner un peu de soft off et c'est concrètement pas mal, l'effet est ok sur le chenillard du fronton du xenon par exemple, mais c'est très léger.
La diffusion des givrées est vraiment pratique pour lorsque la led est visible, et le-dit chenillard est un excellent exemple d'utilisation. Le blanc chaud des givrées de chez PB center est correct. Ils ont aussi un "old white" un poil plus jaune
- Les leds carrée dômées de chez PB center : gros caca et on ne sait pas par ou commencer. Leur blanc chaud est plutot blanc neutre (4000°K) ca fait très moche. La diffusion est horrible, la led comporte une sorte de lentille plate en dôme pour illuminer large mais sans diffusion. Ca "ouvre" beaucoup mais on voit un point central en plein milieu et le rendu sous insert est très laid. Pour reprendre le vocabulaire des inserts, ca ne "remplit" pas bien du tout.
Pour finir, la bleue que j'ai eu illumine que dalle (mais j'en ai eu qu'une, donc possiblement endommagée). Le vert et le jaune ont des teintes très laides, le vert est assez irréel tirant sur le bleu (sans être "aqua aura" quand même).
En comparaison, j'avais pris mes LEDs chez FlipperLEDs et question couleurs et diffusion j'en suis super content.
- led givrée d'un joli blanc chaud
- j'ai mis des leds blanc chaud superflux partout ou il y a de a lumière sous décors visible, derrière la backglass, sous les slingshots, et sous les inserts blancs : super résultat. Si on met de coté la réactivité trop rapide des leds (celles-ci n'ont pas de condo), la lumière est très fidèle à un filament. J'avais peur du flaring du à la lentille de la superflux, au final, cela fait un point lumineux pas trop serré, semblable au filament, j'aime bcp.
- les leds doubles SMD couleur. Très jolies nuances et teinte, probablement grâce au choix de led CMS de grande marque (samsung je crois), bleu et vert magnifique, une version orange pour compléter le jaune existant serait super mais encore une fois on peut aisément remplacer une led couleur par une blanc chaud plus lumineuse et passer dans le filtre de l'insert c'est également très joli. J'ai gardé les jaunes pour les inserts ambres, j'ai fait les jaunes avec du superflux blanc chaud. L'utilisation d'une led couleurs à travers un filtre permet de renforcer la luminosité en préservant la teinte originale, puisqu'on émet dans le spectre de l'insert (ou très proche) donc presque pas de perte, contrairement à irradier avec un spectre lumineux large (blanc) pour ne garder qu'une fraction des longueurs d'ondes à cause du filtre.
- a cet effet, les leds du fronton, ball in match, loterie, crédits, tilt, game over, dos bleu de la donzelle etc on pris de la couleur, c'est très beau.
- Le gros insert orange "capture when lit" s'est pris une 5 chip "premium", utilisé aussi avec plaisir sous les décors quand c'est bien caché, très beau blanc chaud et très lumineux pour les coins sombres. La LED en GI est très avantageuses sous les décors. Même si en effet, une 5 chip consomme l'équivalent d'une #47 (donc 1.5 fois mois qu'une #44), la chauffe est essentiellement latérale, et la chauffe direct en spot ne concerne que la led du dessus, donc risque réduits pour les décors.
une vue du résultat partiel
En pratique vis à vis du soft off pour retrouver une sensation lampe avec de la led et pour conclure sur ce sujet (pour l'instant) :
- les condensateurs utilisés dans les leds soit disant sans strobing sont de toute façon BIEN trop faibles pour pourvoir à la décroissance de luminosité comme un filament. L'effet existe, mais il est négligeable. La présence du condo assure juste une stabilité lumineuse vis à vis des chutes de tension de la GI ou de la SI quand on tire un peu sur le transfo (bobines, batteur, connecteur crimp un peu loose etc).
- sur ce dernier point de simples condos sous le plateau ou sur le transfo feraient l'affaire (?) plutot que de se payer du tantale dans chaque led
- pour avoir un joli fade, il faut des condos BIEN plus gros, ou bien une autre stratégie de contrôle de la led. Une carte adaptatrice existe, elle converti le on/off des thryristor en rampe PWM avec un microcontrolleur. C'est trivial et backward compatible, je peux probablement le faire rapidement avec une paire d'arduino mais ce n'est pas le but actuellement.
- l'effet fade in (ou soft-on) nécessite d'avoir un filtre RC dans le circuit de la led, ce qui explique pourquoi les leds de PB center ont la capa aux bornes de la led, et la résistance en amont. En pratique, la résistance de limitation de courant est tellement faible (5.4V DC théorique => une Vf de led autour de 3-3.5V et 20 ou 40 mA = 60 ohm ou dans le genre) fournit une constante de temps de charge pour le soft-on qui est ridicule.
exemple : 60 ohm et 47 uF => t = 1.17 ms, soit 3% d'une frame de persistance rétinienne, donc invisible à l'oeil. Dans tous les cas, les mesures plus haut ont montrée un fade-in de durée ridicule devant le fade out d'une lampe, donc c'est sur le soft-off qu'il faut se concentrer.
donc #commercialbullshit. CQFD.
Je vais donc voir si je peux patcher ma carte lampe moi même. Le condo sera placé non pas au bornes de la led mais au niveau du thyristor. Du coup à la décharge, on passe dans la résistance de limitation et l'effet pourrait être plus long à condensateur égal, par contre, la tension de service doit être plus élevée, encore que.
J'ai un wagon de tantales 100uF/16v pour tester sur un chenillard et voir le bénéfice (ou non) de cette solution. De plus, comme pour les résistances en réseau, c'est commutable et backward compatible avec de la lampe, il suffit de débrancher le JST revenir en arrière.
Je me renseigne actuellement pour savoir ce qu'il en est.
