Refaire l'alimentation

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Refaire l'alimentation

Message par yann » sam. 10 07, 2004 21:18

Les flips Stern et Bally (avant 1981) sont réputés pour avoir une alimentation un peu faible et fragile.
Voici quelques modifications à apporter afin d'être tranquille pour cette carte.

Il y plusieurs versions de la carte d'alimentation :
  • AS2518-18
  • AS2518-49
  • AS2518-54
Les deux premières présentes quelques problèmes, la dernière ne necessite pas de modifiaction.
Pour connaître les jeux concernés voir la liste des jeux.

Les divers éléments à surveiller de la chaine d'alimentation.

Le cable d'alimentation.
Vérifiez que le cable d'alimentation possède bien une terre, qui doit être reliée au filtre que l'ontrouve dans la caisse du flip.

Le Varistor.
Marqué VR1, son rôle est d'absorber et limiter les variations de tension.
C'est le premier élément branché sur la ligne de votre appareil.
Si une surtension arrive, elle pourait tout griller sur son passage. Ce composant est là par protection.

Image

Le filtre de ligne.
C'est l'élément suivant connecté sur la ligne d'alimentation.
Sous la forme d'une petite boite métalisée qui a pour rôle d'éliminer les parasites de la ligne comme le "'ronflement"'.
Rarement en panne.

On/Off Switch.
Ensuite on trouve l'interrupteur de mise en service du jeu.
On trouve aussi une prise de service toujours sous tension que le jeu soit allumé ou non.

Carte d'alimentation
A gauche : modèle AS2518-18 utilisé sur la plupart des Bally jusqu'en 1981. Stern a utilisé un modèle identique.
A droite: modèle AS2518-49 utilisé sur le Kiss, Future Spa, et Space
Invaders. Notez la présence des deux gros radiateurs sur les régulateurs.

Image
Image

La carte AS2518-49 est quasiment la même que la "'-18"' excepté pour le pont BR1 qui est remplacé par les deux gros régulateurs.
De plus, la "'-49"' possède une broche de plus sur le connecteur J1 (illumination en doublette)

Le rôle des cartes d'alim est de transformer et de redresser la tension alternative du secteur.
Les numéros de série des cartes sont imprimées sur la carte.
Rappel :
  • AS2518-18 (1977 - 1981, sauf Kiss, Future Spa et Space Invaders).
  • AS2518-49 (Kiss, Future Spa and Space Invaders).
  • AS2518-54 (Xenon et suivants).
Modèle AS2518-54, situé dans la caisse (et non dans la tête du flip comme ses prédécedentes.
Image


Comment ca marche !
Le jus arrive par le connecteur J2, broches 6 et 7, traverse le fusible F6 (3A lent) et arrive au primaire du transfo.
Le secondaire du transfo nous fourni 5 tensions protégés par leur fusible :
[*] 7.8V, 12V, 49V AC traversent un pont de diode pour devenir respectivement +5.4V, +11.9V, et +43V DC.
Le 7.3V AC reste alternatif (AC) et est déstiné à l'éclairage général du jeu.
Le 173V AC utilisé pour les afficheurs est transformé en 230V DC par les 4 diodes (CR1 à CR4), qui sont des diodes 1N4004.

Pour les modèles AS2518-49, c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas de pont BR1 ni de 7.8V.
En revanche, le 9.2V vient directement du transfo et est transformé en 6.5V DC par les deux gros régulateurs (200V/30A)

Broches des connecteurs.
Avec le temps, les connecteurs doivent être un peu marron.
Si c'est le cas, il est conseiller de changer les connecteurs ainsi que les broches à l'intérieur.
Inutile de remplacer uniquement le connecteur et pas les broches...
Il sera à nouveau "'grillé"' dans quelques temps.
Voir la page sur les connecteurs (Systèmes WPC) pour plus de renseignements.

Pont de diodes, diodes et régulateurs.
Les ponts de diodes (VJ248 200V/8A) utilisés par Bally sont dimensionné trop juste pour leur utilisation. Ils doivent être remplacés par des plus robustes (25 ou 35A).
Sur les "'-49"' le pont BR1 est remplacé par deux régulateurs R712 (NTE6200) 200V/30A...
  • BR1: Passe du 7.8V AC au +5.5V DC (F1). AS2518-18 uniquement.
  • RP1, RP2: remplace BR1. Transforme le 9.2V AC en +6.5V DC (F1). AS2518-49 uniquement.
  • BR2: transforme le 12V AC en +11.9V DC (F3). utilisé ensuite pour le 5V des circuits logiques.
  • BR3: transfome le 49V AC en +43V DC (F5 et un Varistor). Alimente toutes les bobines du jeu.
  • CR1 à CR4: transforme le 173V AC en +230V DC (F2). 4 diodes 1N4004 pour les afficheurs.
Modèle AS2518-18. Les ponts sont montés du coté soudure de la carte. Pour les enlevés il faut aussi dévisser les 3 vis.
Le gros composant rouge est un varistor. Remarquez les points tests en haut de la carte.
Image

A gauche : Le couté soudure d'une carte AS2518-18. on y voit les 3 ponts (carrés) de redressement. Ils seront remplacés par un autre pont de 25 ou 35A comme celui posé sur le haut de la carte (35A).
A droite : Le couté soudure d'une carte AS2518-49. Idème pour les deux ponts de diodes...
Image
Image

Les points Tests.
5 points tests sont présents sur les cartes.
Le jeu doit être allumé en mode attente ou "'attraction"'.
Le plus simple pour se connecter à la masse est la broche de la résistance R1 la plus près des fusibles. Ceci est valable pour les 3 types de carte.
  • TP1 (AS2518-18) = 5.4V DC +/- .8V (4.6 à 6.2V).
    Fusible F1, pont BR1.
  • TP1 (AS2518-49) = 6.5V DC (5.8 à 7.2V).
    Fusible F1, Régulateur RP1 et RP2.
  • TP2 = 230V DC, +/- 27V (203 à 257V).
    Fusible F2, diodes CR1 à CR4.
  • TP3 = 11.9V DC, +/- 1.4V (10.5 à 13.3V).
    Fusible F3, pont BR2.
  • TP4 = 7.3V AC, +/- .9V (6.4 à 8.2V).
    Fusible F5.
  • TP5 = 43V DC, +/- 5.4V (47.6 à 48.4V).
    Fusible F4, pont BR3.
Si les tensions mesurées sont en dehors des valeurs indiquées, le pont associé doit être en mauvais état et doit être remplacé.
Si la tension en TP4 n'est pas bonne, cela vient uniquement du transfo...

Vérifiez les supports de fusibles.
Le support d'un fusible peut vieillir aussi.
Si le contact est mauvais, il agit comme une résistance et non comme un simple contact. Il peut alors chauffer puis casser.

Première modification : sur le plateau on change les lampes #44 par des #47.
Ca semble idiot mais les lampes #47 consomment moins de courant que les #44.
Et avec 75 lampes cela joue beaucoup.
Ainsi votre alimentation sera moins sollicitée.

Modifications des cartes AS2518-18 ou AS2518-49 et Stern.
Les modifications suivantes sont conseillées. Les cartes Stern sont identiques au modèle AS2518-18 de Bally.


Remplacement de toutes les broches males des connecteurs de la carte.
Ils sont (comme les connecteurs) certainement un peu noirs, et ne garantissent plus un bon contact ce qui augmente encore la température et la détrioration du connecteur.
L'idéal est de les emplacés par des neufs, que l'on aura gratté et étammé.
Ainsi le contact sera parfait.

Afin d'alléger le courant dans les pistes de la cartes, qq straps peuvent être ajoutés;

Strap entre J1-5 et J3-10 coté soudure.
Image

Strap entre J1-6 et J3-9 coté soudure
Image

Strap entre une piste et J1-1,2.
Strap entre une piste et J3-1,2,3,4. Percage de la carte.
Percez à l'endroit indiqué sur la photo:
Coté composants, un trou à gauche de la marque "'J1"'.
Et pour les cartes "'-18"' uniquement un trou suplémentaire à gauche, un peu plus au dessus du marquage "'J3"'.
Image
Image
Ensuite, grater la couche de protection et souder un fil à chaque piste traversée par le trou. Faites passer chaque fil dans son trou.
Reliez le fil du trou "'J1"' aux broches J1-1,2
Pour les cartes "'-18"' uniquement reliez le fil du trou "'J3"' aux broches J3-1,2,3,4


Remplacer les ponts de diodes.
Le pont du milieu doit être changé en premier.
(ici une carte AS2518-18). Le coin entaillé du nouveau pont indique la sortie positive et doit être placé comme ci-dessous.
Image
Ajoutez les radiateurs sur les régulateurs avant de les souder. C'est plus facile.
On prendra un pont 200V/25A (ou plus).
Ils seront placés, comme les autres composants, coté composants (ce qui n'était pas le cas à l'origine. Vous suivez ?)
Veillez à laisser un centimètre entre le pont et la carte. Ceci afin de bien ventiler la carte.

Voici comment tordre les pattes des ponts pour qu'ils puissent tous tenir sur la carte. Modèle AS2518-18
Image

Modèle AS2518-49: Les pattes n'ont pas besoin d'être beaucoup tordues, seulement deux ponts sont remplacés.
Image

Ne pas souder le ponts tout de suite...

Vue du dessus des deux types de cartes.
Image
Image


Avant de souder les ponts, ajoutez leur un radiateur (dissipateur).
Vous les trouverez chez votre revendeur éléctronique.
Demandez conseil pour le montage.

Ensuite soudez les ponts des deux cotés de la carte pour assurer un bon contact.


Vérifiez l'état de la résistance de 25 Ohms/5W.
Cette résistance chauffe beaucoup et peut finir par casser.
Si sa valeur n'est pas comprise entre 23 et 27 Ohms, changez là.


Vérifiez les fusibles ainsi que leur valeur.
On retrouve ces valeurs sur les flippers Bally de 1977 à 1985.
  • F1 = 10A fast-blo (lampes controlées par CPU)
  • F2 = 3/4A slo-blo (haute tension afficheur)
  • F3 = 4A fast-blo (+5V non régulé)
  • F4 = 5A fast-blo (bobines si le jeu possède 2 flip)
  • F4 = 6A fast-blo (bobines si le jeu possède 3 flip)
  • F4 = 7A fast-blo (bobines si le jeu possède 4 flip)
  • F5 = 20A fast-blo (llumination generale)
  • F6 = 3A slo-blo (Protection 230V du secteur)

Enfin testez votre carte.

Attention, par précaution, débranchez les connecteurs J1 et J3 !
(le reste du jeu est isolé de la carte en cas de pb)

Les valeurs mesurées peuvent être légèrement supérieures à celle annoncées plus haut, car le reste du jeu n'est pas connecté. La carte fonctionne à vide.

Un fusible grille à chaque mise sous tension ?
C'est que le pont de diode associé est court-circuité. Vérifiez votre travail.
Modifié en dernier par yann le jeu. 26 07, 2007 08:33, modifié 2 fois.

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Message par lord salami » lun. 16 07, 2007 02:53

"Première modification : sur le plateau on change les lampes #47 par des #44.
Ca semble idiot mais les lampes #47 consoment moins de courant que les #44.
Et avec 75 lampes cela joue beaucoup.
Ainsi votre alimentation sera moins sollicitée."


OUUPS pas compris là, faut mettre quoi ??? des 47 ou des 44 ????

(vu 2862 fois et personne ne tique??)

sinon :x26: article

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Message par fabien » lun. 16 07, 2007 09:07

Il y a une erreur : il fallait lire "Sur le plateau on change les lampes #44 par des #47"
je suis Vcharlix pour la liberté d'expression du plus grand nombre

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Message par milan » lun. 16 07, 2007 10:00

:D J'ai modifié : je l'avais vu mais ce n'était pas très important, avec un peu de "métier" on sait dans quels cas mettre des #44 ou #47 ! ::)):

:,):
Le prix s'oublie, la qualité reste... (les tontons flingueurs)

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Message par fabien » lun. 16 07, 2007 12:28

Tout a fait ::)): :,):
je suis Vcharlix pour la liberté d'expression du plus grand nombre

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Message par alain62500 » ven. 17 04, 2009 19:12

bonsoir YANN
j'ai du 246 volt sur TP2 de ma carte alim as22518-18 et mes afficheurs ne s'allume plus
qu'en penses tu
merci
toutes les autres mesures sont bonnes et mes ponts diodes sont neufs mais pas cr1,2,3 et 4
merci si tu peux me dépanner car je nage dans le yahourt et il ne me reste que ça a réparer pour que mon playboy soit parfait et si d'autres personnes lisent le post et me renseignent merci à eux

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Re: Refaire l'alimentation

Message par 59_actarus » mar. 31 12, 2013 16:05

Petit déterrage de post

Je suis sur un KISS d'une connaissance

Voici le dilemme

Tous les tensions sur les TP sont ok excepté le TP2 +230V DC (j'obtiens +170V DC)

Schéma en main voici ce que j'ai fait

Vérification du fusible et du support fusible = OK

2 nouveaux câbles depuis le transfo jusqu'à la carte (transfo 8 et 10) = OK

Changement des 4 diodes CR1 CR2 CR3 et CR4 = OK (changer 2 fois résultat idem)

Changement de la résistance R3 100K = OK

Je retrouve mes 180V AC sur les diodes mais en sortie je n'obtiens que 170V DC

Une idée ?

Merci d'avance.

P.s: je fais les tests a vide sur établi avec simplement l'arrivée en 230V AC sur le connecteur J2-6 et J2-7
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Re: Refaire l'alimentation

Message par Pet » mar. 31 12, 2013 17:04

et si tu enlève F2 tu a quoi comme tension en sortie du pont de diode?

(ton avatar ne m'inspire pas confiance..... :-o: )
Un clavier AZERTY en vaut deux

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Re: Refaire l'alimentation

Message par 59_actarus » mar. 31 12, 2013 17:11

Du calme Minos ! ~(:-)

F2 enlevé j'obtiens 28V DC.

Bizarre ça ! :x25:
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Re: Refaire l'alimentation

Message par Pet » mar. 31 12, 2013 17:28

Comprend pas non plus??

as tu une resistance entre J3-5 et les pinoches à coté (J3-4 ou J3-6)
ta PCB est propre?

on dirait une diode morte (mais changé 2 fois!)

:|(: minos c'est le chef!!... le chauve (la raison principale de mon avatar) c'est Hydargos
Un clavier AZERTY en vaut deux

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