flipjuke.fr

Non, pas regardé mais peu probable, c'est du samsung pas du nec.
Le HuC6270 est un controleur vidéo dévelopé par Hudson Soft et vendu par une sous-boite d'upson, Seiko Epson
Je ne voie pas trop ce qu'il ferait dans le samsung.

Le Samsung SV-300W n'est pas vraiment un magnétoscope proprement dit mais plus un matériel de transcodage.
Equipé du system Diamond qui est 'sencé' concurrencé le Panasonic à l'époque.

Tiens, un petit article en francais sur la bête : http://www.transfert-films-dvd.com/samsung-sv-300w/


Tu sais ce genre de magnéto... c'est un peu comme regarder sous le capot moteur d'une voiture récente et sous le capot d'une super5.
C'est pas du tout mais alors... du tout, un Pcb comme celui que l'on trouve sur les magnéto standard.
Tu as des cartes files partout, dans tous les sens, soudé ou pas avec des micro-condo, des cms...
y'en a partout...



Et encore... ca ce n'est que le samsung, Le panasonic c'est 3 fois pire.
Tu peux même pas passer le doigt, y'a un pcb dessous, dessus, sur les coté, plus plein de petite pcb soudé par ci par la.
Pour la réparation de ce genre de matos, faut vraiment être spécialiste sur ce genre de bécane et pas que sur les magnéto.
à l'époque, j'avais trouvé 2 boutiques sur paris qui acceptait de faire la réparation pour dire.
et finalement, quelque années plus tard, quand je l'ai fait réparé (j'avais déménagé dans le 78), j'ai trouvé 1 seul boite qui me l'a réparé
et encore... quand j'y suis passé il m'a dit, vous avez 2 fois du bol.
-1 on a un gars qui connaît parfaitement cette machine et il va bientôt partir à la retraite mais il est encore là.
-2, du coup, il a quelques pieces de rechange.

J'espere, pour le samsung, que ca ne va pas être si compliqué...

C'est bon, j'ai acheté et téléchargé le Service Manual qui est, visiblement très complet.
Par contre... pour moi, c'est du chinois :

http://sasfepu78.fr/images/magnetoscope ... UNG_EN.pdf

Bon, les tests nous démontrent qu'il y a un problème dans le module encodeur/décodeur vidéo du Samsung. Ça c'est une certitude, maintenant, en effet, il est très probable que ce soit les capacités (condensateurs chimiques) qui sont en causes.
Comme vu un peu plus haut, sur la petite carte, ce sont hélas des composants de surface (cms), le remplacement est faisable mais assez délicat.
Si le Samsung a des composants classiques, le remplacement sera beaucoup plus facile.

Petite précision sur les transcodages de ces magnétoscopes: Les conversions ne sont pas parfaites, les encodages PAL, SECAM, NTSC, etc... sont "partiels", rien à voir avec un encodage professionnel.
Le NTSC 4.43 par exemple, est un format "bâtard", il donne en fait une sorte de PAL 60i, mais avec 100 lignes de moins que du vrai PAL,etc...

Si vous êtes attachés à vos enregistrements, je pense que l'idéal est de les encoder et les stocker sur un disque dur...

Bjr !

Non en faite, les K7 vidéo c'est comme les disquettes, il faut les 'dumper' le plus vite possible car ce genre de support n'aime pas le temps.
Plus on attends, plus on a des chances de voir le support magnétique altéré.
Dans le cas d'une disquette original, elle ne se lancera plus car la protection ne passera plus.
Dans le cas d'une k7, on va perde en qualité visuel voir perde la synchro et tout ce qui suit 'couleur, décalage, parasite..'

Même en ayant gardé au mieux mes K7 vidéo, je m’aperçois que peu sont exploitable en lecture (et donc en 'digitalisation').
Pour dire... c'est même les K7 original qui ont souffert le plus...

Et puis à l'époque, c'était soit avec comme source la Télé (analogique donc), soit au mieux, le satellite et tjs avec la résolution du PAL/SECAM ou NTSC
bref... il ne faut pas s'attendre à des merveilles ou voulant essayé de digitaliser ce genre de K7
Même avec du matos haut de game niveau digitalisation (je parle de carte à plus de 2000€), on arrive à rien d'exploitable réellement.

Le mieux je pense est de passer par un appareil de qualité qui va upscaler le signal, le corriger au niveau couleur/contraste and co et ensuite le digitaliser.
Déjà, j'ai testé avec une source laserdisc je voie ce que ça donne O_o', alors avec des K7 vidéo... même pas la peine.

Non, le but étant de le remettre en super état pour que quelqu'un l'utilise (donc le vendre), sinon, pourquoi garder un appareil qui ne fonctionne pas ?!
Et ca serait dommage sur ce genre d'appareil.

Je vais essayer de regarder quand même les schémas histoire de, le truc c'est que, même si j'ai de bonne base d'electronique, c'est pas mon metier et encore moins réparateur, et surtout sur ce genre de matos bien spécifique.
bref, je vais pas trop savoir ou chercher sur le schéma...

mais bon, on va voir,, je vais quand même essayer :)
Le truc chiant avec les condo c'est que pour les tester, faut les dessouder...et si je doit dé-souder quelques chimiques pour les tester et les re-souder, pas de soucis.
Si je doit faire la même chose sur une 15'aine de condo CMS... la ca le fait déja moins, beaucoup plus chiant.
J'ai intérêt à bien regarder les schéma et a isoler le plus de condo possible qui pourrait causer ce genre de soucis.

En espérant qu'on est bien sur la bonne piste, à savoir condo.

On peux tester les condensateurs électrolytiques (CMS ou non) sans les dessouder.

En fait, on ne teste pas le condensateur, mais, avec l'aide d'un oscillo, on peux vérifier qu'il fait bien son travail.

Avant tout, hors tension, on vérifie à l'ohmètre que les condensateurs ne sont pas en court circuit.

Pour les signaux alternatifs, un condensateur se comporte comme un court circuit, c'est à dire que l'on doit observer le même signal sur chacune de ses connexions.

Mettre l'appareil sous tension, et le démarrer.
Pour un condensateur de liaison, on raccorde l'oscillo à la borne du condensateur par laquelle arrive le signal, ensuite, on le branche sur l'autre
borne, et le signal doit être le même. Si il y a du signal à l'entrée, et pas (ou peu) à sa sortie, le condensateur est sec.
La seule différence entre l'entrée et la sortie, c'est la valeur de la tension continue, mais pour le signal,il ne doit pas avoir de différence.

On applique la même méthode pour les condensateurs de découplage, ils sont faciles à identifier, leur borne moins est raccordée au zéro, c'est à dire la masse.
Ici, on ne doit voir aucun signal à l'oscillo sur le moins puisque c'est la masse, et rien non plus sur le plus.
Si il y a du signal sur le plus, c'est que le condensateur est sec.

Si l’on ne dispose pas d’un oscillo, il y a une autre façon de se tirer d’affaire.
Pendant le fonctionnement de l’appareil, on prend un condensateur ayant environ la même valeur que celui en place, et on le mets en parallèle sur celui-ci en
faisant toucher ses fils.
Si on constate une différence dans le fonctionnement de l’appareil, c’est que le condensateur en place est sec.

Bernard

Plus d'oscilo, je l'ai cramé en essayant de dépanné une alim antarex O_o' car pas de transfo d'isolement lors de mes tests, ca été fatal à la carte oscilo ET au port USB du PC d'ailleurs.

Par contre le coup de mettre un nouveau condo en // pour tester si différence visible, pas bête, je prends ça :)
Je ne connaissait pas cette astuce, thks.

Le problème avec la technique de mise en parallèle, c'est que si plusieurs condensateurs sont hs, les modifications de fonctionnement de
l'appareil ne sont pas toujours bien visibles.

Toujours sans dessouder, il est aussi possible de détecter les électrolytiques secs avec la fonction testeur de composant d'un oscilloscope Hameg :

testeur-composant-hameg-generalites-t95788.html

On voit très bien la différence de "signature" entre un condensateur de 2,2 µF et un 47 µF.
Si le condensateur est en place sur une carte, la signature sera peut être un peu déformée pas les composants qui y sont reliés, mais elle sera quand même exploitable.

Bernard

Je viens de regarder le Service manual dont j'ai mis le liens plus haut.
C'est clairement au dessus de mes capacités.
Je n'arrive même pas a isoler la partie qui pourrait être en cause, c'est une usine a gaz ce truc...

Ces "trucs" comme tu le dit sont de vrais usines à gaz, mais en plus, sur les modèles les plus sophistiqués, c'est tellement tassé qu'il est très difficile d'y d'accéder.

Pour pouvoir faire des test sur mon Panasonic FS100, j'avais été obligé de dessouder les modules de la carte mère, puis j'avais réalisé des prolongateurs pour
pouvoir accéder à leurs différents points test avec mon oscillo.

Il faut vraiment en vouloir pour se lancer dans des telles opérations, surtout que le succès n'est pas toujours au rendez vous.

Bernard

En regardant de plus pret le service manual, j'ai plusieurs parties :

- Regulator (possible)
- Power (peu probable mais possible, un parasitage des le début de l'alim qui se propagerait dans le reste)
- System Control (nop)
- Servo (nop, mecanique marche bien=
- Y/C (main PCB) (Je ne pense pas)
- Pre-Amp (pre-amp Y/C PCB) (pareille, je ne pense pas)
- Hi-Fi I/O (Non, aucun probleme niveau son)
- NT-Pal encoder (le probleme est partout donc pas que sur le Pal, donc Nop)
- Secam Encoder (idem, qu'au dessus, nop)
- Decoder (Bein... quand il enregistre, il fait aussi le probleme donc... nop mais pas sur si l'encodage vient juste apres... si le décodage est foireux, le reste qui suis le sera aussi)
- Auto Detector (nop, ca ne 'saute' pas d'un system a l'autre
- Sync Separator (peu être... pour les barres mais bon... je ne pense pas, ca ne ressemble pas à un problem de synchro)
- Digital 1 (probable)
- Digital 2 (probable)
- Y/C Separator (Nop)
- Timer (l'affichage marche impec donc nop)
- Fonction/Joint (quesako ?)
- remote Controle (nop, on sans fiche de la telecomande)


bref, j'aurais plutôt tendance a regarder la page 96-97