Restauration des plateaux selon ID pinball

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Bonjour à tous,

Guide de restauration plateau selon ID Pinball
NdT: Ce post est la traduction de l'article que l'on peut trouver sur "papa.org. Il apporte une autre vision de la restauration que l'on peut mettre en œuvre sur les flippers.
La maintenance des flippers est une compétence cruciale pour tout collectionneur de flippers. Régler les batteurs et la plupart des problèmes de contacts sont des tâches simples qui vous permettront de conserver vos jeux en bon état de fonctionnement. "PAPA" apprécie les travaux mis en œuvre par les autres Durant leurs hobbies, et qui ont déjà publié les données techniques suivantes. Nous avons mis en ligne les informations suivantes afin d'aider les auteurs à toucher une audience plus large.
Si vous rencontrez un problème complexe ou que vous souhaitez savoir comment fonctionne un flipper, nous vous conseillons de consulter les guides sur Pinwiki ou PinRepair.
Ce qui suit était à l'origine posté sur Pinside et a été dupliqué ici avec la permission de l'auteur "vid1900". Le forum Pinside a démontré par ses mises en ligne, l'influence qu'il avait sur la communauté du flipper, et "PAPA.org" recommande que chaque nouveau joueur s'inscrive sur le forum pour se joindre aux échanges avec les autres fans.
Restauration des plateaux
Vous pouvez trouver le document original ici.

Apercu
Tel que rédigé par "vid1900": Jusqu'à récemment, nous avons tous vu des plateaux "horriblement" restaurés… Des décals d'insert se relevant sous le vernis, de la crasse emprisonnée dans le couloir de lancement, des couches de vernis trop épaisses, du vernis à l'eau avec des zones blanchâtres qui commencent à apparaitre, des inserts qui se déforment (flambage) sous le vernis, une absence de restauration sous les rampes ou sous les slingshots, des décals qui palissent sous le vernis… Tout simplement un travail abominable effectué par des soi-disant experts qui inondent les forums en permanence…
Lorsque nous avons mentionné que nous allions publier un "vrai" guide de restauration pour les plateaux, quelques-uns des restaurateurs que nous respections nous ont demandé de ne pas le faire. Ils s'inquiétaient pour des pertes de revenus, si les gens commençaient à travailler de leur côté, ainsi que les informations publiées ne les obligent à améliorer leurs prestations.
Notre logique est que peu d'information est plus néfaste que si les gens sont pleinement prévenus. Tous ceux qui possèdent des jeux et qui trouvent de l'info par-ci, par-là, détériorent un "paquet" de plateaux parce qu'ils suivent trop de pistes à la fois, plutôt que ne suivre qu'une seule direction.
De même, nous serions heureux si les pros de la restauration, si bavards, augmentaient leur niveau qualité. Ils continuent à avoir des commandes car personne ne vérifie leur travail et que leurs prix sont bon marché, mais ils devraient apprendre à faire les choses correctement…

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Etapes préliminaires

Faites attention à ce que vous faites.

D'abord, tous les plateaux n'ont pas besoin d'être restaurés. S'il s'agit de la machine d'un joueur, et non d'un collectionneur, si le jeu n'a que quelques légers points d'usure, et si vous n'avez pas un penchant artistique… Alors laissez-le tel quel. Il n'y a pas de honte à avoir des jeux qui témoignent de leur âge. Vous pouvez vous entrainer à reproduire les exemples donnés sur du contreplaqué et voir si le rendu correspond, sans que vous mettiez en péril un véritable plateau.

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Evaluation des dommages: Une fois le Mylar et la colle retirée, vous pourrez voir votre plateau à la dure lumière du jour. Vous aurez besoin d'évaluer ce dont il a besoin, mais généralement vous trouverez:

Peinture décollée des inserts – La peinture a plus de difficulté à adhérer au plastique qu'au bois, aussi, souvent le Mylar décolle la peinture également...
Inserts altérés – La peinture et le vernis se sont partiellement décollés de l'insert, laissant un vide entre les 2.

Inserts se soulevant et s'affaissant – Le plastique s'est dilaté à un taux différent que le bois et se retrouve à présent au-dessus ou au-dessous de la surface du plateau.

Insert concave – En particulier sur les vieux Bally, la fine face de l'insert est devenue concave avec l'âge et la chaleur des ampoules. Les inserts sans facettes de renfort sur leur envers semble être bien plus sensibles à ce phénomène.

Inserts décolorés – Les UV émis par les ampoules et les autres sources de lumière ont fait pâlir les couleurs des inserts.

Inserts fissurés – Il s'agit des dommages faits au plastique à cause des billes "volantes" ou par l'essai de décollement fait au marteau.

Usures de peinture – La peinture du plateau ou des inserts a été usée.

Arrachements – La peinture est arrachée sur la surface du bois. Cela peut arriver à tous les jeux, mais vous pourrez le constater en particulier sur les jeux qui ont été stockés dans un garage non chauffé.


Retrait du Mylar: Au moins une fois par mois, on nous demande s'il est possible de vernir par-dessus le Mylar. D'habitude le vernis se désolidarise après un an, aussi il est préférable de dire non.

Vous trouverez, sur internet, au-moins 100 méthodes pour déposer le Mylar, mais pour nous, la meilleure manière est la dépose avec une bombe à froid (retournez juste une bombe à air). Le gaz propulseur gèlera la colle, la faisant se séparer du Mylar. Retirez précautionneusement le film, petit à petit.
Si le film décolle la peinture du plateau, ou même la couche de bois supérieure, le plateau ne sera pas un bon candidat à la restauration… Parfois, un jeu a été stocké dans un local non chauffé et a enduré de nombreux cycles de gel et de dégel.

Il existe des risques, mais souvent, il n'y a aucun moyen de le savoir avant d'avoir commencé. Prenez une grande inspiration et souvenez-vous que tous les jeux n'ont pas besoin d'être restaurés.

Une fois le Mylar déposé, utilisez du dissolvent "Goo Gone" (jamais de "Goof Off"), et retirez la colle laissée sur le plateau. Laissez agir le "Goo Gone" sur les parties peintes, et essayez de ne pas le laisser couler dans les perçages. Il faudra laisser agir pendant 20 minutes environ, puis racler le plateau avec une "lame de rasoir" en plastique ou une carte de crédit.

Si le "Goo Gone" s'évapore trop rapidement, couvrez-le avec du film plastique alimentaire.

Image2: Eclairez le plateau et chercher des dommages; Remarquez la fissure sur l'insert.

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Les inserts: Eclairez les inserts par le haut à l'aide d'une lampe de poche et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés. Vous pouvez aussi les rétroéclairer si cela dérange moins votre regard.

Vous pourrez parfois renforcer un insert cases avec de l'époxy et de la fibre de verre, mais si vous devez en réparer beaucoup, vous préférerez peut être en commander des nouveaux (chez "Illinois Pinball").

Image 3: Utilisez un X-acto pour couper le vernis.

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1ère étape pour retirer un insert: Avant de retirer un insert du plateau, il faut d'abord s'assurer de ne pas endommager le graphisme environnant.

La plupart des jeux Williams n'ont pas, ou presque pas, de vernis sur le plateau (et lorsque quelqu'un dit que Stern souhaitait obtenir la même qualité que Williams, tous les exploitants éclatent de rire).

Pour plus de sécurité, utilisez une lame de X-acto neuve pour libérer l'insert du plateau.
S'il s'agit d'un des nouveaux jeux Stern, ou si le jeu a été verni, assurez-vous d'avoir libéré l'insert du vernis environnant.

Image 4: Remplacez les inserts décolorés

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2ème étape pour remplacer un insert: Ensuite, après avoir découpé le vernis, il est temps de retirer les inserts endommagés/décolorés.

1. Trouvez une clé à douille de l'exacte dimension du perçage de l'insert, sur l'envers du plateau. Pour les inserts aux formes non-conventionnelles, comme les têtes de flèches en forme de chevrons, nous utilisons un petit tourne-écrou.

2. Prenez un sèche-cheveux; Réglez-le sur haut débit/chaud, et chauffez les 2 côtés de l'insert (personnellement, nous utilisons un décapeur thermique, mais nous ne souhaitons pas que les débutants pensent que ce soit une bonne façon d'apprendre – C'est trop risqué jusqu'à ce que sachiez utiliser cet outillage).

3. Pendant que vous gardez votre main sur l'endroit de l'insert, pour maitriser sa relâche, poussez l'insert depuis l'envers du plateau. Cela ne nécessite que peu de pression. Sur les jeux Williams, vous pourriez avoir l'impression que les inserts souhaitent sortir tout seul. Dans ce cas c'est facile.

Observez le taux de décoloration des inserts. Remarquez que les graphismes du plateau ou de la caisse, eux, n'ont pas soufferts. Cette décoloration est due à la mauvaise qualité des plastiques et des UV émis par les ampoules depuis 20 ans (ou plus).

Remarque spécifique: Gardez à l'esprit que vous pouvez utiliser une LED afin qu'un insert décoloré ait meilleure mine. Mais il aura toujours une mine patibulaire lorsque le jeu sera éteint; Et si vous devez vous mettre en 4 pour restaurer un plateau, mieux vaut faire le boulot correctement.

Image 5: Les nouveaux inserts sont concaves et comportent souvent des numéros sur leur endroit; Ils ont besoin d'être poncés pour être "plans" avant d'être installés.

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1ère étape pour préparer les inserts avant installation: Beaucoup de gens ne savent pas comment les plateaux sont fabriqués, aussi ne comprennent-ils pas que vous ne pouvez pas positionner un nouvel insert, dans son logement, sans l'avoir rectifié au préalable.

Tous les trous de la plaque de contreplaqué du plateau sont usinés via une CNC (machine d'usinage à commande numérique). Puis les inserts sont collés en place via une machine de positionnement automatique. Ensuite, tout le plateau est poncé, bois et inserts pour être mis au même niveau. Enfin, le bois est recouvert de vernis et sérigraphié pour l'application des graphismes.

Remarque spécifique: Les nouveaux inserts ne sont pas "plans". Ils n'ont pas besoin de l'être car ils sont nivelés par ponçage après avoir été installé sur le plateau.
Nous ne nous payons pas le luxe de poncer toute la surface du plateau (à moins que nous installions un "overlay" imprimé sur la totalité de la surface), aussi nous faut-il rectifier les inserts avant de les positionner.

2ème étape pour préparer les inserts avant installation: Pour que les inserts soient "plans", commencez à les poncer avec un grain de "100". Placez le papier de verre à plat sur une table et déplacez l'insert en faisant des mouvements circulaires. Appliquez une pression homogène et vérifier votre avancement fréquemment. Il ne faut pas retirer trop de matière, car les inserts fins sont plus susceptibles de se fissurer.

Ensuite, poncez avec un abrasif de 220. Et enfin, poncez avec un grain de 300 ou 400. Ne polissez pas plus avant. Vous comprendrez pourquoi au chapitre "vernissage" de ce guide (si l'insert est opaque ou à facette, vous pouvez même le laisser à une finition de 220, cela donnera au vernis une meilleure accroche).

Image 6: Sur la partie brillante la colle n'adhérera pas; Le ponçage donne de l'accroche à la colle.

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3ème étape pour préparer les inserts avant installation: Comme vous l'aurez probablement remarqué, même les plateaux neufs rencontrent des problèmes avec les inserts qui remontent. Le bois se rétracte et se dilate à une vitesse différente de celle des inserts en plastique. Pour sûr, nous ne souhaitons pas passer du temps à restaurer un plateau pour voir les inserts remonter et gâcher notre vernis.

Nous préférons coller les nouveaux inserts (ou replacer les anciens) sans avoir jamais à les reprendre… Ce qui veut dire qu'il nous faut faire le boulot mieux que ce que le fabricant faisait.

Si vous avez déjà fait tomber une goutte d'époxy sur un insert, vous aurez remarqué que vous pouvez l'ôter une fois qu'elle a séché. Evidemment, ce n'est pas une colle que l'on doit utiliser si on ne veut pas y revenir… Pour que l'époxy tienne, il faut lui donner une prise et donc poncer le côté des inserts avec un abrasif de 100.

Image 7: Appliquez un primaire plastique.

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4ème étape pour préparer les inserts avant installation: C'est à partir de là que vous commencez à séparer les torchons des serviettes dans le domaine de la restauration des plateaux. Même si vous poncer les côtés des inserts, cela ne suffit pas. La dernière étape est d'appliquer un primaire pour plastique sur les inserts (Primaire pour plastique 3M). Il constitue un film fin comme de l'eau et il sèche en quelques secondes. Ensuite, vous pouvez appliquer l'époxy, et là, vous ne pourrez pas la décoller.

Image 8: Nettoyez la vieille colle; Ainsi les perçages sont prêts à recevoir les nouveaux inserts.

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1ère étape de préparation du plateau pour les nouveaux inserts: La vieille colle sur le plateau peut être de l'époxy ou un mastic collant de quelque sorte. Il faut tout nettoyer de telle sorte que le bois puisse accueillir la nouvelle colle. Le mastic colle ne permet pas l'adhérence d'autres colles, aussi faites attention si vous en rencontrez.

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2ème étape de préparation du plateau pour les nouveaux inserts: Si le mastic est difficile à retirer, utilisez une fraise sur votre Dremel. N'agrandissez pas le perçage en attaquant le bois, ne retirez que le mastic.

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Images 10 & 11: Appliquez toujours la colle depuis l'envers du plateau.

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1ère étape d'installation des inserts: L'époxy transparente, bi-composants, est la colle de référence. Nous savons qu'elle adhère au plastique enduit de primaire et nous savons qu'elle colle au bois. Toute autre colle qui se détache facilement d'un vieil insert, comme la colle à bois, la colle "Gorilla" (multi-usage) ou le silicone, ne nous conférera évidemment pas l'effet permanent que nous recherchons.

Nous utilisons de l'époxy "Two Heads", mais vous pouvez utiliser n'importe quelle marque. Un de nos restaurateurs préféré utilise de la colle "Harbor Freight" à $1.50 (http://www.harborfreight.com/super-stro ... 92665.html) depuis des années avec un résultat parfait.

Prenez une marque pour laquelle la colle a une consistance crémeuse… Vous n'aimeriez pas en faire tomber sur l'envers du plateau n'est-ce pas? Appliquez toujours la colle depuis l'envers du plateau; De cette manière, vous ne risquerez pas d'en faire tomber sur les graphismes du plateau. De même, le trop plein de colle débordera ainsi sur l'envers. N'appliquez jamais la colle à même l'insert, ou le trop plein se déversera sur l'endroit du plateau. Si jamais il vous arrive d'avoir de la colle sur l'endroit du plateau, essuyez rapidement à l'aide d'un chiffon légèrement enduit d'acétone.

Prenez un pinceau utilisé pour la plomberie, afin d'appliquer la colle. L'époxy sèche rapidement, aussi vous serez amené à en jeter beaucoup, au fur et à mesure que vous progresserez dans votre travail. N'essayez pas de nettoyer ou de sauvegarder les pinceaux. Si vous êtes un débutant, n'encollez que 2 inserts à la fois, car une fois que la colle attaque son temps de prise, elle se solidifie rapidement.

Remarque spécifique: Les pinceaux de plombier sont des pinceaux jetables, utilisés pour appliquer le flux sur les tuyauteries en cuivre. Vous pouvez les trouver en gros sachet, pour la modique somme de 5$, chez n'importe quel plombier (aux US) ou dans les GSB comme "Harbor Freight" (aux US).

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2ème étape d'installation des inserts: Parfois, vous constaterez qu'un insert peut avoir une volonté "propre" car il ne voudra pas rester dans le perçage le temps que l'époxy ne prenne. Il peut y avoir des tensions dans le bois (ce qui peut être la raison pour laquelle l'insert est déjà remonté une 1ère fois).

Pour régler cela, prenez un serre-joint en forme de C, de 12″ (soit 30 cms – 9$ chez "Harbor Freight" aux US, sinon en GSB) afin de le maintenir et donc d'éviter qu'il remonte au-dessus de la surface du plateau. Emprisonnez l'insert entre 2 morceaux de contreplaqué de bonne qualité, que vous aurez entouré de papier sulfurisé (au cas où de la colle déborde). N'oubliez pas le papier sulfurisé, car vous n'aimeriez pas qu'une cale en bois soit collée sur votre plateau.

3ème étape d'installation des inserts: De temps à autre, vous entendez quelqu'un raconter qu'il ne faut utiliser qu'une cale en bois et un Marteau pour replacer les inserts au même niveau que le plateau. Souvent ils disent, "allez-y, vous ne casserez rien". Le problème est que même si les inserts resteront en place pendant un moment, la force présente dans le bois qui les a fait remonter une première fois est encore là, et ils auront tendance à remonter de nouveau.

Vous pouvez chauffer les inserts à l'aide d'un décapeur thermique et les mettre en presse grâce à un serre-joint, en forme de C, de 12″ (30 cms) – cela à tendance à durer plus longtemps que de juste les chauffer, mais ils auront toujours tendance à remonter. Une fois que vous avez un beau vernis, vous ne souhaiterez pas être ennuyé de nouveau avec les inserts, alors recollez-les correctement. Après, bien sûr il y aura des inserts qui n'auront pas besoin d'être repositionnés.

Après 20 ans (ou plus), vous penseriez que s'ils devaient avoir bougé, ils l'auraient déjà fait. Et, il y a certainement une part de vérité là-dedans. Mais, une nouvelle couche de vernis ajoutera une nouvelle tension sur le plateau qui n'y était pas auparavant, alors il faudra appliquer de la colle sur le bard inférieur de ces inserts. C'est vrai, ce n'est pas aussi efficace que de les extraire et d'utiliser du primaire pour plastique, mais c'est toujours mieux que d'avoir une mauvaise surprise 6 mois plus tard.

Image 13: Blanchiment au-dessus de l'insert.

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Blanchiment des inserts: Il s'agit d'un phénomène où la couche de vernis s'est détachée du plastique et où vous voyez un espace rempli d'air entre le dos de la couche de vernis et la face de l'insert.

(Le blanchiment de LEDs se produit lorsque de petites quantités de courant, trop faibles pour illuminer une ampoule à incandescence, éclaire une LED alors qu'elle devrait être éteinte. Ainsi la mention "Special when lit" peut paraitre toujours allumée ou faiblement éclairée. Sinon, le clignotement des LEDs se produit quand l'éclairage général – ou GI – se met à clignoter rapidement comme dans une discothèque.)

Image 14: Seringue vétérinaire de grande taille.

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1ère étape de retrait des inserts blanchis: La théorie pour reprendre un insert blanchi, est de recoller la couche de vernis sur l'insert. Il n'y a pas de possibilité pour le solvant s'évapore, aussi, il faut une colle qui puisse sécher sans exposition directe à l'air. Il faut aussi que cette colle soit quelque peu élastique, aussi quelque chose de fragile comme l'époxy ne peut convenir. Les restaurateurs professionnels ont trouvé que le vernis Isocyanate était la solution parfaite.

Récemment, nous avons utilisé du vernis "Diamond Plate" pour la couche supérieure (nous avons restauré un jeu pour un ingénieur de chez "Dupont" qui nous a acheté 20 litres de ce produit), mais ce genre d'opération est trop critique pour utiliser ce produit. Ce qui fonctionne bien c'est le vernis JC661 de chez "PPG Shop Line". Vous le mélangez à 2 parts pour 1 part de durcisseur rapide. Cependant, mieux vaut faire un scan de cette zone du plateau en cas de mauvaise réaction. Vous pourrez alors utiliser le scan pour fabriquer des décals (des instructions sur ce sujet seront données un peu plus loin dans ce guide).

Vous devrez appliquer soigneusement le vernis sous la cloque, et pour cela vous aurez besoin d'une seringue. Le JC661 est trop épais pour être placé dans une seringue à insuline, aussi devrez-vous vous procurez une seringue vétérinaire. Prenez une lame d'X-acto absolument neuve et faites une incision autour du dommage en suivant le bord de l'insert.

2ème étape de retrait des inserts blanchis: Soyez extrêmement prudent car le vernis contient du Cyanure, et vous ne voudriez pas vous en injecter n'est-ce pas? Remplissez la cloque de vernis. Puis passez un chiffon imbibé d'acétone pour nettoyer tout trop plein. Utiliser le moins de vernis possible, il n'en faut que très peu. Appuyez sur la cloque pour faire sortir tout surplus de vernis ou les bulles d'air et passez le chiffon pour nettoyer. Couvrez la zone avec du papier sulfurisé.

Image 15: Caoutchouc dur; Papier sulfurisé; Bout de bois.

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3ème étape de retrait des inserts blanchis: Sur le papier sulfurisé, placez un bloc en caoutchouc dur. Sous le plateau, placez un morceau de contreplaqué. Serrez fermement à l'aide d'un serre-joint, en forme de C, de 12″ (30 cms) et laissez sécher une nuit entière.

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4ème étape de retrait des inserts blanchis: Le jour suivant, libérez la cale en caoutchouc. Retirez précautionneusement le papier sulfurisé dans le sens où vous avez pratiqué l'incision. Si des bulles sont emprisonnées dans la cloque, ouvrez-les à l'aide de l'X-acto et remplissez-les avec une goutte de vernis lorsque vous pulvériserez votre couche de vernis sur la totalité du plateau.

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Peindre un plateau: Nous allons rompre l'enchainement logique des opérations car nous avons reçu quelques courriels relatifs à la peinture et aux pochoirs durant le weekend. Plutôt que de répondre à chacun individuellement, nous avons préféré répondre aux demandes ici…

Alors commençons par la peinture pour les restaurations de plateau. Nous n'utilisons jamais de marqueur permanent (Onyx), de stylo-peinture, ou de ces petits flacons "Testors", de peinture Enamel, qui pourraient vous rester de l'époque de "Donjons & Dragons". Tout cela se mélange avec le vernis, faisant des taches et un gros gâchis (à vous ou pour la bonne poire qui vous aura acheté le jeu et qui essayera de le restaurer).

Nous ne souhaitons pas utiliser les peintures acryliques bon marché à 1$, que l'on peut trouver dans les magasins d'art, parce qu'elles pâlissent très rapidement, rendant les retouches de plus en plus visibles au fur et à mesure des années. Nous n'aimons pas utiliser les peintures bon marché, parce qu'elles ne contiennent pas assez de pigments, ce qui ne permet pas de "couvrir" en une seule couche (surtout pour les rouges dont les pigments sont très chers). Ajoutez un petit peu de diluant, de telle sorte que vous puissiez placer la peinture dans un aérographe, et vous verrez que les peintures bon marché ne couvrent presque pas…

Nous n'aimons pas les peintures qui sont plus foncées lorsqu'elles sèchent. Nous n'aimons pas non plus les peintures qui foncent lorsqu'elles sont vernies. Nous n'aimons pas les peintures qui sèchent de manière permanente, jusqu'à ce qu'elles soient chauffées. Cela provoquerait un gâchis si nous en renversons, si nous mélangeons les mauvaises couleurs ou tout simplement si nous faisons une erreur. Aussi, quelles peintures pouvons-nous utiliser? Des peintures "Createx" pour aérographe: http://www.createxcolors.com/products.html.

1. Elles sont déjà prêtes pour passer dans votre aérographe, nul besoin de diluant (excepté pour les dégradés).

2. Elles sont couvrantes en une seule couche.

3. Pas besoin d'attendre pour qu'elles sèchent. Si vous aimez le travail bien fait vous effectuerez le séchage avec un décapeur thermique (utilisez un sèche-cheveux si c'est votre première fois – ce sera plus sûr), puis passez à la couleur suivante. Comme ça le scotch de masquage n'arrachera pas la peinture. Cela vous économisera des heures de travail.

4. Elles ne réagissent pas au contact du vernis automobile.

5. Au séchage vous conserver la nuance de couleur de votre mélange.

6. Vous obtiendrez presque les mêmes nuances après vernissage.

7. Les couleurs se mélangent correctement; Beaucoup de peintures bon marché virent vers le marron lorsqu'elles mélangées (bleu & jaune = marron... hum!).

8. Elles résistent à la décoloration (aux UV).

9. Elles polymérisent si rapidement à la chaleur que même si l'on utilise du blanc, les anciennes couleurs ne transparaissent pas au travers de la nouvelle couche de peinture.

Alors, oui, le flacon coûte 4$ pièce et non 99 cents, mais une fois que vous l'avez essayé, vous ne reviendrez jamais aux peintures bon marché.

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Techniques de base de l'aérographe: A présent, nous prononçons le mot qui effraye tous les débutants – l'aérographe. Ne soyez pas inquiet, vous pouvez vous procurer un matériel parfaitement fonctionnel pour 12$ (chez "Harbor Freight" aux US). Vous pouvez essayer de diluer la peinture et de l'appliquer au pinceau, puis de la poncer avec un grain fin pour faire disparaitre les traces de pinceau, puis de retoucher, mais nous serions étonnés que vous aimiez faire ça… Votre temps et votre plateau valent plus que ça. Si vous avez déjà dépensé plus de 200$ en LED pour votre jeu, vous pouvez certainement vous offrir un aérographe…

Maintenant, si vous êtes plutôt bon dans le maniement de l'aérographe, pour 200$ vous pouvez vous acheter un aéro "Iwata", mais pour vous dire vrai, il n'y a aucun plateau que nous ne pourrions pas restaurer avec un aérographe bas de gamme. Parfois, nous avons 4 aérographes bon marché remplis avec 4 différentes couleurs en même temps, afin de pouvoir optimiser notre rythme. Pulvériser, polymériser à chaud et passer à la couleur suivante. C'est comme ça que font les pros.

Vous pouvez utiliser un compresseur d'atelier (500 litres), un compresseur pour aérographe ou même une bombe à air comprimé pour aérographe. Si vous utilisez un compresseur d'atelier, placez un récupérateur d'humidité sur la sortie d'air. Ne mettez jamais d'huile dans le tuyau que vous utiliserez pour peindre. Si vous avez déjà huilé votre outillage, achetez un tuyau dédié pour votre peinture à l'air.

http://www.harborfreight.com/deluxe-air ... 95810.html

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1ère étape pour faire correspondre les couleurs: Vous lirez toujours quelqu'un demandant: "Quelle couleur correspond au bleu du jeu XXX"? La réponse est: "Celle que vous mélangerez"! Même si vous aviez un bidon de la peinture d'origine chez "Williams", votre plateau se sera décoloré après 30 ans… Même si vous connaissiez l'exact mélange nécessaire à l'origine, ces couleurs furent mélangées à l'œil chez le sérigraphe, et donc variaient d'un lot à l'autre.

Même si quelqu'un a trouvé que le "Nuit rousse #666” correspondait au jeu XXX, cela ne correspondrait pas au votre, car tous les jeux ont reçu un taux différent à l'explosion des UV. Maintenant, beaucoup de gens ont essayé de faire leurs propres mélanges, mais ils n'ont pas réussi à obtenir la couleur qu'ils pensaient falloir, ou alors le mélange a tiré sur le marron… Mais, c'est parce que les peintures bon marché n'ont pas assez de pigments et de liants, pour bien se mélanger aux autres… Les peintures de bonne qualité se mélangent bien, donnant les résultats que vous pourriez espérer.

Mélangez les peintures dans un récipient propre, que vous pourrez placer sur le plateau afin d'établir la correspondance. Essayez de le faire à la lumière du jour et non à la lumière jaunissante d'une ampoule à incandescence. Utilisez un récipient plat, ce qui vous évitera de surveiller les éventuelles gouttes glissant le long du goulot d'une bouteille…

Les femmes possèdent une bien meilleure vision des couleurs que les hommes; N'hésitez pas de demander à votre épouse de vous aider dans la correspondance des couleurs. Cela l'impliquera dans votre hobby et la fera se sentir importante parce qu'elle aura une compétence que vous n'avez pas. Laissez-la faire les mélanges et lui demandez pas si les échantillons correspondent.

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2ème étape pour faire correspondre les couleurs: Mélangez un petit peu plus de peinture que vous ne jugerez nécessaire. Vous en perdrez un peu avec l'usage de l'aérographe, ou vous pourriez être amené à faire une retouche ultérieurement que vous n'attendiez pas. Stockez de petites quantités de peinture dans des boites de lentilles optiques (5 pour 1$) ou des petits de peinture (pour aérographe?).

Correspondance pas à pas:

1. Prenez une goutte de votre mélange et placez là et regardez comment vous vous situez. Ajustez, plus clair, plus foncé, plus vert, ce qui est nécessaire et placez de nouveau une nouvelle goutte.

2. Si votre goutte semble OK, pulvérisez un petit peu de peinture et laissez sécher à l'air. Si c'est toujours la bonne couleur, c'est parfait. Sinon, nettoyez avec un chiffon humide (rappelez-vous, la polymérisation n'est pas permanente tant que vous ne l'avez pas chauffée).

3. Une fois obtenue une bonne correspondance à sec, humidifiez un chiffon avec de l'essence F et passez-le sur le plateau et l'échantillon de peinture. La couleur correspond-elle toujours humidifiée par l'essence F? Si la réponse est oui, vous êtes prêt à peindre. Sinon, ajustez légèrement jusqu'à la correspondance. L'essence F permet d'avoir un aperçu de l'état après vernis, afin de pouvoir évaluer votre travail.

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3ème étape pour faire correspondre les couleurs: Les 2 couleurs les plus difficiles à faire correspondre sont l'orange vif et le gris. Sur beaucoup de jeux Bally, utilisez l'orange standard dans lequel vous ajouterez quelques gouttes d'orange fluorescent. Il est surprenant que constater comment quelques gouttes d'orange fluorescent peuvent arranger les choses.

Sur les jeux Williams pour lesquels il est difficile de faire correspondre le gris, une goutte de jaune ou de pourpre résoudra soudainement le problème. Faites votre mélange assis. Si vous sentez l'exaspération monter, emballez le tout et laissez passer la soirée. Un œil reposé, le lendemain, vous permettra souvent d'y parvenir au 1er essai. Si vous êtes dehors en plein soleil, accordez 20 minutes à vos yeux pour qu'ils s'adaptent à la lumière de l'intérieur pour bien percevoir les nuances des couleurs.