Présentation et aide à la remise en route des système 1

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dotshka
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Présentation et aide à la remise en route des système 1

Message par dotshka » mer. 17 05, 2006 14:59

Article largement basé sur le 1978-1980 Gottlieb System 1 Pinball Repair Guide rédigé par Clay et disponible sur le site de marvin


SURVOL DU SYSTEME 1 DE GOTTLIEB

Liste des jeux concernés

- Cleopatra, #409, 12/77, 7300 unités (également version électro-mécanique 1600 unités), PROM A ou "409", carillon.
- Sinbad, #412, 02/78, 12950 unités (également version EM 950 unités et version EM 2 joueurs "Eye of the tiger", 730 unités), PROM B.
- Joker Poker, #417, 06/78, 9280 unités (également version EM 820 unités), PROM C, carillon.
- Close Encounters of the Third Kind, #430, 08/78, 9950 unités (également version EM 470 unités), PROM G, carte son 1ère génération.
- Dragon, #419, 10/78, 6550 unités (également version EM 507 unités), PROM D.
- Charlie's Angels, #425, 12/78, 7950 unités (également version EM 350 unités), PROM H.
- Solar Ride, #421, 2/79, 8800 unités (également version EM 365 unités), PROM E.
- Count-Down, #422, 5/79, 9899 unités (également version EM "Space Walk" 2 joueurs 215 unités), PROM F.
- Pinball Pool, #427, 7/79, 7200 unités, PROM I.
- Totem, #429, 9/79, 6643 unités, PROM J, PROM son J-SND, carte son 2è generation.
- Incredible Hulk, 11/79, 6150 unités, PROM K, PROM son K-SND (Note: un proto System80 Hulk a également été fabriqué).
- Genie, 11/79, 6800 unités, extra-large, PROM L, PROM son L-SND.
- Buck Rogers, 01/80, 7410 unités, PROM N, PROM son N-SND.
- Torch, 02/80, 3880 unités, PROM P, PROM son P-SND.
- Roller Disco, 02/80, 2400 unités, extra-large, PROM R, PROM son R-SND.
- Asteriod Annie, 12/80, 1 joueur, 211 unités, PROM S, PROM son S-SND.

A noter que Asteroid Annie a été conçu après le passage de Gottlieb au système 80 en réutilisant 211 des 300 CPU système 1 qui restaient en stock. A l'origine du projet, le désir d’Ed Krynski de créer un dernier flipper un joueur sur le thème des jeux de cartes avant de prendre sa retraite (!)


Bref aperçu du système

Le fronton abrite la platine d'alimentation, la CPU et la carte driver:

Image

La carte son se trouve dans la caisse, vissée sur le côté droit du flipper:

Image

Dans le bas de caisse, deux transfos, la rangée de fusibles, la plaque de cuivre de liaison des masses, le filtre secteur, les diodes des contacts de porte et deux ponts de diodes, un pour les bobines (alimentées en 24V) et l'autre pour les lampes contrôlées par la CPU (alimentées en 6V):

Image

Sous le plateau, le relais tilt (T) et le relais game over (Q) activé pendant toute la durée du jeu, qui permet l'alimentation en 24V pour les flippers, bumpers et slingshots:

Image


Les deux à quatre flips sont directement alimentés en sortie de transfo, de même pour les slingshot et les bumpers, sans passer par la CPU (les éventuels éjecteurs et/ou cibles tombantes étant eux commandés par la CPU).



LES MODIFICATIONS / REPARATIONS A EFFECTUER EN PREMIER LIEU


Travaux sur l'alimentation

Se référer également à l'article de olignes

Remplacer impérativement le condensateur de l’alimentation 5/12V, à l’origine un 2900 mfd, par un nouveau condensateur de 6800 à 10,000 mfd.
Il est de toute façon fortement conseillé de remplacer systématiquement toutes les capacités chimiques.

Remarque : le remplacement du C1 par un GROS condensateur est exagéré: un condo de 2200 mF suffit (et également qu'il vaut mieux choisir du 25V plutôt que du 16V).
L'explication étant que plus la capacité est forte, mieux le courant est filtré mais par la même occasion, plus la résistance interne du condo déchargé est faible et donc plus il se comporte comme un court-circuit à l'allumage. Ce qui peut être problématique pour la partie de l'alimentation qui est en amont du condo, à savoir les diodes de redressement et le transfo. (pascal J)

Remplacer CR1 et CR2 d’origine par des diodes de 4A minimum.

Les deux potentiomètres sont souvent encrassés et par conséquent défectueux, ce qui pose problème notamment pour le 5V qui doit être parfaitement régulé: essayer de les nettoyer à la bombe contact ou les remplacer (potentiomètres 1kohm).

Au passage ressouder les picots des connecteurs, source de nombreux faux-contacts.

Attention au remontage: s’assurer de la bonne isolation de Q1, Q2 et Q3 de la plaque de masse de l’alimentation.


Relier les cartes à la masse

Les système 1 Gottlieb ont dans leur conception d'origine un problème chronique de mauvaise masse.
Pour palier à ce défaut, il est nécéssaire d'ajouter une ligne de masse reliant l’alimentation, la CPU et la driver à la masse globale afin d’éviter notamment que le collage des bobines n’abime la driver et la CPU. Les trois cartes seront donc reliées par un fil supplémentaire (en rouge sur les photos) à la plaque métallique du fronton.
  • - Pour l’alimentation, fil de masse à souder au pôle (-) de C1:

    Image

    - Pour la CPU, au pôle (-) de C16:

    Image

    - Pour la driver, au pôle (-) de C1:

    Image
Eliminer la corrosion sur la CPU

Même si elle paraît en bon état, il est fondamental d'enlever la batterie d’origine qui coule en vieillissant et libère alors une base destructrice pour la CPU et la connectique.
Bloquer la corrosion en nettoyant la carte à la brosse à dents dans un bain de 50% vinaigre, 50% eau et quelques gouttes de liquide vaisselle, puis rinçage et séchage à l’alcool ou à l’aide d’un sèche-cheveux.

Changer les composants atteints par la corrosion et les trois capacités chimiques.

Remplacer la batterie dorigine par des piles, un accu ou un condensateur, voir l'article de doc pinball pour les détails de l'opération.


Refaire la connectique

Nettoyer les connecteurs et remplacer toute broche atteinte par la corrosion ou simplement douteuse (notamment J5, J6 et J7 sur la CPU, ainsi que J1 sur la driver). Les connecteurs souffrant des branchements répétitifs, de l’oxydation, de la corrosion et des vibrations du flipper, il est recommandé de remplacer toutes les broches de tous les connecteurs pour avoir un jeu réellement fiable.

Nettoyer les contacts bord de carte. En cas de présence de corrosion, après avoir neutralisé celle-ci il faut les poncer au papier de verre fin (grain 400) puis les réétamer.

Pour plus de détails, voir l'article de fred_c, et celui de pascal janin pour les références des connecteurs molex.


Désactiver le tilt-porte

Ce tilt doit être fermé pour que le flipper fonctionne! Pour éviter toute mauvais surprise liée à un faux contact , il est possible de désactiver le tilt en court-circuitant le condensateur C2 sur la CPU:

Image



LES CONTROLES AVANT REMISE EN ROUTE


Contrôle de la résistance des bobines

Il est recommandé de contrôler la résistance de toutes les bobines afin d’éviter une destruction répétitive de transistors sur la driver.

Tester les bobines montées à l’aide d’un ohm-mètre entre les deux extrémités : la résistance doit être supérieure à 2,5 ohms.
Si elle est inférieure, dessouder la masse (côté opposé à la bande de la diode) et re-tester la bobine. Si la résistance est alors supérieure, le transistor correspondant sur la driver est probablement à changer; si la résistance est toujours faible dessouder la diode attachée à la bobine et re-tester la bobine. Si la résistance est toujours faible, la bobine est à changer; dans le cas contraire c’est la diode qui est HS.

En cas de bobine défectueuse, il sera probablement nécessaire de remplacer également le transistor associé (sur la driver ou sous le plateau selon la bobine incriminée).


Test de l’alimentation

Commencer par vérifier la continuité et le bon ampérage de tous les fusibles (il est fréquent de trouver des fusibles changés à la va-vite et dont les caractéristiques sont inadaptées – respecter notamment la rapidité).

Brancher le seul connecteur A2-P1 sur le connecteur J1 de l’alimentation.
Attention au sens de branchement, il n’y a pas de détrompeur mais un simple papier collé haut/bas qui peut avoir disparu…

…allumer le flipper (si les plombs sautent à ce moment-là, il est plus que probable que le filtre secteur dans le bas de caisse est défectueux – le remplacer!).

Tester les tensions en entrée sur le connecteur A2-P1 (le pin1 est celui le plus à gauche) :
  • - A2-P1 pin 1 = 11.5 volts AC
    - A2-P1 pin 2 = 11.5 volts AC
    - A2-P1 pin 3 = masse
    - A2-P1 pin 4 = 14 volts AC
    - A2-P1 pin 5 = 14 volts AC
Tester les tensions en sortie sur les connecteurs J2 et J3 de l’alim:
  • - A2-J2 pins 1,2 = +5 volts DC (réglable avec le potentiomètre de gauche)
    - A2-J2 pin 3 = détrompeur
    - A2-J2 pins 4,5 = masse
    - A2-J2 pin 6 = -12 volts DC

    - A2-P3 pin 1 = 60 volts DC (réglable avec le potentiomètre de droite)
    - A2-P3 pin 2 = détrompeur
    - A2-P3 pin 3 = 42 volts DC
    - A2-P3 pin 5 = masse
    - A2-P3 pin 7 = 4 volts AC
    - A2-P3 pin 8 = 8 volts DC
Attention: la ligne de masse du 4V/8V est celle du connecteur J2 (dans le cas où les masses n’auraient pas encore été reliées selon la méthode olignes).

Il est indispensable d’avoir une bonne alimentation régulée sur le 5V et –12V
Le 5V doit impérativement être compris entre 4,9 et 5,2V (réglage préconisé à 5,1V).
Le -12V doit être compris entre –11,9 et –12,1V.

Une fois que toutes les tensions sont bonnes, éteindre le flipper, connecter A2-P2 à l’alim (alimentation de la CPU) et rallumer.

Tester le +5V aux bornes de C16 et le –12V aux bornes de C17.
Si le +5V est inférieur à 4,8V, la CPU a sans doute un problème, sinon si les tensions sont légèrement trop faibles, essayer de régler le potentiomètre du 5V sur l’alim.

Eteindre le flipper, connecter A2-P3 à l’alim et connecter éventuellement A1-J2 et A1-J3 (afficheurs) et A1-J6 (contacts porte) à la CPU.
Allumer le flipper et re-tester les tensions en A2-P3 connecté. Si les tensions chutent de plus de 15%, il est probable qu’un afficheur est en court-circuit.
Dans ce cas, refaire l’opération en débranchant au préalable tous les afficheurs (attention : un afficheur se débranche TOUJOURS flipper ETEINT, et il faut de toute façon éteindre le flipper avant de brancher/débrancher un quelconque connecteur).
Effectuer les mêmes tests en rebranchant les afficheurs l’un après l’autre de façon à localiser l’afficheur HS.


Problèmes classiques liés à l’alimentation

L’absence de –12 volts engendre des collages de bobines.

Le transistor Q1 a tendance à chauffer et peut être source d’un C1 sec (à changer de toute façon) et par conséquent d’éventuels dommages à la CPU. Si Q1 est HS, le remplacer par un 2N6057 ou 2N6059.

C6 sec engendre des problèmes de variation sur l’intensité des afficheurs.

Si le +5V est à 2,4V, changer Q1.

Si le +5V est absent alors que Q1 chauffe, SCR101 (S107Y1) est sans doute HS.

En l’absence du 60V/42V, vérifier le fusible des afficheurs (69V, 250mA) qui peut avoir sauté lors de la manœuvre puis tester les quatre diodes CR6 à CR9.

Si le 60V est présent mais le 42V a une valeur folklorique, la zener 18v CR12 est à changer.

Les sorties +5V et -12V sont protégées par les thyristors SCR101/SCR201 (S107Y1) et les diodes zener CR101/CR201 (1N4734/1N4743). Si les tensions de sortie dépassent les tensions des diodes zener (5,6 et 13 volts), le thyristor court-circuite la sortie, entraînant le claquage du fusible.


Test des ponts de diodes de la caisse

Au multimètre, position diode, le courant doit être compris entre 0,4 et 0,6V.
En cas de pont de diodes défectueux, le remplacer par un pont standard 35A 200V minimum.


alex, 17-05-06
Modifié en dernier par dotshka le mer. 27 09, 2006 18:19, modifié 1 fois.

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Message par -m------p- » mer. 17 05, 2006 15:08

Même si je ne suis pas concerné, très bel article de vulgarisation.

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Message par ax879456 » mer. 17 05, 2006 20:52

classe l'article !!!
8)




axelle -qui ne répare jamais rien :,): -

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Message par -m------p- » mer. 17 05, 2006 22:22

mecaflip a écrit :Même si je ne suis pas concerné, très bel article de vulgarisation.
Je précise car on m'a posé la question. Vulgariser n'a rien de péjoratif...vulgariser, c'est rendre plus accessible à la compréhension par des explications simples, détaillées et accessibles à tous ( y compris à un réfractaire de l'électronique comme moi).

Alors... réfractaire, ça veut dire ... :D:
::)): ::)):

Bref, je trouve cet article très bien conçu dans ses illustrations et ses explications. Je suis d'ailleurs étonné qu'il n'ait pas plus d'appréciations. :,):
Modifié en dernier par -m------p- le jeu. 18 05, 2006 08:18, modifié 1 fois.

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Message par oliviermathe » mer. 17 05, 2006 23:56

c'est merveilleux je viens d'acquerir mon 1ier sys1 un jocker pocker ,je suis ravis de cet article merci :x24:

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Message par milan » jeu. 18 05, 2006 07:04

mecaflip a écrit :...Je suis d'ailleurs étonné qu'il n'ait pas plus d'appréciations...
Tu as raison !

Mais je voulais dire que cet article est très didactique et j'ai eu peur des réactions ! 8) ::)):

Sans rire : excellent article, pour ceux que ça intéresse...
Merci, en tous cas, de la participation à la vie du site ! :-%:

:mrgreen: :,):
Le prix s'oublie, la qualité reste... (les tontons flingueurs)

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Message par fabien » jeu. 18 05, 2006 09:22

C'est vrai qu'il est tres bien cet article, dommage pour moi je n'ai pas de sys1 ; en revanche felicitations pour le boulot, car mine de rien, faire un article ça prend pas mal de temps :s1:

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Message par dotshka » jeu. 18 05, 2006 09:25

milan a écrit :Mais je voulais dire que cet article est très didactique et j'ai eu peur des réactions ! 8) ::)):
Ah oui, tiens, j'avais pas fait attention, c'est peut-être un peu formel... promis j'arrondirai les angles pour le prochain :,): ::)):

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Message par -m------p- » jeu. 18 05, 2006 09:32

Ne change rien, il est parfait ton article.

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Message par dotshka » jeu. 18 05, 2006 09:34

merci... :D

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