Planche de fond de caisse – Là où tout commence
La planche de fond (au fond de la caisse) est l'emplacement à partir duquel part l'alimentation. Le cordon part de la prise murale, rentre dans la caisse et va au filtre (antiparasite). Ensuite le secteur passe au fusible général (porte fusible fermé), puis par 2 transformateurs. Gottlieb n'utilisait pas de parasurtenseur dans son filtre (à l'inverse de Bally et de Williams), il n'y a donc pas de protection contre les surtensions sur les jeux system80.
Les 2 transformateurs convertissent le 120 VAC (pour les US, 230 VAC pour l'europe) dans les autres voltages nécessites par le flipper. Les sorties du grand transformateur (C-19552) sont destinées aux bobines (24 volts, voir sur certains jeux 38 volts), à l'éclairage général (6,3 volts) et à l'éclairage asservi (6 volts). Les sorties du petit transformateur (B-19548) sont destinées aux afficheurs (60 volts), aux cartes de commande (12 volts qui est ensuite redressé en +5 volts) et à la temporisation des affichages (8 et 4 volts).
System80/80a: La ligne d'alimentation commence sur la planche de fond, au fond de la caisse. On peut voir le grand condensateur d'alimentation dans le coin en bas, à droite. Remplacez-le sans attendre (par un 10.000 mfd de 20 volts ou +). La planche montrée sur la photo est celle d'un James Bond.
Les sorties du transformateurs sont en alternative (AC), mais le flipper utilise principalement du courant continu (DC). Ainsi, la plupart des tensions (excepté pour l'éclairage général de 6,3 VAC) passe par des ponts redresseurs ou des diodes d'alimentation qui convertissent le VAC en VDC. Il y a 3 ponts redresseurs sur la planche de fond, tous étant des ponts avec patte de 35 amp 400 volts:
- Pont de 12 volts utilisé pour le tableau du son et don’t la ligne se termine +5 volts pour la tension logique.
- Pont de 6 volts utilisé pour l'éclairage asservi.
- Pont de 24 volts utilisé pour la tension des bobines.
Certains des derniers sys80/80a (comme le Haunted House) possèdent un 4ème pont de 38 VDC. La tension la plus grande utilisée pour les bobines.
Une fois que la tension est de convertie de VAC à VDC, en traversant ces 3 ponts redresseurs, elle passe par le tableau des fusibles. Il en va de même pour les tensions non converties; tel que:
- 6,3 VAC pour éclairage général du fronton
- 6,3 VAC pour éclairage général du plateau
- 6 VDC pour l'éclairage asservi
- 12 VDC pour le tableau du son
- 12 VDC pour la tension logique
- 24 VDC pour les bobines
- 60 VAC pour les afficheurs
Il y a d'autres fusibles sur les sys80 à côté du tableau des fusibles, tous montés sous le plateau. Habituellement, il y a un fusible pour chaque bumper et chaque bobine importante comme les lanceurs verticaux et les blocs de cibles. En fait, il peut y avoir une quantité de fusibles sous le plateau. Tant et plus, qu'un novice peut rapidement être dépassé par le nombre et au fur et mesure du perfectionnement des machines, il y a de plus en plus de fusibles (les Haunted House/Black Hole par exemple en ont une tonne montée sous le plateau).
Fusibles sou plateau pour le James Bond. Encore acceptable. Les jeux devenant plus complexes, il y en a beaucoup plus que montré ici.
Notre conseil est simple: testez tous les fusibles du jeu en les retirant puis en utilisant un multimètre réglé sur continuité. Ne faites pas qu'un test visuel. Le retrait du fusible permet de voir si le porte fusible est défaillant ou si le fusible est fellé (et faire une mauvaise mesure est plus difficile si le fusible n'est pas dans le circuit). Évidement, cela se fait l'alimentation coupée.
Remarque: la plupart des fusibles sous le plateau ne verront pas leurs valeurs affichées sur étiquette. Ce peut être le cas pour le plus grand nombre, mais ce n'est pas systématique (et l'étiquette peut aussi se détacher). Pour cette raison, il est préférable de posséder le manuel du jeu. Ne surdimentionnez pas les fusibles. S'il est indiqué "2 amp SB", alors c'est la valeur que vous devez utiliser. Les fusibles sont là pour être le maillon faible. Si vous les surdimensionnez, des composants bien plus chers deviennent ces maillons faibles (comme les transistors de commande ou les bobines). Utilisez les bonnes valeurs.
Fusibles grilles et ponts redresseurs
Les fusibles sont conçus pour être les points faibles des lignes de tension. Les fusibles grillent pour de bonnes raisons, mais cela peut également arriver parce-qu’ils sont trop vieux ou ont trop servi. Mais la plupart du temps, s'il y a un fusible grillé dans le tableau, il y a une cause, comme par exemple un pont redresseur en court-circuit. C'est un problème récurent notamment pour le pont de 6 volts de l'éclairage asservi, mais également celui des bobines et le pont des 5/12 volts peuvent aussi rentrer en court circuit (faisant griller le fusible associé). Pour cette raison, il vaut mieux tester les ponts pour s'assurer qu'ils ne sont pas en court-circuit.
Test d'un pont au multimètre réglé sur diode. L'électrode rouge est placée sur la patte de phase (verte). Le pont sur la photo est OK.
Afin de tester un pont redresseur, il faut un multimètre. Réglez-le sur mesure des diodes et placez l'électrode rouge sur la patte de masse du pont, and put the red lead on the ground lug of the bridge (sur les system80 la patte de masse est facile à trouver car c'est celle sur laquelle un fil vert est soudé). Placez ensuite l'électrode noire sur chacune des autres pattes à côté de la patte de masse. Une valeur de 0,4 à 0,6 volts doit apparaître. Toute valeur en dehors de cette plage indique que le pont est défaillant.
Test d'un pont au multimètre réglé sur diode. L'électrode noire est placée sur la patte postive du pont. Le pont sur la photo est OK.
A présent, placez l'électrode noire sur la sortie de phase (+) du pont redresseur. Là encore, elle est facile à trouver car c'est la patte qui se trouve en diagonale de la patte de masse (sur les nouvelles générations de pont, la patte de sortie de phase à une orientation qui diffère de 90° - détrompeur par rapport aux 3 autres pattes). Puis placez l'électrode rouge sur chacune des pattes adjacente à la phase du pont. Une valeur de 0,4 à 0,6 volts doit apparaitre sur le multimètre. Toute valeur en dehors de cette plage indique que le pont est défaillant.
Si vous trouvez un pont défaillant, remplacez-le par un nouveau (doté de pattes) de 35 amp 400 volts. Ils sont bon marché et facilement procurables chez grand nombre de revendeurs de composants électroniques.
Relais montés sous plateau
Il y a 2 relais montés sous le plateau (ou parfois 3 comme sur les Haunted House/Black Hole). C'est ce que faisait Gottlieb sur ses précédents system1, mais ce que ne faisaient pas les autres fabricants de flipper.
En premier, il y a celui du tilt, le relais "T", qui s'enclenche lorsque le jeu est tilté. C'est lui qui allume l'éclairage du l'ampoule du tilt du fronton et qui coupe l'éclairage général du plateau, ainsi que toutes les bobines. Si une partie en tiltée en cours de jeu, la bille tombe immédiatement, car il n'y a plus de tension sur les batteurs, bumpers et autres bobines. Une fois la bille de retour dans l’ejecteur, la CM remet le relais du tilt sous tension et le jeu peut continuer.
Relais "Q" & "T" (Game over et Tilt) sous le plateau du James Bond.
L'autre relais est le relais "Q" de fin de partie. Ce relais s'enclenche au début d'un jeu, alimente la tension de toutes les bobines du plateau. Tous les autre fabricants ont placé leur fonction "fin de partie" (également appelée relais du flipper) sur la CM ou la CD, mais Gottlieb a préféré assembler les siens sous le plateau (un reliquat de l'ère des électro-mécaniques).
Lorsque que vous recherchez des pannes, quand le jeu est allumé et en mode de demo (prêt à recevoir de l'argent et à démarrer une partie), le relais "Q" de fin de partie peut être maintenu manuellement (en présumant que vous fassiez assez attention pour ne pas déboîter la plaque contacts de son pivot). Cela activera toutes les tensions à destination des batteurs, bumpers, slingshots, sans démarrer une partie. C'est pratique, lorsque l'on ajuste et que l'on teste les différents elements (réglage des batteurs ou tests des cartes bumper).
Remarque: Des jeux comme les Black Hole et Haunted house emploient un 3ème relais monté sous plateau, le relais "U". Ce dernier déclenche l'éclairage de l'ampoule du "Spécial", l'alimentation des batteurs du plateau inférieur et coupe l'alimentation des batteurs du plateau supérieur. Il est intéressant de remarquer Gottlieb a utilisé la tension des bobines (24 volts) pour alimenter l'éclairage du plateau inférieur (ampoule #313 lamps) des Black Hole/Haunted House.
Contacts – "Slam" (Porte caisse) et Tilts
Une autre chose peu courante chez Gottlieb est la conception du contact "slam". Ce contact normalement fermé ("NC") doit être fermé ou le flipper ne démarre pas. (coupe l'alimentation de la CM, qui donc ne démarrera pas). Différemment des autres fabricants, pour lesquels le contact "slam" est normalement ouvert, Gottlieb (bêtement) a choisi un contact NC (comme sur les précédents System1). Ce qui veut dire que si le contact est ouvert ou que le cablage ou un connecteur vers la CM est défaillant (corrosion, coupure, etc. c'est un problème courant à cause de la corrosion engendrée par les fuites de la batterie), le flipper ne marchera pas! Il faut absolument le savoir, car ce n'est pas le cas ailleurs. Nous devrions également mentionner qu'il est préférable de faire les Modification du contact "slam" sur la CM, afin d'éviter tout problème de ce type à l'avenir.
Le contact "Slam" normalement fermé sur la porte d'un James Bond.
En plus du contact "slam", il y a bien sûr les contacts des Tilts "normaux" sur les system80. Le tilt à bille (juste à gauche de la porte de la caisse) est un contact normalement ouvert (NO), à la différence des précédents System1 dotés de'un contact normalement fermé (NC). Et enfin, il y a le Tilt "pendule" standard chez tous les fabricants. Tous ces contacts doivent être ouverts pour que les System80 puissent fonctionner. Finalement, il y a aussi un tilt monté sous le plateau qui doit également être ouvert. Ces contacts sont montés en parallèle et seront affichés sous "contact 26" dans l'auto-diagnostique si l'un d'entre eux est fermé.
Les tilts – à bille et pendule – sur un James Bond. Ces 2 contacts sont normalement ouverts (NO – n'étant pas en contact) pour que le flipper puisse fonctionner.
Il y a d'autres tilts à contrepoids places à d'autres endroits. Généralement 1 ou 2 sous le plateau. Mais, ils sont bien moins agités que la bille roulante ou le pendule (globalement, parce-que la bille roulante et le pendule sont facilement enclenchés).
La carte d'alimentation (dans le fronton)
Le prochain arrêt pour l'acheminement de la tension sur les system80, est la carte d'alimentation dans le fronton. Elle récupère les tensions basiques, non régulées venant de la planche de fond, et les convertie en courants continus. Cela signifie que si votre secteur est de 110 ou 125 volts (220 ou 230 volts en France), cela n'a pas d'importance, car les 5 volts redresses (par exemple) seront du +5 volts (ni plus, ni moins). Sur les ystem80/80a, il y a peu de modifications à mettre en œuvre pour fiabiliser le flipper à long terme.
Le retour de masse logique sur la carte d’alimentation nécessite également d’être fixé au dissipateur (qui sera éventuellement directement mis à la terre pour fiabiliser la connectique). Ça fait partie des tristement célèbres problèmes de mis à la masse chez Gottlieb apparaissant tant sur les jeux System80 que System1.
Vues recto & verso de l’alimentation des System 80/80as. Remarquez l’énorme plaque de dissipation de chaleur sur laquelle la carte est assemblée.
Gottlieb a aussi fait des erreurs de conception sur l’alimentation des System 80, qui font que les diodes CR7 brulent. Ils n’auraient pas dû faire cette erreur; car l’alimentation de leur System 1 (qui est Presque identique au nouveau design du System 80) n’avait pas cette malfaçon!
Beaucoup d’alimentation de System 80 GTB ont ces types de malfaçons (pattes des composants coupées trop courtes, dans le corps de soudure – perçage métallisé – autour des pattes). Cela fait que les points de soudure criquent et soient défaillants.
Défaut de soudure sur alimentation: Remarquez le plissement.
Enfin, remplacez le grand condensateur d’alimentation ORANGE, du fond de la caisse, ce sera un vrai plus! Cela garantira la stabilité de la tension logique en +5VDC. Si ce condensateur est défaillant, alors le jeu peut redémarrer en cours de partie. Les condensateurs prévus pour les ordinateurs (105° - Fahrenheit ou Celsius?) fonctionnent parfaitement pour une longue durée. Toute plage de 6800 mfd à 15000 mfd peut être mise en œuvre, tant que le voltage reste à 16 volts ou plus. Idéalement, 10,000 mfd est une bonne valeur. Les condensateurs supérieurs à 10,000 mfd rajoutent des contraintes sur le pont redresseur. L’appel de courant requis pour charger le plus gros condensateur peut détruire ce pont redresseur.
Problèmes d’alimentation des System 80B
L’alimentation des system80b est une petite carte avec un transistor doté d’un grand dissipateur de chaleur, 2 connecteurs MOLEX de 0,4 mn à 6 broches, une résistance, un condensateur et un potentiomètre. Remplacez le potentiomètre de 500 Ohms. Sans plaisanter, celui-ci est une antiquité qui peut faire varier l’intensité de 5 à 7 volts jusqu’à 4 volts (ça c’est déjà produit). Évidemment, cela peut faire un massacre dans votre flipper et même détruire les cartes. Vous pouvez aussi le remplacer par une résistance de 0,5 watt et 270 ohms (ce n’est pas ajustable, mais il n’y a plus de soucis avec la variation de voltage). Vous devrez peut-être tâtonner pour trouver la bonne valeur de résistance. Mesurez-le +5 volts sur la carte mère à l’entrée du condensateur électrolytique proche du connecteur du +5 volts, il devrait délivrer du 5 à 5,2 VDC.
L’alimentation des system80b a aussi 2 connecteurs MOLEX de 0,4 mn à 6 broches. Le +12 volts parvient à l’alimentation par le connecteur MOLEX situé le plus en bas, et le + 5 volts sort par le connecteur MOLEX en haut. Une patte du connecteur 6 broches en haut est reliée à toutes les cartes du fronton, leur distribuant du +5 volts. Pour cette raison, le connecteur de sortie en haut est souvent brûlé. Remplacez la broche male de 0,4 mn sur la carte d’alimentation. Employez des broches MOLEX Trifurcon dans le corps en plastique du connecteur (l’original peut être réutilisé).
Une astuce: Remplacez la carte d’alimentation du system80b par un commutateur d’alimentation de borne vidéo! Accrochez le commutateur en haut du fronton afin de distribuer le +5 volts à tous les câbles reliés au connecteur MOLEX du haut. Reliez la masse à la barrette de terre dans le fronton. Alimentez le commutateur en 120 volts (230 en France) pour le faire fonctionner. N’oubliez pas de régler le potentiomètre de +5 volts entre 5 et 5,2 volts.
Il peut être aussi bon de changer le filtre du condensateur 10,000 mfd 25 volts prêt des transformateurs et ponts rectifieurs du fond de la caisse. Celui-ci peut être testé avec un multimètre réglé sur alternatif (AC) et relié aux cosses du filtre de 10,000 mfd. Si plus de 0,5 VAC apparait en lecture, ce condensateur est KO et doit être remplacé.
Tester l’alimentation des System80/80A
Avant toute modification, il faut savoir si l’alimentation fonctionne en l’état. Voici une bonne manière de le faire. Enfin, si le flipper system80 n’a jamais été allumé (depuis que vous l’avez acheté), c’est un bon moyen de le faire sans qu’il prenne feu…
Test d’alimentation – 1ère Etape:
- Vérifiez tous les fusibles sur le tableau en bas de la caisse. Assurez-vous qu’ils soient du bon type et de la bonne puissance!
- Enlevez tous les connecteurs de toutes les cartes du fronton.
- Connectez J1 à la carte d’alimentation.
- Allumez le flipper.
- Observez les 2 LED – DS1 et DS2. La 1ère signifie que le 12 VDC non-régulé arrive à la carte d’alimentation. L’autre signifie que le +5 volts en sort.
- Vérifiez les voltages en sortie sur (+5), TP5 (8 VDC), TP1 (60 VDC), TP2 (42 VDC), en utilisant TP3 (masse) comme référence.
- Eteignez le flipper.
Les voltages peuvent être plus élevés que prévus. Par exemple, apercevoir 48 volts au lieu 42 volts, 65 volts au lieu de 60 volts, ou encore 8,6 volts au lieu de 8 volts, c’est normal. Mais la sortie en +5 volts doit être dans la fourchette des 4,8 volts à 5,2 volts (il y a un potentiomètre pour ajuster le +5 volts).
Test d’alimentation – 2ème Etape:
Si tous les voltages de la 1ère étape sont là, poursuivez.
- Reliez le connecteur J2 à A1-J1 de la carte mère A1-J1.
- Allumez le flipper.
- Vérifiez la sortie des voltages sur TP4 (+5), en utilisant TP3 (masse) en tant que référence.
- Eteignez le flipper.
Cette étape est là pour s’assurer que le +5 volts n’est pas mis à la masse par la carte mère. Si le +5 volts est dérivé, essayez d’ajuster la puissance en réglant le potentiomètre. Si le voltage reste sous 4,8 volts, alors une réparation sera nécessaire.
Test d’alimentation – 3ème Étape:
Poursuivez :
- Reliez le connecteur d’alimentation J3, pour alimenter les afficheurs et le plateau.
- Optionnel: Reliez les connecteurs A1-J2 et A1-J3 de la carte mère qui vont aux afficheurs.
- Optionnel: Reliez le connecteur A1-J5 de la carte mère qui va aux interrupteurs de “Slam“ et “Bouton de test“. Remarque: cette étape n’est pas nécessaire si le mode “Slam“ a été activé via les interrupteurs de la carte mère.
- Allumez le flipper.
- Vérifier les voltages en sortie sur TP4 (+5 VDC), TP1 (60 VDC), TP2 (42 VDC), TP5 (8 VDC), en utilisant TP3 (masse) comme référence.
- Éteignez le flipper.
Si le +60 volts et/ou le +42 volts sont manquants, alors il y a un afficheur en court-circuit! C’est courant. Remplacez, dans ce cas le fusible 60 volts, dans le tableau inférieur (caisse) – il peut ou non avoir grille – et déconnectez tous les afficheurs sauf un (n’oubliez pas l’afficheur de score sous le plateau pour le Black Hole et le Haunted House). Allumez le flipper et vérifiez le +42 et le +60 volts. Recommencez en ajoutant un afficheur à la fois jusqu’à ce que vous trouviez l’afficheur incriminé. Attention: Connectez les connecteurs uniquement lorsque le flipper est éteint.
Modifications sur l’alimentation
Pièces nécessaires (impératives):
- (1) Résistance 680 ohm – 0,5 watt (pour R10)
- (1) Résistance 12k ohm – 0,5 watt (pour R3)
- (1) Diode Zener 1N4738 8,2V - 1 Watt (pour CR7)
- (2) Broches carrées Males Molex 0,4 mn, n° 26-48-1125, à dimensionner
- (2) Connecteurs femelles Molex 0,4 mn, n° 09-50-3121, à dimensionner
- (20) Broches Trifurcon males Molex 0,4 mn, n°08-52-0113 (ou Digikey ° WM2313-ND)
- (1) Condensateur 6800 à 15,000 mfd – 16 volts (ou +) – (10,000 mfd est la capacité idéale). Un condensateur pour PC de classe 105 est un bon rechange
- 8 cms de fil de 0,5 mm
Pièces nécessaires (optionnelles mais recommandées):
- (1) Diode Zener 1N4746 18V – 1 Watt (pour CR6)
- (1) Potentiomètre de 470 ohm
- (2) LED jaune, orange ou rouge
- (1) Socket 14 brochages pour la puce de régulation
- (1) Puce de régulation UA723CN, mais on peut également utiliser une LM723CN, LM723CD, NTE923D (ou quelque chose de similaire car ces puces sont très communes). Utilisée avec le socket ci-dessus.
Instructions de démontage de l’alimentation:
- Enlevez la carte d’alimentation du fronton. Cette carte comprend une grande plaque de dissipation de chaleur derrière le circuit imprimé.
- Testez le grand transistor de puissance (PMD10K40, 2N6057 ou 2N6059) installé sur la plaque à l’arrière de la carte. Réglez votre multimètre sur lecture de diodes. Placez l’électrode noire sur l'un des écrous du transistor (en liaiso avec le boitier métallique du transistor), et l’électrode rouge à chacune de ces pattes. Une valeur de 0,4 à 0,6 pour chaque patte du transistor devrait apparaître. Toute autre valeur indiquerait que ce transistor est défaillant.
- Sur la plaque de dissipation, retirez les 2 écrous du transistor.
- Sur la plaque de dissipation, retirez les 4 écrous des angles de la plaque.
- Dessouder les 2 pattes du transistor Q3.
- Séparer doucement la plaque de dissipation et la carte.
A gauche: Les pièces à remplacer: R10, CR7, R3. Remarquez l’échauffement de CR7. A droite: Utilisez une pompe à dessouder pour retirer Q3. Ensuite le dissipateur de chaleur pourra être retiré et l’arrière de la carte sera accessible.
Installation des pièces impératives:
- Remplacez la résistance R3 par la nouvelle 12k ohm – 0,5 watt. Elle est souvent défaillante.
- Remplacez la résistance R10 par une de 680 ohm – 0,5 watt. La diode CR7 sera moins sollicitée.
- Vérifiez la diode CR7 (la pièce brûlée!). Si elle est endommagée, remplacez-la par une diode 1N4738A (ou pour plus de sécurité changer là directement).
- Ressoudez toutes les pattes des connecteurs (qui criquent souvent). Si les cosses mâles sont corrodées ou en mauvais état, remplacez les par de nouvelles cosses carrées males de 0,4 mn. Remplacez aussi le corps en plastique – Molex n° 08-52-0072, cosse femelle (voir le chapitre de ce document sur les connecteurs pour plus d’information).
- Sur la partie soudée de la carte d’alimentation, soudez un fil 0,5 mn pour ponter la piste de masse et le trou de fixation le plus bas. Voir la photo ci-dessous.
- Ressouder toute patte semblant avoir été coupée trop courte.
- Ressouder les grands trous à rivet par lesquels passent les pattes du grand transistor.
- Souder les pattes des résistances coupées aux points de test des voltages (Masse, +5v, +8v, +42v, +60v). Cela rendra plus facile les tests à venir lorsque la carte d’alimentation sera installée.
- Vérifiez les valeurs des autres resistances sur la carte d’alimentation afin de s’assurer qu’elles sont dans les tolérances.
- Remplacez la broche male métallique, ronde, au connecteur J2 par une broche carrée male de 0,4 mn Molex (Molex n° 26-48-1125, à dimensionner). De plus, remplacez, le corps plastique de la broche de 6 se reliant à ce connecteur, par une broche à pincer (Molex n° 09-50-3121, à dimensionner). Y connecter une Molex Trifurcon de 0,156 pouces (Molex n° 08-52-0113, Digikey n° WM2313-ND) aux fils du connecteur.
- Remplacez la broche métallique ronde d’alimentation au connecteur J3 par une Molex male carrée de 0,156 pouces (Molex n° 26-48-1125, à dimensionner). Remplacez également le corps plastique 7 broches allant à ce connecteur par une variété de broches à pincer (Molex n° 09-50-3121, à dimensionner). Clipsez une Molex male de 0,4 mn Trifurcon (Molex n° 08-52-0113, Digikey n° WM2313-ND) aux fils du connecteur.
Le fil vert sur la carte d’alimentation est soudé de la masse au perçage d’assemblage.
A gauche: Les trous de rivet pour le transistor ont besoin d’être ressoudés.
Remarquez l’absence complète d’apport de part et d’autre de la circonférence.
Installation des pièces optionnelles:
- Hautement recommandé: Remplacez le potentiomètre de 500 ohms sur la carte d’alimentation. Ce vieux potard s’encrasse et le voltage en sortie peut fortement varier. Remplacez-le par un matériel 470 ohm de haute qualité.
- Installer une nouvelle diode Zener 1N4746 (18 volts) pour CR6.
- Remplacez les vieilles LED sur la carte d’alimentation par de nouvelles. Avec le temps, les vieilles LED s’obscurcissent et peuvent drainer beaucoup plus de courant que les neuves. Changer également leur couleur. Par exemple, employez de l’orange ou du jaune (mais pas de vert ou de bleu!). Ainsi, n’importe qui d’un coup d’œil pourra dire si elles ont été changées.
- Installer un socket 14 broches pour la puce de régulation. Cette puce est souvent défectueuse provoquant une chute de tension du +5 volt. Brochez juste la puce de telle sorte que la carte d’alimentation toute entière ne soit pas massacrée lorsque la puce grillera.
Finaliser le remontage de l’alimentation:
- Assurez-vous que l’isolation, en plastique, du transistor Q3 soit en place. Cette pièce en plastique sécurise les pattes de ce grand transistor de telle sorte qu’elles ne se mettent pas en court-circuit avec la plaque métallique de dissipation.
- Assurez-vous qu’il y ait une isolation en mica sous le transistor Q3.
- Procédez au remontage et revissez la plaque de dissipation sur le circuit imprimé. Ressoudez les pattes du grand transistor (Q3).
- Avec un multimètre, assurez-vous qu’il n’y ait pas de continuité entre le boîtier métallique du grand transistor Q3 et la plaque de dissipation de chaleur. S’il y en a une, revérifiez les 2 étapes précédentes.
- Au fond de la caisse, à côté du transformateur, remplacez le condensateur d’alimentation – orange, de 6800 mfd, de 25mm de diamètre et 8 cm de haut – par un nouveau. Voir ci-dessous pour plus d’information.
- Testez les voltages de l’alimentation. Après avoir fait les modifications ci-dessus, réinstallez la carte d’alimentation dans le fronton. Connectez uniquement la broche J1. Allumez le flipper. Notez que les 2 LED sur la carte d’alimentation devraient être allumées. Avec un multimètre, vérifiez les voltages continus aux point de connections sur la carte: +60, +42, +8 et +5 volts (continus). Lorsque tous les voltages sont présents et vérifiés, éteignez le jeu et remettez en place tous les connecteurs. Rallumez le flipper et mesurez le +5 VDC à nouveau. Ajustez le potentiomètre à 5,1 volts.
Transistor 2N5550 dans la zone haute tension
Dans la zone haute tension de l’alimentation des Gottlieb sys80/80a, un transistor 2N5550 est utilisé. S’il lui arrive de devenir défectueux, il peut être remplacé par un 2N5551 (plus répandu et plus robuste). Les 2 pièces utilisent un NTE194 (NPN).
Remplacez le filtre ORANGE 6800 mfd au fond de la caisse!
Il y a 2 grands condensateurs à cet endroit, remplacez celui sans résistance entre ces pattes (remarquez que sur certain jeux system 80b, comme le «Jacks Open», Gottlieb utilisait 2 grands condensateurs oranges sans résistance reliée en parallèle, au lieu d’un seul). Pas d’exception ici, le condensateur/filtre orange de 12 volts doit être changé. Toute valeur entre 6800 mfd et 15,000 mfd à 16 volts ou plus peut être utilisée (là encore sur les system 80b comme le “Jacks Open” avec 2 condensateurs oranges reliés ensembles, ces 2 là peuvent être remplacés par un seul condensateur). Idéalement, 10,000 mfd, est la bonne valeur. Des condensateurs ayant plus de 12,000 mfd ajoutent des contraintes sur le pont redresseur. L’appel de courant initial nécessaire pour charger le grand condensateur peut détruire le pont redresseur prématurément.
Le condensateur d’origine peut être testé (mais ne vous embêtez pas, changez le). Pour tester le condensateur, allumez le flipper, réglez le multimètre en alternatif (AC). Placez les électrodes du multimètre sur les pattes du filtre. Si après quelques secondes (après que le voltage s’arrête de fluctuer) il y a plus de 0,2 VAC, alors ce condensateur est défectueux. De nouveau, si vous utilisez le condensateur de filtrage orange d’origine, il est grandement recommandé de le changer, quel que soit le résultat de la lecture en VAC.
Rappelez-vous que lorsque vous branchez le nouveau condensateur, il ne faut pas inverser les fils, positif et négatif!
Autres astuces (Pas de +5 volts)
Il y a 2 LED sur la carte d’alimentation. Une pour le +12 volts et l’autre pour le +5 volts. Si le +12 volts ne s’allume pas, alors le +5 volts ne s’allumera pas non plus! Si seul le +5 volts manque, alors on peut suspecter, à priori, la puce de régulation de voltage UA723CN (NTE923D), ou le transistor PMD10K40 (Q3). Mais heureusement, Q3 a été testé dans l’instruction précédente. Assurez-vous que les vis du transistor Q3 sont serrées, et que Q3 soit bien soudé aux œillets sur la carte. Assurez-vous également qu’il n’y ait pas de continuité entre le dissipateur (plaque métallique) et le boitier de Q3.
S’il n’y a toujours pas de +5 volts, alors vérifiez SCR1 (S107Y1). Ce périphérique est dédié à dériver le +5 volts vers la masse si celui-ci s’élève au-dessus de 6 volts (afin de protéger les cartes). Le SCR peut être testé (alimentation éteinte, connecteurs retirés) avec un multimètre réglé sur contrôle de diode. La mesure entre TP4 et la masse (Electrode rouge du multimètre sur la masse) devrait donner entre 0,3 et 0,5 volts.
Remarque: Le transistor d’alimentation Q1 (NPN, SW4F013) peut être remplacé par un transistor TIP31c. On peut trouver plus d’informations relatives à la réparation des alimentations sur http://www.geocities.com/kirbseepe/repa ... upply.html.
Problèmes d’alimentation sur System 1
Ce document globalement ne couvre pas les System1 Gottlieb. Mais comme la conception de l’alimentation du System1 est proche de celle du System80, des informations sur les System1 ont été ajoutées. Voir marvin3m.com/sys1 pour plus d’information.
- Assurez-vous que Q1 est isolé (électriquement) de la plaque métallique arrière (il y a une mince isolation en mica pour cela).
- Si les mesures du +5 volts donnent 2,4 volts, alors Q1 est défectueux.
- S’il n’y a pas de +5 volts, Vérifiez la cosse n°7 d'IC1. Elle devrait avoir de 14 à 15 volts (Q1 déposé). Si ce voltage n’est pas de 14 à 15 volts, IC1 est défectueux.
- Si Q1 devient très chaud et qu’il n’y a pas de +5 volts, SCR101 est défectueux.
Les 4 ponts redresseurs et les 2 condensateurs électrolytiques dans le fond de caisse des System 80. Le condensateur électrolytique/filtre +12 volt 6800mfd d’origine est plus petit et généralement orange. Celui-ci nécessite d’être remplacé par un composant de même type pour PC.
Ponts redresseurs
Sur le panneau au fond du flipper, il y a 4 ponts redresseurs et 2 grands condensateurs électrolytiques. Le condensateur utilisé pour le +12 volts (et au final pour le +5 volts) est celui qui doit être remplacé dans les étapes précédentes. Il s’agit du condensateur sans résistance entre ses cosses. L’autre condensateur régule les hauts voltages destinés aux bobines et est bien moins critique.
Le pont redresseur volt: Remarquez la cosse en bas à gauche (avec le fil orange), orienté différemment des 3 autres cosses. C’est la cosse de sortie de phase en continu (DC).
Parfois les ponts redresseurs grillent. Si à l'allumage de votre flipper, un fusible grille systématiquement, cela peut vouloir dire qu’un pont redresseur est entré en court-circuit. Par exemple, si le fusible F4 claque soudainement en allumant un “Haunted House” ou un “Black Hole”, cela veut certainement dire que le pont redresseur – au fond de la caisse – qui l’alimente a grillé.
Un pont peut être facilement testé. Mais avant cela, les cosses du pont doivent être identifiées. Chaque pont a 4 cosses: 2 pattes d’entrée en alternative (AC) et 2 pattes de sorties en continu (DC – un positif et un négatif). Une de pattes du pont sera orientée différemment des autres ; c’est la sortie du positif continu (DC). La sortie du négatif continu (DC) est son oppose (en diagonal). Les 2 pattes restantes sont les cosses d’entrée de l’alternatif (AC). De plus les 2 sorties en continu (DC) doivent être reliées aux cosses – positif & négatif – du condensateur électrolytique.
Tester un Pont redresseur
Pour tester un pont redresseur, faites ce qui suit:
- Réglez le multimètre sur test de diode.
- Placez l’électrode noire du multimètre sur le "+" (positif DC) du pont.
- Placez l’électrode rouge du multimètre sur une des entrées (AC) du pont. Vous devriez lire entre 0,4 et 0,6 volts. Passez l’électrode rouge à l’autre entrée (AC) du pont, et de nouveau vous devriez lire de 0,4 à 0,6 volts.
- Placez l’électrode rouge sur le "-" (négatif DC) du pont.
- Placez l’électrode noire sur l’une des entrées AC; Vous devriez lire de 0,4 à 0,6 volts. Passez à l’autre entrée AC et là encore vous devriez lire de 0,4 à 0,6 volts.
Remplacer un pont redresseur
Si un des tests du pont est défectueux, il faut le remplacer. Achetez un pont MB3502 ou MB3504 doté de pattes de fixation. Le "MB" définie le type d’utilisation du pont. Le "35" est le nombre d’ampères. Le"02" signifie 200 volts ou le "04" du 400 volts. De plus grandes valeurs peuvent être utilisées, mais ne prenez pas de valeurs plus petites (en ampères et volts).
Correctifs et réparations d'une alimentation System 80B
La carte d'alimentation en 5VDC des system80B est relativement simple. En dehors du régulateur de tension LM338 et quelques résistances et condensateurs, il n'y a pas grand-chose à vérifier. Néanmoins, s'il y a une SEULE chose que nous recommanderions, c'est de remplacer le potentiomètre – celui qui permet d'ajuster le +VDC – de la carte. La fiabilité de celui-ci était déjà mauvaise lorsqu'il a été produit. Avec 20(+) ans de plus, les choses ne peuvent être que pires. Nous avons déjà vu quelqu'un le régler et griller la carte mere car le potentiomètre était usé et que du +12 volts est passé à la CM. Ne vous gâchez pas la vie, remplacez-le.
Une fois le potentiomètre changé et la carte de retour dans le fronton, vérifiez le +5 voltset ajustez le à 5,1 VDC – la CM étant déconnectée bien sûr (laissez la CM avec le petit cordon d'alimentation débranché). Une fois la tension ajustée, éteignez le flipper, reconnectez la CM et revérifiez bien que la tension soit à 5,1 volts. Soyez très prudent en réglant le potentiomètre. Le gros problème des cartes d'alimentation des sys80b, c'est absence de crans de sécurité. C'est à dire que si l'alimentation tombe en panne, elle peut envoyer du 12 volts dans un circuit qui n'en est prévu que pour du +5VDC, détruisant tout sur son chemin (il n'y a pas de diode zener pour protéger ces circuits des surtensions).
Alimentation de +5 volts des Gottlieb System3 et System80b. Le composants incriminé est le potentiomètre de 500 ohm de mauvaise qualité qui doit être remplacé par du matériel plus fiable.
Pendant que vous travaillez sur la carte d'alimentation, profitez-en pour ressouder les broches mâles du connecteur, compte tenu que leurs points de soudure se fissurent souvent. Nous suggérons de rebrocher également les connecteurs – femelle – de 0,4 mn avec des broches Trifurcon Molex. Enfin, n'oubliez pas de mettre en œuvre les modifications sur les masses (en ajoutant un fil de masse aux broches 1 & 2 de J1), puisque la carte est déposée.
Merci à Clay, qui a donné son autorisation pour la traduction des informations techniques présentées dans son site. (anciennement marvin3m.com/fix.htm)
