www.flipjuke.fr

Pour une lock bar, compte une journée entière.

Perso, je passe en premier au P120 si le métal est rayé. Comme ça on arrive a virer les rayures ou autres "pocs" que l'on trouve sur nos jeux.

Ensuite viens la partie la plus longue. P150, P240, P320. Puis ensuite papier à poncer a l'eau : P600, P800, P1200, P1500, P2000, P3000.

A partir de là, c'est relativement facile de polir "miroir".

J'ai acheté un touret à meuler neuf pour une trentaine d'euro sur Ebay il y a 3 ans et il tiens encore, par contre avec une variante de Slebitter, je suis avec une roue feutre et une roue sisal cousue. Pour la pate, une marron, une grise et une blanche pour s'adapter à 85% des métaux.

Bon courage

Salut Gilpo,

Je serais bien curieux de voir ton résultat avec la brosse..je recherche des solutions pour que ça prennent moins de temps aussi
si tu as une photo qui traine

je fais pour l'instant avec plusieurs roues (cisal, calicot cousu, non cousu) avec des pates différentes...ça prend un temps fou...
35h mini pour un flip

merci

Bonsoir Gilpo,

J'ai la même brosse que toi, et je m'en sers pour... virer la rouille, notamment sous les lock-barres !

La brosse est plutôt abrasive, et je ne vois pas comment tu peux polir avec ça.

Cisal cousu donc tres dur pour le coter abrasion associer a une pate dédiée a l'inox ,donc verte et non grise

ensuite feutre en coton avec la méme pate pour la finition

la blanche 'a pas trop d'effet sur l'inox mais fonctionne sur l'acier et tres bien pour une finition mirroir sur l'alu

la marron n'a guére plus d'effet sur l'inox hormis sur l'acier et l'alu mais si tu a envie de passer la nuit sur ta manchette pas de probléme avec cette pate,s'est la bonne

pour gagner en temps tu peut utilisé une brosse mais pas métalique mais en fibre du style polibrosse,la couleur est associer a sa dureté, donc rouge tres dur,bleu moyen et grise souple

utilisé toujours dans le méme sens sans trop appuyé pour eviter de passer trois heures a rattraper les rayures et pour un bon polissage ,que se soit a la brosse ou au papier ou autres il faut toujours croiser ses passes pour voir et obtenir le resultat que l'ont souhaite le mieux suivant sa patience bien entendu

Apres, il existe d'autres moyen pour polir plus ou moins chéres et efficase les uns que les autres,faut juste en avoir l'utilité pour rentabilisé l'investissement:-o:

manu2 a écrit:La brosse est plutôt abrasive, et je ne vois pas comment tu peux polir avec ça.

tu as absolument raison. Je ne pense pas avoir dis que je polissaisavec, juste "nettoyer" et enlever les passages de billes.

gorn a écrit:Pour une lock bar, compte une journée entière.

le pire c'est que tu ne plaisantes pas

slebitter a écrit:Cisal cousu donc tres dur pour le coter abrasion associer a une pate dédiée a l'inox ,donc verte et non grise.

C'est peut etre mon soucis oui.. perso j'ai un truc cousu assez dur avec pate grise.. en plus je ne sais meme pas si tu met la pate sur le cisal ou sur la piece.. mais bon visiblement je comprend que c'est tres long pour avoir un truc niquel..

plusdebrol a écrit:Je serais bien curieux de voir ton résultat avec la brosse..je recherche des solutions pour que ça prennent moins de temps aussi
si tu as une photo qui traine

voici quelques photos.
j'ai polis 2 pieces (ou j'ai mis des croix), le reste est fait avec le fil de fer.
Certaines pieces sont mieux réussis que d'autres.. on voit que lorsque c'est bien fait le passage de bille disparait..je t'ai mis un avant/apres.

Encore une fois le résultat n'est pas comparable à une piece polie.. mais perso ca me suffit.. surtout pour le rendu et le temps consacré.
(en gros les 2 pieces polies en photos m'ont pris plus de temps que toutes les autres pieces du flip..)

a+

Pour un bon polissage il faut que ta /tes pieces te brule les doigts pour avoir un bon resultat d'ou le port de gants obligatoire

je te conseil des lunettes aussi et bien maintenir les pieces sinon danger

Donc faut faire chauffer la piece contre la roue coton ou autres et la pate s'applique sur la roue direct et non sur la piece

ne pas hesiter a remettre de la pate assez souvent pour eviter de bruler le feutre et avancer dans le travail sinon tu vas vraiment y passer un bon moment

ensuite tu vas ressembler a un vrai ramoneur ainsi que l'ensemble de ta piece

slebitter a écrit:ne pas hesiter a remettre de la pate assez souvent pour eviter de bruler le feutre et avancer dans le travail sinon tu vas vraiment y passer un bon moment

ensuite tu vas ressembler a un vrai ramoneur ainsi que l'ensemble de ta piece

je te rassure, ca me brulait les doigts :)
et je confirme les lunettes c'est bien car jai fait volé 2 /3 pieces..

bon deja voila un bon point : mettre la pate sur le disque.. ceci explique peut etre cela :)

merci

Bonjour à tous,

Je suppose qu’avant de passer au polissage proprement dit des Lockbars, Siderails ou des portes de caisse, il est nécessaire d’utiliser des disques plus abrasifs pour enlever les rayures ou la peinture?
Ainsi, je me demandais quel genre de disques utilisez-vous pour enlever les rayures sur les Lockbars ou Siderails ? De même, pour enlever la peinture sur la porte de la caisse comme lors de ta restauration du Medieval Madness, Slebitter ? http://www.flipjuke.fr/destruction-t51438-10.html

gilpo a écrit:

gorn a écrit:Pour une lock bar, compte une journée entière.

le pire c'est que tu ne plaisantes pas

Non, je ne plaisante pas!
Sur les pièces que tu as fait, il te reste encore du taf... on les voit les rayures

Fais en une polie miroir, sans rayures, c'est LONG, TRES LONG