flipjuke.fr

Il est vivement conseillé de faire les modifications suivantes (si elle n'ont pas déjà été faites).

Vous reconnaîtrez la carte d'alimentation (Power supply) vue de dessous et vue de dessous.
Remarquez le transistor verrouillé sur la plaque métal !


Gottlieb a mal dimensionné quelques composants dont la diode CR7 qui chauffe (ou brûle) beaucoup trop.


En plus, les soudures sont très médiocres voir l'image à gauche.
Enfin il faudra remplacer le gros condensateur au fond de la caisse, il affinera le 5V continu, évitant ainsi quelques reset intempestifs.
L'utilisation d'un condensateur supérieur (6800 mF à 15000 mF) en 25 Volt fera l'affaire. Vous pouvez utiliser le même type de condo que ceux utilisés dans les ordinateurs (105 degrés).

Composants à avoir :

• 1 résistance 680 ohm, 1/2 watt
• 1 résistance 12k ohm, 1/2 watt
• 1 diode 1N4738A
• 1 condensateur de 6800 mF 25 volt (ou plus gros 15000 mF)

Démontage

• Retirez la carte d'alimentation du fronton. La carte est fixée à une plaque noire (radiateur)
• Testez le gros transistor (celui qui est fixé à la plaque) (PMD10K40, 2N6057 or 2N6059). Pour cela, positionnez votre multimètre sur la fonction "'diode"'. Placer le fil négatif (noir) sur une des vis de fixation au radiateur (plaque noire), et le fil rouge (+) sur une des pattes du transistor. Vous devez mesurer 0.4 ou 0.6V pour chacune des pattes. Si ce n'est pas le cas, le transistor est mort.
• Retirez les 2 vis de fixation du gros Transistor Q3
• Retirez les 4 vis de fixation du radiateur.
• Dessouder les 2 pattes du gros transistor Q3
• Et retirer le radiateur

A gauche : Les éléments à remplacer : R10, CR7, R3.
A droite : Utiliser un fer à dessouder ou une pompe à dessouder pour retirer Q3. Ensuite l'autre côté de la carte sera accessible.


Réparations :

• Ressouder toutes les soudures suspectes. (voir la page "'défauts des cartes électroniques"')
• Remplacer la résistance R3 avec une nouvelle de 12K ohm 1/2W.
• Remplacer la résistance R10 avec une nouvelle de 680 ohm 1/2W. Ceci diminura la charge sur la diode CR7.
• Vérifier la diode CR7. Si elle est endomagée (grillé ou un peu noire) remplacez-la. (une 1N4738A peut convenir)
• Souder un bout de fil rigide (patte de résistance) aux différents points tests (GND, +5v, +8v, +42v,
  +60v). Ceci facilitera les tests de tensions.
  
• Vérifier la valeur des autres résistances, ainsi que leur tolérance. (un tableau de correspondance couleur/chiffre est disponible à la page des astuces)
• Ressouder et visser le radiateur, ainsi que les pattes du transistor Q3
• Au fond de la caisse du flip, remplacer le condensateur de 6800 mF, par un nouveau dont la valeur sera comprise entre 6800mF et 15000 mF (25V). (Il y a 2 gros condensateurs, c'est celui qui n'a pas de résistance en parallèle
• Testez et régler votre carte d'alimentation : Installez votre carte dans le fronton. Branchez uniquement le connecteur du bas. Allumer le flip. Les 2 leds de la carte doivent être allumées. Avec votre multimètre, verifier les tensions aux differents points de test. (+60, +42, +8 et +5 volts continu).

Une fois la vérification faite, éteindre le flip, rebrancher le reste des connecteurs, allumer de nouveau le flip, et ajuster (par le potentiomètre) le +5V continu à 5.1V.


Soudure du transistor Q3 à refaire !


Remarques :

• Il y a 2 leds sur la carte d'alim. Une pour le 12V et l'autre pour le 5V. Si celle du 12V n'est pas allumée, celle correspondant au 5V ne le sera pas non plus.
  Si seul le 5V n'est pas là, il faut penser au régulateur IC1 ou au transitor PMD10K40 (Q3) (mais celui-ci a été vérifié plus haut). IC1 est un UA723CN (ou NTE923D), circuit régulateur de tension à 14 broches.
• Le condensateur (6800mF) de filtrage du +12 volt au fond de la caisse peut être testé. Flipper allumé, mesurer l'ondulation de la tension. Mettre votre multimètre en position AC (tension alternative). Mesure la tesnion aux bornes du condo de 6800mF. Si après quelques seconde (le temps que la tension se stabilise) l'ondulation est supérieur à 0.5V, le condensateur est en mauvais état.

On voit ici les 4 ponts de diodes et les condensteurs de filtrage des flippers à système 80. Le condensateur de filtrage de 6800mF d'origine est plus petit est de couleur orange. Il doit être remplacé. Celui qui n'a pas la résistance en parallèle filtre le 12V. L'autre filtre la tension destinée aux bobines.

Les ponts de diodes de puissance.

Le pond de diode de puissance (redresseur du 12V). La broche qui n'est pas dans le même sens que les 3 autres indique la sortie positive du redresseur. Les entrées et sorties d'un pont de diode sont croisées. La sortie négative du pont est dans le coin opposé à celui de la sortie positive du redresseur. Les deux autres broches sont les entrées alternatives (pas de sens). Les sorties doivent être reliées aux bornes du condensateur en respectant les polarités.

Teste d'un pont de diode.
Pour tester un pont de diode :

• Régler votre multimètre sur la position "'diode"'
• Branchez le fil rouge (+) sur l'une des 2 entrées alternatives
• Branchez le fil noir (-) sur la sortie positive du pont. Résultat normal 0.5 ou 0.6V
• Branchez le fil rouge (+) sur l'autre entréee alternative. Répéter la mesure.
• Branchez le fil noir (-) sur l'une des 2 entrées alternatives
• Branchez le fil rouge (+) sur la sortie négative du pont. Résultat normal 0.5 ou 0.6V
• Branchez le fil noir (-) sur l'autre entréee alternative. Répéter la mesure.

Si l'une des 4 mesures est mauvaise, le pont de diode doit être redressé.
Remplacement du pont de diode
Prendre un MB3502 (redresseur de puissance)
MB indique la forme du boitier,
35 indique le nombre d'Ampères,
02 indique 200V.
Vous pouvez prendre (évidement) un autre modèle de pont, mais en respectant au minimum ces valeurs.

Bonjour le fait de passer R10 de 30 ohms à 680 ohms diminuera l'intensité max envoyée vers la carte suivante.
Peux-tu expliquer pourquoi ceci n'est pas grave
D'après la doc, j'ai cru comprendre que ce 8V continue est modulé avec du 5V alternatif et ... Qu'est ce qui se passe après (j'ai vu les points 122 et 144 sur le schéma de mon Time Line puis 2 lampes - mais après )?
Merci

bonsoir,

le fait d'augmenter la résistance de 30 à 680 ohms va diminuer d'autant le courant drainé par la pauvre zener 8V, et donc éviter qu'elle ne surchauffe (en noircissant le circuit imprimé par la même occasion, comme vu sur toutes les alimentations system-80).

ce défaut de conception d'origine est d'ailleurs incompréhensible, sachant que sur les anciennes alimentations system-1, quasiment identiques, la résistance valait 100 ohms, ce qui est également une valeur acceptable.

personnellement j'utilise une 680 ohms 1/2W mais c'est même du luxe, une 1/4W suffirait.

cette tension de 8V est ensuite "injectée" dans le point milieu du double enroulement 5VAC du petit transfo dans la caisse, pour générer une sinusoide qui varie donc entre 8-5=3V et 8+5=13V, à destination des afficheurs des joueurs.

la consommation sur ce 8V est nulle (aux pertes du transfo près).

bien cordialement,
Pascal.

Bonjour a tous,
N'y aurais t'il pas une diode d'un model plus rependu que la 1N4738A (introuvable sur GoTronic, conrad, selectronic, radiospare...)
pour remplacer la CR7 ? (question bete peut etre ???)

De plus voici les condo qu'il y a dans mon flipper: (Gottlieb Royal Flush Deluxe - 1983 - 80a)


Les deux condo sont identiques et en paralelle, le quel faut il modiffier ?

bonsoir Kromm

la diode CR7 peut être remplacée par une diode zener 8.2V 1.3W
la référence 1Nmachinchose est correcte mais ce n'est pas une façon courante de les référencier..
ne PAS oublier la modif de la résistance de 30 ohms décrite précédemment !!

pour les 2 capas dans la caisse, elles sont reliées en parallèle, le + au +, le - au -.
regarde la valeur de chacune, je pense que c'est 6800 MFD 25V.
si c'est le cas, enlève les 2 et remplace-les par UNE SEULE CAPA de 10,000 MFD 25V. le 2è emplacement restera vide. c'est ce que je fais dans mes flips.
si c'est deux 6800 MFD 40V, utilise une 10,000 MFD 40V à la place.

la tension de service d'un condensateur est très importante : trop petite et il risque de chauffer et d'exploser !

Pascal.

Je te remercie.....

J'ai trouvé un condo dit "metallique" de 10000mf 40V ...
mais il a 4 bornes (1) (2) (3) et (5) (et oui ,il n'y a pas de (4))
sur le boitier il y a marqué :
1 = 100000µF
UR = 40V
5 = -

.... sur quelles bornes doit-je le brancher ? ( (1) -> + et (5) -> - je pense !!!)

salut ...
je suis nouveau ici mais il y longtemps que je connais ce site rempli d' astuces en tout genre ... je le consulte regulierement mais faute de connection personnelle a internet je n'ai pu m'inscrire...maintenant c'est fait !!
je suis entrain de restaurer un PUNK pour un ami . il y a des faux contacts de partout . mais en consultant cette page j ai pu m'apercevoir que les 2soudures de la diode cr7 etaient HS

merci a vous pour cette astuce car je n'aurais jamais demonte la carte alim car les points tests sont bons .


KUlk

Bonsoir,

Un truc pas très "propre", mais visiblement super efficace...
Je viens de refaire comme il faut l'alim de mon Black Hole, mais j'avais encore des défaillances sur le 5V.
J'ai soupconné comme d'habitude le LM723, le potar ou une des résistances autour, voire le gros transistor Q3.

En fait, il s'agissait seulement d'un faux contact entre l'emetteur de Q3 et les résistances R9 et R11 ou plus simplement le point E5 du schéma.
J'avais remarqué sur l'alim de mon Totem qu'un fil avait été rajouté dans le même esprit pour améliorer ce contact sur le gros transistor.

C'est ce que j'ai fait également sur l'alim du BH et je pense que le pb du 5V qui se coupe est vraiment résolu cette fois...
Quand on a pas les connaissances trop profondes en électronique comme moi, on peut chercher longtemps la source de la panne, donc l'expérience est d'un grand secours et cette astuce pourra servir à d'autres j'espère à moins que je n'enfonce une belle porte ouverte ! :D

Bon flip (et vive les sys. 80 ! :P )

A propos de CR7, j'ai une diode Zener de 8,2V à 1,3 W dispo sous la main, mais je ne suis pas sur que la totalité des caractéristiques soit compatible avec le montage. Pourriez vous me dire si une BZX85C8V2 pourrait remplacer la 1N4738A? Voici leur caractéristiques complètes :

1N4738A : http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 738A.shtml
BZX85C8V2 : http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... C8V2.shtml

Merci!

la 1N4738A doit tenir ses 5W de dissipation, la BZX85C8V2 1.3W seulement.. mais c'est LARGEMENT suffisant pour l'utilisation qui en est faite ici.