flipjuke.fr

Bien le bonjour,

Je suis sur des projets "tests" de vitrification, et j'ai fait des tests avec un pro pour la vitrification au vernis voiture : Brillant et Satiné !
Sachant que le premier marque énormément j'ai frotté avec mes ongles et ça fait des micro rayure de partout, c'est une horreur et le deuxieme test et lui très satisfaisant car avec les ongles on ne voit rien du tout, ça semble être une bonne solution mais par contre ça ne brille pas ou très très peu, mais aucun effet de miroir sur le plateau (normal c'est satiné).

Mais voilà, j'ai envie d'un plateau qui brille de partout avec effet miroir et qui ne fait quasiment aucune marque sur la vitrification !

J'ai approfondi le sujet et il parait que citroen à mis au point pour la C5 un nouveau vernis quasi inrayable mais qui coute la peau du C _ L

Donc je voulais savoir, qui à réussi à faire un plateau avec effet miroir et qui ne fait pas refléter les marques de la bille !

J'ai fait une vitrif sur un THEATRE au polyuréthane, c'est bien, mais c'est pas encore assez satisfaisant ! La bille marque un peu...

Alors j'ai pensé également au vernis bateau qui est lui aussi très résistant mais il semble qu'il ne soit aussi bien que pour les voitures... !

Je n'ai que de des DOT, la bille est un peu plus violente que sur les générations de flipp précédentes ! Donc retour d'expérience que sur des DOT s'il vous plait.


Et vous c'est quoi sur vos DOT ?

PS : J'ai eu l'occasion de voir un Medieval Madness d'un membre du site qui a fait sa vitrification avec un vernis voiture satiné, c'était nickel mais le pire c'est qu'il N'Y AVAIT AUCUNE MARQUE DE BILLE NUL PAR SUR LE PLATEAU ! Mais ça ne brille presque pas ... donc il va falloir choisir... aidez moi à faire un choix... car je livre un plateau d'ADDAMS et un CREATURE semaine prochaine !



A+

PierreTho

alors personne ?

Salut,
Il me semble que Spinck, Olivier également sur un Attack, ont employé de l'aquaréthane sur des Dots avec succès . Effet miroir et très costaud. Je leur demanderai à l'occasion ou contacte-les par mp.

Le verni voiture c'est le nec plus ultra.
C'est surtout la meilleur solution pour gagner du temps et de l'énergie, et pour obtenir le résultat le plus net. Malheureusement, c'est réservé aux professionnels de la carrosserie. J'ai rencontré une personne (lors d'un achat sur ebay, sur le périph) le faisant régulièrement, et avec total satisfaction.

OK merci !

Je vais contacter olivier par MP.

VFelix : est ce que tu sais si c'est satiné ou brillant avec le vernis carrosserie ? Car c'est le jour et la nuit !

A+

PierreTho

BroiduKrane a écrit :...VFelix : est ce que tu sais si c'est satiné ou brillant avec le vernis carrosserie ? Car c'est le jour et la nuit !...

Hello Pierretho.
La conversation sur le bord du périph fort passionnante fut de courte durée. Je me souviens seulement qu'il s'agissait de l'équivalent des vernis actuels des sterns, avec une très bonne résistance au UV. C'est la résistance au UV qui est importante, comme pour les voitures d'ailleurs. Une voiture qui vire au jaune, c'est pas génial. En revanche, je ne me souviens pas d'une histoire satiné ou brillant concernant les verni auto. C'est fait en cabine, très rapidement. Il faudrait demander à un spécialiste des carrosseries. Si vous en connaissez un, demandez-lui, et n'oubliez pas de lui demander combien il prendrait pour un ch'ti plateau lors de sa prochaine cabine.

Bonjour,

Pour le vernis mat ou satiné c'est du vernis brillant standard avec ajout de base à mater, plus on en ajoute plus c'est mat...
La cabine n'est pas indispensable pour l'appliquer, il faut juste respecter quelques bases lors de la mise en œuvre (température, hygrométrie, poussières en suspension)...

michtruc a écrit : La cabine n'est pas indispensable pour l'appliquer, il faut juste respecter quelques bases lors de la mise en œuvre (température, hygrométrie, poussières en suspension)...

Salut,
des infos sur les t° et hygrométrie stp ?
Merci

Salut
le top en vernis voiture, il me semble que c'est la marque Dupont.
Il faut faire attention egalement, car apres une vitrif, la bille ne reagit plus de la meme maniere qu'a l'origine.
essaye de voir sur RGP, sinon sur mon plateau neuf de lord, le gars pouvait mettre d'autre couche de vitrif par un pro (d'origine 1 couche)

voila ce qu'il repond:

How Does a Professional Painter Apply Clear Coat to a Pinball
Playfield?

I use a professional painter for all of my clear coating. His name is
Larry. Larry has been a professional auto body painter for 17 years,
and has repainted such renowned automobiles as the Ford GT cars (they
list for $145,000, or approximately 22 Medieval Madnesses). I asked
Larry if he would explain his techniques and show me how he clear coats
my playfields and cabinets.

He starts at his prep booth by laying the playfield face up and sanding
it with an 800 or 1000 grit sand paper using a D/A sander. (Sanding
photos) What’s a D/A sander? It is a sander that not only spins the
sanding pad, it moves it in a circle. Hence its other name, an
‘orbital’ or ‘random orbit’ sander. This is the only kind of sander to
use, as its random pattern tends not to leave scratches. The sanding
process does the following, 1) it flattens the surface getting rid of
the ‘washboard’ waviness; 2) it removes any clear coat scratches and
fish eyes (a paint defect that looks like a…fish eye); 3) it creates a
surface that the clear coat can grab tightly. He then blows off the
surface with compressed air (Blow Off photos) and does the edges by
hand using a red Scotchbrite pad (Scotch brite photos). If he used the
D/A sander near the edges and large holes, he could burn the paint at
the edge because of uneven pressure (not that I have ever done that).
He then blows off the playfield again. He flips the playfield over and
sands the bottom of the playfield and blows off the bottom surface.
After each sanding Larry feels the sanded surface with his hand- he can
judge the smoothness of the surface better with his hand that his eye.

Now into the paint booth (Spray Booth photo). This is a professional
paint booth large enough for big Ford trucks (…and maybe big Chevys and
Dodges, but who really cares about those?). The booth is temperature
and humidity controlled, with a forced down draft of filtered air. He
wipes both sides with a Tork “Crystal Premium Tack Cloth”. The tack
cloth is resin impregnated cheesecloth- it’s tacky- get it (wipe down
Photo)? This step removes any remaining dirt. He then blows the top
surface off to remove any lint left behind from the tack cloth. Larry
then grabs his DeVilbiss “Plus” spray gun (about $400). He uses BASF
clear coat products. The clear is R-M “Daimont” (3 parts) mixed with
DH46 hardener (1 part) and UR70 reducer (1 part). He stirs up about 20
oz which is enough for 3 to 4 coats. He sets the gun to 30 to 35 psi
and sprays the playfield.


This is the point where Larry earns his pay. Now you realize that
Larry is an artist with skills acquired through long, hard effort;
where all of his experience comes in to play. The playfield is laid
perfectly flat (art side up!). He puts on 3 to 4 wet coats using
alternate spray patterns (First coat and/or spraying photo). This
means right-to-left followed by top-to-bottom, then back to right-left.
The spray pattern of a professional gun is not the cone shape of the
spray cans we use, it is more of a fan. For example, if the gun is
held vertically, the spray pattern would be up and down and only a
couple inches wide at the middle. This fan shape allows greater
control and the tapering top and bottom of the fan helps with the
overlap of the passes. There’s another pro trick all wannabe clear
coaters need to learn. Larry “pedals” the gun at the end of each pass.
That means his strokes are straight across the work, maintaining a
consistent distance from the surface of the playfield. As the spray
fan gets about one inch or so past the edge of the playfield, he
releases the first stage of the trigger which stops the paint from
flowing but allows air to flow while he keeps moving straight. Then he
lines up for the next pass, with some overlap, and triggers the gun
about an inch before he hits the edge Finished photos).

He then lets the playfield sit for 5 to 10 minutes and then bakes it at
125 to 130 degrees- did I mention the spray booth is also an oven?- for
20 minutes. I then take the playfields and leave them sit in my
basement for 7 days laying flat, pretty side up. Larry recommends that
the playfields be allowed to cure for 4 weeks before you reassemble and
play on it.

Since you are wondering, yes, I talked Larry into letting me try my
hand at clear coating a scrap playfield. Let me just say that the
results were not pretty, and my business relationship with Larry is
secure!

super pour l'info, je vais lire ça tout à l'heure...

mais ça me semble très intéressant.