http://www.flipjuke.fr/banc-de-test-pou ... 43058.html
..voici la version 1.1 améliorée qui garde les caractéristiques de ma première version 1.0 :
- carte la plus compacte possible
- branchement direct dans les connecteurs de la driver
- alimentation directement prélevée sur la carte driver hôte
- utilisation de composants très classiques
- un témoin (LED) par sortie de lampe, de relais, de bobine
- les témoins des sorties de lampes sont identifiés et groupés par 4 (pour chaque 74175 de la driver)
- une "charge" suffisante pour faire circuler un courant d'au moins 300mA par sortie de bobine
- protection contre les surcharges (si un ou plusieurs transistors de bobine sont en courtjus permanent)
- possibilité d'alimenter la carte en externe si le cas s'avère nécessaire
avec les nouvelles fonctionnalités suivantes :
- sorties L10 et L11 correctement câblées (inversées par erreur sur la 1.0)
- sérigraphie plus complète décrivant le nom du ou des transistors associés à chaque sortie de lampe, son et bobine
- platine additionnelle pour tester également les sorties des connecteurs A3J5 et A3J6
PRINCIPE
Je ne redécris pas le fonctionnement de la plus grande platine qui s'enfiche dans A3J2 A3J3 A3J4.
La nouvelle petite platine additionnelle affiche également les signaux disponibles sur A3J5 et A3J6 :
- bobines SOL3 SOL4 SOL7 SOL8
- bobine de retour des monnayeurs ("coin lockout coil")
- témoin du +5V (également présent sur A3J5)
- sorties son S1 S2 S4 S8
Sur les 2 platines, chaque sortie a sa propre LED témoin, qui est alimentée par le +5V venant de A3J5.
LISTE DES COMPOSANTS
PLATINE PRINCIPALE : A3J2 A3J3 A3J4
RESISTANCES
- RLOADS1 RLOADS2 RLOADS5 RLOADS6 RLOADS9 : 5 résistances de puissance vitrifiées 12 ohms 3W
- RRGO RRTI RSHO RS1 RS2 RS5 RS6 RS9 : 8 résistances 100 ohms 1/4W (marron noir marron or)
- RL4 à RL51 : 48 résistances 180 ohms 1/4W (marron gris marron or)
- R5V : résistance 330 ohms 1/4W (orange orange marron or)
Note : Les résistances sont calculées pour piloter les LED sous une tension de 5V.
Si une autre tension est appliquée au bornier, il faudra toutes les recalculer en conséquence.
LED
- V+ : 1 LED 5mm témoin d'alimentation
- L4 à L51 : 48 LED 5mm
- TILT, GAME OVER, SHOOT AGAIN, SOL1 SOL2 SOL5 SOL6 SOL9 : 8 LED 10mm (ou 5mm ou 8mm)
DIVERS
- une rangée de picots mâles droits sécables HE-14 (1x3 positions et 5x2 positions)
- 6 cavaliers (jumpers)
- un bornier à vis 2 points 5mm
- un fusible réarmable polyswitch type RXE050 ou RXEF050 (version RoHS) ou un mini-fusible 500mA sloblo (fusion lente) à souder (type minifuse) + support
- des connecteurs 3.96mm à souder (voir texte) :
-- simple face : 10 points (A3J2) et 15 points (A3J4)
-- double face : 25 points (A3J3)
PLATINE ADDITIONNELLE : A3J5 A3J6
RESISTANCES
- RS3 RS4 RS7 RS8 : 4 résistances 100 ohms 1/4W (marron noir marron or)
- RSLO : 1 résistance 180 ohms 1/4W (marron gris marron or)
- RVJ5 RSND1 RSND2 RSND4 RSND8 : 5 résistances 330 ohms 1/4W (orange orange marron or)
Note : les résistances des LED connectées aux 4 sorties son sont volontairement de valeur plus élevée que les autres LED (330 ohms au lieu de 180) pour limiter le courant à fournir par le circuit Z13 (7404) de la carte driver.
De plus, seul le niveau actif (= sortie à l'état bas) est visualisé par l'allumage de la LED. Le niveau inactif (= sortie à l'état haut) éteint la LED.
LED
- +5V : 1 LED 5mm témoin d'alimentation
- COINLOCKOUT SND1 SND2 SND4 SND8 : 5 LED 5mm
- SOL3 SOL4 SOL7 SOL8 : 4 LED 10mm (ou 5mm ou 8mm)
DIVERS
- des connecteurs 3.96mm à souder (voir texte) :
-- simple face : 8 points (A3J5) et 4 points (A3J6)
COULEURS DES LED
Les couleurs sont à votre libre choix !
Pour ma part j'ai utilisé :
- des LED vertes 5mm pour V+ (carte principale) et +5V (carte additionnelle)
- des LED oranges 5mm pour L4 à L51 (carte principale) et COINLOCKOUT (carte additionnelle)
- des LED rouges 5mm pour SND1 à SND8 (carte additionnelle)
- des LED oranges 10mm pour TILT et GAME OVER
- une LED rose 10mm pour SHOOT AGAIN
- des LED vertes ou bleues 10mm pour les bobines
COMPOSANTS ET CIRCUIT IMPRIME
Pour vous simplifier la vie, les 2 kits de composants complets (comprenant tous les composants de la liste ci-dessus SAUF le circuit imprimé et les connecteurs 3.96mm) sont déjà disponibles chez : www.gotronic.fr
sous les références :
- nouveau banc de test v1.1 : kit à commander 700508
- ancien banc de test v1.0 : kit à commander 700396 (toujours dispo chez gotronic)
Le circuit imprimé en version 1.1 mesure exactement 27.62 x 7.14 cm :
- la platine principale (A3J2 A3J3 A3J4) mesure 23.56 x 7.14 cm (comme la version 1.0)
- la platine additionnelle (A3J5 A3J6) mesure 4.06 x 7.14 cm
Vous trouverez, en cliquant sur les liens ci-dessous :
- le schéma d'implantation au format PDF --> http://www.flipjuke.fr/redactor/290/49917/sys80_implantation_v1.1.pdf
- le plan de la face supérieure --> http://www.flipjuke.fr/redactor/290/49917/sys80_face_sup_v1.1.pdf
- le plan de la face inférieure en miroir --> http://www.flipjuke.fr/redactor/290/49917/sys80_face_inf_miroir_v1.1.pdf
- le fichier ZIP avec les fichiers de fabrication GERBER et NC DRILL --> http://www.flipjuke.fr/redactor/290/49917/GERBER_TestSys80X4_v11.zip
Pour pouvoir aligner les sorties de lampes par ordre numérique, j'ai eu recours à un double face à trous métallisés.
Il n'y a aucun "via" (interconnexion) entre les 2 faces autre que les pastilles des composants eux-mêmes.
Il est toujours possible de se passer des trous métallisés et réaliser les interconnexions en soudant les pattes des composants des 2 côtés, mais pour les connecteurs ça risque d'être sport.
REALISATION PRATIQUE
Le montage des composants est très simple.
Je conseille de grouper le montage et le soudage des composants par type et par valeur pour ne pas les mélanger.
Certaines des photos ci-dessous ont été prises par Thierry Garcia, qui a été le premier à monter la nouvelle version.
Merci Thierry !!!
D'autres photos sont disponibles sur la page de l'article d'origine :
http://www.flipjuke.fr/banc-de-test-pou ... 43058.html
La carte principale, identique à la version précédente sauf la sérigraphie et L10/L11 :
La nouvelle carte additionnelle :
On peut aussi souder les connecteurs sur A3J5 et A3J6 à l'horizontale sur le même plan que la platine, comme sur ma propre version pour laquelle j'ai utilisé une chute de connecteur JAMMA :
Toutes les LED sont orientées dans le même sens sur les 2 platines : anode vers les connecteurs.
Le dessin de la diode et le méplat en bas sont rappelés sur la sérigraphie.
Pour mémoire, l'anode est la broche la plus longue, et c'est aussi l'électrode la plus petite qu'on voit par transparence dans le corps de la LED :
Pour les 5 résistances de puissance de la platine principale, je conseille avant montage de faire une petite BOUCLE à chaque patte en la tournant autour de l'axe d'un tournevis fin : cela surélève la résistance pour permettre une meilleure dissipation de la chaleur et évite que le circuit imprimé subisse un "coup de chaud" à cause d'un transistor en court-circuit sur la driver :
Si vous ne trouvez pas de connecteurs 3.96mm à picots à souder sur circuit imprimé, vous pouvez toujours récupérer des harnais complets (avec des broches en bon état bien sur !!!) sur une épave de jeu.
Si vous en trouvez à oeillets (pour fils) et non à picots, comme les connecteurs JAMMA pour borne d'arcade, vous pouvez toujours souder sur chaque oeillet une queue de résistance qui fera office de picot.
Thierry a trouvé aussi une méthode pour rajouter une "queue" à chaque cosse, voir les photos sur le premier article.
Au niveau de la broche 8 de A3J3, il y a une encoche de détrompage.
On peut y mettre un petit morceau de lame de switch de plateau, coupée à la bonne dimension à la pince coupante (merci de l'astuce Didier !), ou bien (comme moi) souder simplement ensemble les 2 broches du connecteur à cet endroit :
BRANCHEMENT ET ESSAIS
Le cavalier à 3 positions sélectionne la source d'alimentation de la platine principale :
- position 1-2 (haute) : 5V prélevé sur A3J3 venant de la driver (configuration par défaut conseillée)
- position 2-3 (basse) : alimentation venant du bornier à vis en dessous; + = broche haute du bornier, masse = broche basse
Pour une carte driver dans un état inconnu, je recommande d'enlever les 5 cavaliers des bobines, ce qui déconnecte les résistances de charge pour les premiers essais.
Enficher tout simplement les 2 cartes dans la driver, flipper éteint évidemment !
Les connecteurs tombent pile en face de ceux de la driver, il n'y a pas de risque de se tromper ni de les décaler.
PUIS allumer le flip.
Immédiatement (pour les system80A sauf "caveman") ou passé le délai initial de 5 secondes (pour les system80 et pour le system80A "caveman"), les 2 LED TILT et GAME OVER clignotent ensemble brièvement, puis les LED des lampes vont être pilotées par la carte CPU, voire cycler si le mode d'attraction a été activé.
Ca fait un très joli chenillard !
Par défaut, aucune des LED des bobines ne doit s'éclairer, sauf défaut sur la driver ou sur le plateau de jeu.
Dépanner des cartes driver en état inconnu (...certains amis se reconnaitront...) devient (PRESQUE) un plaisir.
Noter que les lampes L48..L51 s'allument en opposition des lampes L44..L47 : si l'une est éteinte, l'autre est allumée et vice versa.
C'est tout à fait normal ! la carte driver étant conçue d'origine comme ça.
Je l'ai d'ailleurs rappelé sur la sérigraphie.
Une belle photo finale montrant les 2 cartes soudées par Thierry et enfichées dans une driver :
DISPONIBILITE DU CIRCUIT IMPRIME
Vous pouvez vous fabriquer la carte vous-même grâce aux fichiers de fabrication complets que je vous fournis.
Vous pouvez aussi me la commander, j'en ai fait faire une série en double face trous métallisés avec sérigraphie et vernis épargne, qualité professionnelle.
Le prix est de 25 euros pièce + 2 euros de port (lettre simple).
Je précise : il s'agit du seul circuit imprimé NU !!
(hélas j'ai épuisé mon stock de LED 10mm d'occaze..)
Noter que les 2 circuits imprimés (carte principale et carte additionnelle) sont solidaires et sécables : il suffit de les séparer en les "brisant" le long de la ligne de prédécoupe qu'on voit bien au centre de la photo, en les pliant avec douceur simplement avec les mains. Pas besoin de scie ou de cutter, c'est propre et rapide !
Attention : pour l'instant je fournis les 2 circuits imprimés ensemble.
Je n'ai pas prévu (pour l'instant) de faire fabriquer la platine additionnelle seule pour ceux qui ont déjà réalisé la version 1.0.
Si j'ai suffisamment de demandes, j'aviserai.
Bon soudage et bon flippp !
Pascal.
(04-janvier-2009)
